姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
之前我們在介紹土豪面三蝦面時就說過，蘇州人對蝦那是特別的情有獨鍾，尤其是每年黃梅天，是蝦產卵的旺季，也是做蝦籽醬油的最好時節。
▲一碗裹滿蝦籽的三蝦面
蘇州的吃貨們除了願意花功夫折騰三蝦面外，還對自制蝦籽醬油樂此不疲，就像現如今許多人吃什麼都要來點老乾媽一樣，蘇州人一年四季吃什麼也都會放一點蝦籽醬油。
早餐喝粥吃油條可以蘸它；午餐開葷了，白斬雞、五花白切肉有了它才更鮮美；晚上用它點綴一些清爽的小菜，悠悠送入口中，渾身都舒坦。
蝦籽醬油，顧名思義主要是用蝦籽和醬油一起熬製的。
被譽為古代吃貨界聖經的《隨園食單》裡就這麼介紹過，蝦籽醬油是秋油裡面放了蝦籽熬出來的。
這個秋油是古人的說法，老法頭的人認為，自立秋後的深秋第一批做出來的醬油才可稱為“秋油”，聽起來玄乎得很。
其實這種秋油在春天的時候就已經開始釀造，經過夏天漫長的暴晒後直到入秋才算功德圓滿，出來的醬油才會濃稠香醇，色澤深沉、味道厚重。
雖說有不少老字號也做蝦籽醬油，但老蘇州們還是習慣自己動手，畢竟自己做的蝦籽醬油才會滿滿的都是蝦籽啊。
據說，民國時期就有商家用魚子來冒充蝦籽做蝦籽醬油。這麼看起來，黑心商販自古就有啊！而且還傳承下來了，聽說現在有些麵店就是用魚子代替蝦籽做三蝦面的，要我說啊，這種老闆真是“心墨冊黑”，一百多塊錢一碗的面還要弄虛作假，蘇州話說起來真的是“傷陰節個”！
我們再說回蝦籽醬油，這原料雖然看著一目瞭然，但真的自己做起來講究可多了，稍有偏差味道就大相徑庭了。
從前老蘇州都是自己去菜場買活蹦亂跳的河蝦，一定得是那種“子蝦”，再順便去街上的醬園店打幾斤上好的醬油，然後就是慢工出細活地出蝦籽了。
接下來把醬油煮沸後撇去浮沫，再把蝦籽倒進去，還要放上白酒、白糖、生薑、老陳皮絲等作料，再用文火慢燉，等到蝦籽漂浮後就可以關火冷卻，整套流程一氣呵成後就算大功告成。
街坊四鄰只要誰家做蝦籽醬油了，大家都會一清二楚，那鮮美的氣息早就沿著巷子、順著石板路飄散得很遠很遠。
說了這麼多蝦籽醬油，你一定會聯想到還有一樣衍生美食：蝦籽鯗魚，也是蘇州人的大愛。蘇州的蝦籽鯗魚可是聞名中外的特產，鹹中帶甜、鮮香可口。
從前蘇州人去外地走親訪友，帶上兩盒“採芝齋”或是“稻香村”的蝦籽鯗魚，其貴重程度完全可以和現在的兩箱陽澄湖大閘蟹相媲美。而蘇州人自己一般是捨不得吃的，實在太貴。誰家用蝦籽鯗魚作為配粥菜來吃，那肯定是家裡有礦了。
可是，如果換到今時今日，你再用兩箱大閘蟹去換兩盒蝦籽鯗魚，肯定會被人說是腦子進水了，所以，名不名貴也是因時而異的。
據說，最早做蝦籽鯗魚的是蘇州閶門外上塘街上的一家“興隆”鹹魚店，那可是同治年間的事了，老闆姓王。
王老闆的鹹魚生意一直不怎麼景氣，有一次，一個親戚來探望他，並帶了兩瓶自制的蝦籽醬油。親戚說：“這是我用伏油加蝦籽熬製的，味道很鮮，給你開開胃。”
王老闆也是行家，打開瓶子嚐了嚐，嘖嘖稱好，忽然腦洞大開：“你用蝦籽熬醬油，味道這麼好，如果我用蝦籽熬鯗魚，會不會好吃呢？”
親戚說：“你試試看呢！我可以幫你出把力的。”
於是，兩人一拍即合，挑選上好的鯗魚，用姜、糖和伏油熬製，又在表面塗上黃燦燦的蝦籽，果然鹹淡適口，別有風味。
這種蝦籽鯗魚一面世，立即引來了很多客人。大家你一斤，我一斤，很快就把一些陳貨賣個精光。從此，興隆鹹魚店的名聲也就傳開了。
王老闆去世後，店裡的一個師傅被觀前街“葉受和”茶食店的老闆聘了，於是這種美味的鯗魚出現在了“葉受和”茶食店的櫃檯上。後來“稻香村”、“採芝齋”等茶食糖果店也有供應，經過不斷改進技藝，蝦籽鯗魚越做越好，成為蘇州一道獨特的傳統食品。
這就是蘇州人特有的小日子，在平淡裡總要加點精緻的味道，一瓶百搭的蝦籽醬油配上家常便飯，味蕾立馬開花，有你便是晴天。難怪蘇州作家陶文瑜會這樣說：
“我的心目中，蝦籽醬油就是評彈中的琵琶弦子，少了她演唱就成不了腔調了。”