一方水土養一方人。
我關注青島的地方風味小吃久矣。舌尖上的小吃記憶，在囊中羞澀的1970年代，是火車站飯店的一碗無澆頭的陽春麵。學生時期的1980年代，是老劈柴院的一碗熱騰騰的雞絲餛飩。參加工作後的1990年代，是小港莘東爐包鋪的一客韭菜肉餡的大爐包，是滄口鍋貼鋪的一盤什錦鍋貼，是臺東萬和春老店的一份砂鍋排骨米飯，是老四方杭州路崗樓子身後餃子鋪的半斤三鮮水餃。
一方水土養一方人。
我關注青島的地方風味小吃久矣。舌尖上的小吃記憶，在囊中羞澀的1970年代，是火車站飯店的一碗無澆頭的陽春麵。學生時期的1980年代，是老劈柴院的一碗熱騰騰的雞絲餛飩。參加工作後的1990年代，是小港莘東爐包鋪的一客韭菜肉餡的大爐包，是滄口鍋貼鋪的一盤什錦鍋貼，是臺東萬和春老店的一份砂鍋排骨米飯，是老四方杭州路崗樓子身後餃子鋪的半斤三鮮水餃。
三十年河東，三十年河西。島城昔日的諸多本土小吃，大都隨之湮沒在了城市化的進程中。倖存的特色小食店，有的仍頑強堅守著硝煙瀰漫的陣地；有的另闢蹊徑，開設了諸多連鎖店，搞起了加盟經營。橋歸橋，路歸路，窗外早已不再是從前的風景。而今，檣櫓灰飛煙滅之後，依舊讓我留戀不捨的，僅餘一碗白湯雞絲大蝦餛飩了。
餛飩，說來並不只是北方的小食，其身影東南西北中，神州遍地留香。四川人叫抄手，粵港稱雲呑，安徽叫包袱，福建甘肅稱扁食，稱呼不一而足。
中山路老劈柴院的餛飩鋪搬遷後，我常去光顧的是江西路上的一檔餛飩鋪。始於2001年的此檔小店，亦在這條街面上堅守了近20年，其出品的雞絲三鮮餛飩，依稀尚存舊時風味，此是其它加盟店所不及之處。
一方水土養一方人。
我關注青島的地方風味小吃久矣。舌尖上的小吃記憶，在囊中羞澀的1970年代，是火車站飯店的一碗無澆頭的陽春麵。學生時期的1980年代，是老劈柴院的一碗熱騰騰的雞絲餛飩。參加工作後的1990年代，是小港莘東爐包鋪的一客韭菜肉餡的大爐包，是滄口鍋貼鋪的一盤什錦鍋貼，是臺東萬和春老店的一份砂鍋排骨米飯，是老四方杭州路崗樓子身後餃子鋪的半斤三鮮水餃。
三十年河東，三十年河西。島城昔日的諸多本土小吃，大都隨之湮沒在了城市化的進程中。倖存的特色小食店，有的仍頑強堅守著硝煙瀰漫的陣地；有的另闢蹊徑，開設了諸多連鎖店，搞起了加盟經營。橋歸橋，路歸路，窗外早已不再是從前的風景。而今，檣櫓灰飛煙滅之後，依舊讓我留戀不捨的，僅餘一碗白湯雞絲大蝦餛飩了。
餛飩，說來並不只是北方的小食，其身影東南西北中，神州遍地留香。四川人叫抄手，粵港稱雲呑，安徽叫包袱，福建甘肅稱扁食，稱呼不一而足。
中山路老劈柴院的餛飩鋪搬遷後，我常去光顧的是江西路上的一檔餛飩鋪。始於2001年的此檔小店，亦在這條街面上堅守了近20年，其出品的雞絲三鮮餛飩，依稀尚存舊時風味，此是其它加盟店所不及之處。
