炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
煮好的湯汁和燜肉
肉稍冷後，就可以切片裝盤，這肉看著就誘人，外皮黑黃，切開來的肉卻白白嫩嫩，水靈得很。切肉也是個細緻活兒，每塊肉要切得均勻，且不會碎掉，作為家庭主婦的我刀工遠不如飯店裡的老闆娘，只是馬馬虎虎看得過去吧。老闆娘是將一長條肉切成幾塊，再橫著切，且能薄如蟬翼，我沒這本事，掌控不了這塊滑膩膩且軟綿綿的肉，只好將一長條肉的橫截面直接豎著切成一塊一塊的了。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
煮好的湯汁和燜肉
肉稍冷後，就可以切片裝盤，這肉看著就誘人，外皮黑黃，切開來的肉卻白白嫩嫩，水靈得很。切肉也是個細緻活兒，每塊肉要切得均勻，且不會碎掉，作為家庭主婦的我刀工遠不如飯店裡的老闆娘，只是馬馬虎虎看得過去吧。老闆娘是將一長條肉切成幾塊，再橫著切，且能薄如蟬翼，我沒這本事，掌控不了這塊滑膩膩且軟綿綿的肉，只好將一長條肉的橫截面直接豎著切成一塊一塊的了。
切好的燜肉
最後是備料，用生抽老抽冰糖放鍋裡熱一下，多放點蔥花，然後蘸著吃。也可以將調料直接趁熱澆到肉上吃。味道差不多，看個人喜好。兒子重口味，喜歡直接蘸著調料吃，一口氣吃了三塊，說那才叫過癮。
吃剩的肉，放冰箱裡冷藏著吃也不錯。第二天還可以下面條吃，也是絕對的美味。把燒燜肉的湯料倒在面上，燜肉直接放在碗底，冷肉被熱湯一熱，頓時舒展開來，連那肉皮都吸飽了汁水，富有彈性，又回到那滑爽酥爛的好味道。這一碗燜肉面下去，全身舒暢，兒子又忍不住大大誇讚了一番，說已頗似同德興的一絲神韻了。其實我這家庭廚藝哪能跟名店相比啊，只是媽媽的味道更獨特而已！
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
煮好的湯汁和燜肉
肉稍冷後，就可以切片裝盤，這肉看著就誘人，外皮黑黃，切開來的肉卻白白嫩嫩，水靈得很。切肉也是個細緻活兒，每塊肉要切得均勻，且不會碎掉，作為家庭主婦的我刀工遠不如飯店裡的老闆娘，只是馬馬虎虎看得過去吧。老闆娘是將一長條肉切成幾塊，再橫著切，且能薄如蟬翼，我沒這本事，掌控不了這塊滑膩膩且軟綿綿的肉，只好將一長條肉的橫截面直接豎著切成一塊一塊的了。
切好的燜肉
最後是備料，用生抽老抽冰糖放鍋裡熱一下，多放點蔥花，然後蘸著吃。也可以將調料直接趁熱澆到肉上吃。味道差不多，看個人喜好。兒子重口味，喜歡直接蘸著調料吃，一口氣吃了三塊，說那才叫過癮。
吃剩的肉，放冰箱裡冷藏著吃也不錯。第二天還可以下面條吃，也是絕對的美味。把燒燜肉的湯料倒在面上，燜肉直接放在碗底，冷肉被熱湯一熱，頓時舒展開來，連那肉皮都吸飽了汁水，富有彈性，又回到那滑爽酥爛的好味道。這一碗燜肉面下去，全身舒暢，兒子又忍不住大大誇讚了一番，說已頗似同德興的一絲神韻了。其實我這家庭廚藝哪能跟名店相比啊，只是媽媽的味道更獨特而已！
燜肉面
吃剩的大燜肉還可以製成燜肉白菜心，燜肉油豆腐，也是蘇幫菜中的經典之作。
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
煮好的湯汁和燜肉
肉稍冷後，就可以切片裝盤，這肉看著就誘人，外皮黑黃，切開來的肉卻白白嫩嫩，水靈得很。切肉也是個細緻活兒，每塊肉要切得均勻，且不會碎掉，作為家庭主婦的我刀工遠不如飯店裡的老闆娘，只是馬馬虎虎看得過去吧。老闆娘是將一長條肉切成幾塊，再橫著切，且能薄如蟬翼，我沒這本事，掌控不了這塊滑膩膩且軟綿綿的肉，只好將一長條肉的橫截面直接豎著切成一塊一塊的了。
