對於上海人來說，沒有糟貨的夏天是不完整的。老上海人夏夜裡最美的事，莫過於下班後拎幾樣糟貨回家，溽熱天氣裡，吹吹夏夜涼風，來幾碟糟貨，咪上口老酒。
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糟貨之糟，來自遠古。古人用糧食釀酒，剩下來的渣滓便是酒糟。而食糟，根據記載，早在先秦時期就已出現。吃糟的潮流，就這樣隨著先秦遺風一路開掛，憑藉著一身酒香沿革至今。
但這糟貨到底是個什麼味呢，蘇州美食家陸文夫對此有感悟，他說：“糟貨之味比酒更醇厚，比醬更清淡，是一種閱盡滄桑後的淡泊，同時又自然地帶有一種老於世故的深沉回味。”
糟貨也不止上海有。福建紅糟，紅曲酒的酒糟使菜品色澤豔麗；山東白糟，以糟溜魚片為代表，以白酒或米酒糟製成，在齊魯名聲遠揚；再者就是江浙滬的香糟了，以黃酒的酒糟製成，糟滷橙黃通透，是江南家庭主婦的廚房至寶。
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糟貨味道的好壞，關鍵在於糟滷。糟滷分為熟糟和生糟兩種，舊時熟糟的做法得費一番功夫，先是將酒糟反覆碾成醬狀，倒入黃酒，加鹽少許，再用勺子攪拌。用碟子將碗口蓋上，放置半天以上，最後用紗布過濾出汁水即是香糟汁。
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另一種生糟做法別具風味，把酒糟和黃酒按照比例拌勻，加水調成糟泥，糊到生食上，冷藏三天以後，拿出來沖洗乾淨，再清蒸或者煮湯，香氣別有洞天。
再說說酒店裡的糟貨，一般會由大廚親自挑選老牌糟泥，用水按一定比例化開，燒開後過濾，加入鹽和香料。對於比例配料，每家各有獨門祕方。
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每年夏天一到，上海的熟食店會專門闢一個窗口開始售賣糟貨。過去的糟貨主要是白肉、門腔、豬肚、腳爪這幾種。偶爾會有糟帶魚、糟鴨胗和糟蹄圈，都算是稀罕物。如今，各種翅爪海鮮也加入糟貨隊伍。
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門腔、豬肚等原本油膩有羶味的食材，糟後立刻油脂散去，吃起來肥而不膩。而最受食客喜愛的糟雞，內質嫩而不散，是食客大愛，糟滷裡如果順帶浸一點雞胗、雞爪、雞心之類的“什件”，切片了下酒，其美簡直無法描述。
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吃糟，怎麼能不說“糟缽頭”呢？糟缽頭屬於熟糟，至少有兩種吃法，一是做冷盤，二是熱食。各種豬內臟、豬肉等食材統統放進缽子裡，再加上火腿、筍片、香菇、麵筋等“好料”，用高湯文火，在小缽裡慢煮數小時到酥爛，最後關火的時候，加上糟滷，點石成金，灑點青蒜後上桌，這一缽糟，甘腴豐美，堪稱一絕。