易州路上的“苟不理”，年歲要更早些，據說始於1985年。老店以各色小籠包為主打，口味與天津“狗不理”包子同出一宗。其兼營的雞湯餛飩，最是霸氣，碗闊湯燙，個大餡足，重青。尤為難得的是，雞絲果然是從一隻老母雞身上，一絲一絲撕下來入碗，現場直播，貨真價實。此等經營的執著和舊氣，當下已鳳毛麟角。雖只邂逅一次，卻久在腦海中浮現。尋常飲食中的此番生動畫面，最是彌久難忘。
青島的大小餛飩鋪子不少，近些年又冒出諸多打著“野餛飩”旗號的街頭小館，出品良莠不齊。其整體水準不及江南和嶺南。僅舉一例。島城餛飩館出品的大蝦餛飩(實為蝦仁)，多數殘存蝦仁背中的沙線，餛飩入口，嚼之磣牙，大煞風景。
一方水土養一方人。
我關注青島的地方風味小吃久矣。舌尖上的小吃記憶，在囊中羞澀的1970年代，是火車站飯店的一碗無澆頭的陽春麵。學生時期的1980年代，是老劈柴院的一碗熱騰騰的雞絲餛飩。參加工作後的1990年代，是小港莘東爐包鋪的一客韭菜肉餡的大爐包，是滄口鍋貼鋪的一盤什錦鍋貼，是臺東萬和春老店的一份砂鍋排骨米飯，是老四方杭州路崗樓子身後餃子鋪的半斤三鮮水餃。
三十年河東，三十年河西。島城昔日的諸多本土小吃，大都隨之湮沒在了城市化的進程中。倖存的特色小食店，有的仍頑強堅守著硝煙瀰漫的陣地；有的另闢蹊徑，開設了諸多連鎖店，搞起了加盟經營。橋歸橋，路歸路，窗外早已不再是從前的風景。而今，檣櫓灰飛煙滅之後，依舊讓我留戀不捨的，僅餘一碗白湯雞絲大蝦餛飩了。
餛飩，說來並不只是北方的小食，其身影東南西北中，神州遍地留香。四川人叫抄手，粵港稱雲呑，安徽叫包袱，福建甘肅稱扁食，稱呼不一而足。
中山路老劈柴院的餛飩鋪搬遷後，我常去光顧的是江西路上的一檔餛飩鋪。始於2001年的此檔小店，亦在這條街面上堅守了近20年，其出品的雞絲三鮮餛飩，依稀尚存舊時風味，此是其它加盟店所不及之處。
易州路上的“苟不理”，年歲要更早些，據說始於1985年。老店以各色小籠包為主打，口味與天津“狗不理”包子同出一宗。其兼營的雞湯餛飩，最是霸氣，碗闊湯燙，個大餡足，重青。尤為難得的是，雞絲果然是從一隻老母雞身上，一絲一絲撕下來入碗，現場直播，貨真價實。此等經營的執著和舊氣，當下已鳳毛麟角。雖只邂逅一次，卻久在腦海中浮現。尋常飲食中的此番生動畫面，最是彌久難忘。
青島的大小餛飩鋪子不少，近些年又冒出諸多打著“野餛飩”旗號的街頭小館，出品良莠不齊。其整體水準不及江南和嶺南。僅舉一例。島城餛飩館出品的大蝦餛飩(實為蝦仁)，多數殘存蝦仁背中的沙線，餛飩入口，嚼之磣牙，大煞風景。
說起餛飩，不由得想起豐子愷先生的一幅漫畫《餛飩擔》。舊時，江南水鄉有種走街串巷挑擔賣餛飩的營生，敲著竹綁招攬生意。遇見主顧，就放下擔子，起火燒水下餛飩。人們皆稱其為“駱駝擔”。擔子一頭架著爐灶和鐵鍋，一頭是製作餛飩的面案、餡料、麵皮和盛放餐具的大小抽屜。中間連接處，放置各種調味料。擔子相當重。周作人先生曾在《村裡的戲班子》一文中，記錄有一首民謠：“臺上紫雲班，臺下都走散。連連關廟門，東邊牆壁都爬坍。連連扯得住，只剩一擔餛飩擔。”此中至少傳遞出兩個信息：鄉間看戲人多熱鬧時，少不了餛飩擔；餛飩擔太重，混亂時挑了跑不動，只得丟下。