切好的燜肉
最後是備料，用生抽老抽冰糖放鍋裡熱一下，多放點蔥花，然後蘸著吃。也可以將調料直接趁熱澆到肉上吃。味道差不多，看個人喜好。兒子重口味，喜歡直接蘸著調料吃，一口氣吃了三塊，說那才叫過癮。
吃剩的肉，放冰箱裡冷藏著吃也不錯。第二天還可以下面條吃，也是絕對的美味。把燒燜肉的湯料倒在面上，燜肉直接放在碗底，冷肉被熱湯一熱，頓時舒展開來，連那肉皮都吸飽了汁水，富有彈性，又回到那滑爽酥爛的好味道。這一碗燜肉面下去，全身舒暢，兒子又忍不住大大誇讚了一番，說已頗似同德興的一絲神韻了。其實我這家庭廚藝哪能跟名店相比啊，只是媽媽的味道更獨特而已！
燜肉面
吃剩的大燜肉還可以製成燜肉白菜心，燜肉油豆腐，也是蘇幫菜中的經典之作。
燜肉白菜心、燜肉油豆腐
—END—
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責任編輯：王來剛、吳英
技術編輯：吳英
圖片來源：孫會芳、館藏及網絡
炎炎夏日，吃白湯燜肉面是蘇州人的一道時令美食。無肉不歡的我總喜歡點一碗燜肉面，把這一大塊燜肉沉入在面中，吃得特別帶勁特別爽，咬一口，滿嘴的肥肉與湯汁，一點也不油膩，酥軟滑潤，遠比紅燒的大扎肉要香，更能保持肉的原味。
白湯燜肉面
蘇州同德興的楓鎮大肉面，麵湯那是一流的好，吃後嘴巴清爽；觀前街附近的朱振興麵館裡的那碗燜肉面也是我常去吃的，被美食家陸文夫寫得活色生香的，蘇州人對朱振興的頭湯麵也成了一種揮之不去的念想。當然，最近我發現胡盛興的楓鎮燜肉面也是一絕，它用酒釀製作，風味獨特。
楓鎮燜肉面
小時候，我也吃過一兩次燜肉，我們鄉下叫白切大肉，與楓鎮燜肉有異曲同工之妙。但這大肉不是用來放面裡的，而是將一長條肋條煮熟後，直接切片蘸醬油吃，爺爺在世時最喜歡吃這個。爺爺是生產隊的飼養員，很忙，照顧著隊裡的幾十頭牲口，我們難得見到他。
白切大肉
每到年底時，小隊裡所有的男勞力會集中起來進行一次隆重的聚餐，我們那裡叫“吃碰東”。生產隊裡養了很多牲口，就會殺豬宰羊大吃一頓，婦女和小孩卻不能去，只好眼巴巴地等爺爺回家來給我們帶點吃剩的肉和菜來。
年底殺豬割肉
爺爺常會帶一小塊切剩的白肉回家，倒點醬油拌點蔥絲給我和弟弟蘸著吃。雖然加工簡單，但那醬油的咸和蔥絲的香，混合著那肉的原始味道，讓我終身難忘。三下五除二，一會兒就吃光了，摸著滿是油的嘴巴意猶未盡。爺爺看我們狼吞虎嚥的饞樣，常會笑眯眯地說：“多吃點，才能長力氣，長大了可以掙工分！”
白切肉
後來實行聯產承包制後，生活條件好了，我們吃上了油豆腐燒肉、梅乾菜燒肉、茨菇燒肉，甚至還有“蹄子八樣頭”，什麼大蹄髈、東坡肉、肉餅子等。如今，更是變著各種花樣吃美食。但童年的美味常縈繞心間，揮之不去，白切肉的滋味始終會時不時浮現在腦海中。
油豆腐燒肉
梅乾菜燒肉
茨菇燒肉
如今的白切肉，基本已絕跡了，取而代之的就是麵店裡的大燜肉，更酥爛更鮮香。有次去一家小飯店，居然看到有這道菜，看我喜歡吃，老闆娘很熱心，親自教我如何製作。我聽後暗暗想著要嘗試一下。
大燜肉
製作燜肉
這周雙休，正好兒子上海實習回家，吃了很長時間外賣的兒子，突然想吃媽媽做的菜，甚至點名要吃肉。忽然想到那天學的燜肉做法，何不一試身手？
從冰箱裡取出一大條肋條肉，化冰後先用鹽和料酒簡單醃製一下，去掉血水。兩個小時後，就可以開始動手製作。