一方水土養一方人。
我關注青島的地方風味小吃久矣。舌尖上的小吃記憶，在囊中羞澀的1970年代，是火車站飯店的一碗無澆頭的陽春麵。學生時期的1980年代，是老劈柴院的一碗熱騰騰的雞絲餛飩。參加工作後的1990年代，是小港莘東爐包鋪的一客韭菜肉餡的大爐包，是滄口鍋貼鋪的一盤什錦鍋貼，是臺東萬和春老店的一份砂鍋排骨米飯，是老四方杭州路崗樓子身後餃子鋪的半斤三鮮水餃。
三十年河東，三十年河西。島城昔日的諸多本土小吃，大都隨之湮沒在了城市化的進程中。倖存的特色小食店，有的仍頑強堅守著硝煙瀰漫的陣地；有的另闢蹊徑，開設了諸多連鎖店，搞起了加盟經營。橋歸橋，路歸路，窗外早已不再是從前的風景。而今，檣櫓灰飛煙滅之後，依舊讓我留戀不捨的，僅餘一碗白湯雞絲大蝦餛飩了。
餛飩，說來並不只是北方的小食，其身影東南西北中，神州遍地留香。四川人叫抄手，粵港稱雲呑，安徽叫包袱，福建甘肅稱扁食，稱呼不一而足。
中山路老劈柴院的餛飩鋪搬遷後，我常去光顧的是江西路上的一檔餛飩鋪。始於2001年的此檔小店，亦在這條街面上堅守了近20年，其出品的雞絲三鮮餛飩，依稀尚存舊時風味，此是其它加盟店所不及之處。
易州路上的“苟不理”，年歲要更早些，據說始於1985年。老店以各色小籠包為主打，口味與天津“狗不理”包子同出一宗。其兼營的雞湯餛飩，最是霸氣，碗闊湯燙，個大餡足，重青。尤為難得的是，雞絲果然是從一隻老母雞身上，一絲一絲撕下來入碗，現場直播，貨真價實。此等經營的執著和舊氣，當下已鳳毛麟角。雖只邂逅一次，卻久在腦海中浮現。尋常飲食中的此番生動畫面，最是彌久難忘。
青島的大小餛飩鋪子不少，近些年又冒出諸多打著“野餛飩”旗號的街頭小館，出品良莠不齊。其整體水準不及江南和嶺南。僅舉一例。島城餛飩館出品的大蝦餛飩(實為蝦仁)，多數殘存蝦仁背中的沙線，餛飩入口，嚼之磣牙，大煞風景。
說起餛飩，不由得想起豐子愷先生的一幅漫畫《餛飩擔》。舊時，江南水鄉有種走街串巷挑擔賣餛飩的營生，敲著竹綁招攬生意。遇見主顧，就放下擔子，起火燒水下餛飩。人們皆稱其為“駱駝擔”。擔子一頭架著爐灶和鐵鍋，一頭是製作餛飩的面案、餡料、麵皮和盛放餐具的大小抽屜。中間連接處，放置各種調味料。擔子相當重。周作人先生曾在《村裡的戲班子》一文中，記錄有一首民謠：“臺上紫雲班，臺下都走散。連連關廟門，東邊牆壁都爬坍。連連扯得住，只剩一擔餛飩擔。”此中至少傳遞出兩個信息：鄉間看戲人多熱鬧時，少不了餛飩擔；餛飩擔太重，混亂時挑了跑不動，只得丟下。
一碗小小的餛飩，也常常喚起江南人的昔日美食記憶。江南的餛飩有大餛飩和小餛飩之分，一種稱做泡泡餛飩的，尤為別緻。在寒冬之夜，當街能吃上一碗駱駝擔送上的熱乎乎的餛飩，雖不能管飽，卻也是一種暖心的冬令享受。若是閨中小姐不便下樓，多自沿街窗戶吊放一隻食籃下來。盛了餛飩，再提拉上樓享用。此是多麼有煙火氣息的舊時小巷溫馨畫面啊！