燜肉與紅燒肉的做法不同的是，不需要將肉切成一小塊一小塊的，要整條煮，非常簡單。把一條肉盤進鍋子，先煮沸去沫，一次次耐心地撇掉。直到看到肉變白了，湯水乾淨了，就可以放調料：黃酒、老薑、生抽、老抽、冰糖、茴香等。雖然放的品種與紅燒肉差不多，但老抽和冰糖一定要少放，這是小飯店老闆娘再三關照的，否則一不小心就會“白變黑”成濃油赤醬的紅燒肉了。先放水燒開，要注意水要放得多，至少沒過肉條；然後小火慢煮，約兩個小時。這個過程中，一股清淡的肉香瀰漫在廚房間，非常好聞。
調料
待煮的五花肉
等一鍋子水慢慢燒剩小半鍋時，湯汁開始濃起來，肉色呈象牙色，這時可以用筷子戳戳看，如果輕輕鬆鬆就戳進去說明肉很熟了，可以關火，最後燜一下就可出鍋。千萬不要燒得過熟，否則肉爛得無法切片。鍋裡的原湯呢，千萬不要倒掉，那可是寶貝，鮮著呢，一滴不漏倒進碗裡留著放冰箱，可以第二天早上下燜肉面吃。
煮好的湯汁和燜肉
肉稍冷後，就可以切片裝盤，這肉看著就誘人，外皮黑黃，切開來的肉卻白白嫩嫩，水靈得很。切肉也是個細緻活兒，每塊肉要切得均勻，且不會碎掉，作為家庭主婦的我刀工遠不如飯店裡的老闆娘，只是馬馬虎虎看得過去吧。老闆娘是將一長條肉切成幾塊，再橫著切，且能薄如蟬翼，我沒這本事，掌控不了這塊滑膩膩且軟綿綿的肉，只好將一長條肉的橫截面直接豎著切成一塊一塊的了。
切好的燜肉
最後是備料，用生抽老抽冰糖放鍋裡熱一下，多放點蔥花，然後蘸著吃。也可以將調料直接趁熱澆到肉上吃。味道差不多，看個人喜好。兒子重口味，喜歡直接蘸著調料吃，一口氣吃了三塊，說那才叫過癮。
吃剩的肉，放冰箱裡冷藏著吃也不錯。第二天還可以下面條吃，也是絕對的美味。把燒燜肉的湯料倒在面上，燜肉直接放在碗底，冷肉被熱湯一熱，頓時舒展開來，連那肉皮都吸飽了汁水，富有彈性，又回到那滑爽酥爛的好味道。這一碗燜肉面下去，全身舒暢，兒子又忍不住大大誇讚了一番，說已頗似同德興的一絲神韻了。其實我這家庭廚藝哪能跟名店相比啊，只是媽媽的味道更獨特而已！
燜肉面
吃剩的大燜肉還可以製成燜肉白菜心，燜肉油豆腐，也是蘇幫菜中的經典之作。
燜肉白菜心、燜肉油豆腐
—END—
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責任編輯：王來剛、吳英
技術編輯：吳英
圖片來源：孫會芳、館藏及網絡
“壯麗70年，我的新時代”徵文啟事
一、徵文主題
緊緊圍繞慶祝中華人民共和國成立70週年這一主線，以個人、家庭、吳江和國家的發展為視角，用文字生動展現在中國共產黨的領導下國家建設、吳江發展取得的輝煌成就以及廣大人民群眾為追求幸福生活而奮鬥的精神風貌。
二、徵文內容
要求以第一人稱的角度，講述自己和身邊人的親歷、親聞，以小見大，通過個人家庭命運轉變，折射祖國發展家鄉建設帶來的巨大變化。內容必須真實準確，嚴禁抄襲。篇幅2000-3000字左右；文稿須為原創作品，未在其他媒體刊登過,文章末尾要註明作者姓名、聯繫方式、個人簡介和個人近照；能配上與文稿內容相關的照片更好。
三、徵文截止時間
2019年9月30日
四、徵文對象
在吳江工作、學習、生活的各界人士
五、投稿方式
1.徵文以電子文稿方式發至郵箱[email protected]；
2.郵件請註明“我的新時代”主題徵文字樣。
六、徵文評選及錄用
吳江區檔案館對合適的徵文在“吳江通”微信公眾號推出，並給予稿費獎勵。徵文活動結束後，吳江區檔案館組織評委，結合文章質量和微信閱讀量評出一、二、三等獎若干，錄用文章將結集出版。
〓友情提示：本次活動謝絕一稿多投