上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
說回開篇提的炒粉——至於這玩意吧，當然也吃，但總沒有那種“隨便吃一碗”的親和力和習以為常——如今南昌市面上的炒粉大致以三種形式存在，拌粉店或炸醬粉店（或豬血粉店，whatever）捎著賣的、夜市小攤上黑燈瞎火賣的，以及正規餐廳作為主食出現的（當然這種最多）。而無論是哪一種，都沒有吃拌粉時來的那麼心安理得理所應當。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
說回開篇提的炒粉——至於這玩意吧，當然也吃，但總沒有那種“隨便吃一碗”的親和力和習以為常——如今南昌市面上的炒粉大致以三種形式存在，拌粉店或炸醬粉店（或豬血粉店，whatever）捎著賣的、夜市小攤上黑燈瞎火賣的，以及正規餐廳作為主食出現的（當然這種最多）。而無論是哪一種，都沒有吃拌粉時來的那麼心安理得理所應當。
但沒辦法，南昌炒粉太有名，就連多倫多唐人街都在賣，正宗與否不言而喻，但就算到了南昌，吃到了旺火速炒、油乎乎香噴噴的炒粉，那也不是傳統的南昌炒粉——真正的老做法其實市面上已少（可以說差不多失傳吧），流傳於世的大部分是九江派炒粉：很油，很香，鍋氣與油氣起飛，午時吃完，子時打嗝還是濃濃的鍋氣——似乎被鳩佔鵲巢的除了南昌炒粉還有上海菜飯，同樣是被更油更濃的安徽菜飯四處冒充，也不知菜飯本人怎麼想。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
說回開篇提的炒粉——至於這玩意吧，當然也吃，但總沒有那種“隨便吃一碗”的親和力和習以為常——如今南昌市面上的炒粉大致以三種形式存在，拌粉店或炸醬粉店（或豬血粉店，whatever）捎著賣的、夜市小攤上黑燈瞎火賣的，以及正規餐廳作為主食出現的（當然這種最多）。而無論是哪一種，都沒有吃拌粉時來的那麼心安理得理所應當。
但沒辦法，南昌炒粉太有名，就連多倫多唐人街都在賣，正宗與否不言而喻，但就算到了南昌，吃到了旺火速炒、油乎乎香噴噴的炒粉，那也不是傳統的南昌炒粉——真正的老做法其實市面上已少（可以說差不多失傳吧），流傳於世的大部分是九江派炒粉：很油，很香，鍋氣與油氣起飛，午時吃完，子時打嗝還是濃濃的鍋氣——似乎被鳩佔鵲巢的除了南昌炒粉還有上海菜飯，同樣是被更油更濃的安徽菜飯四處冒充，也不知菜飯本人怎麼想。
有幸吃到過一頓飯，由贛菜泰斗蔡荷生大師和贛菜領軍人吳賢明大師四手聯彈，風捲殘雲一餐吃下來，主食上了一碟炒粉：素雅清爽，食之鮮甜微辣，這才是老菜譜中的老南昌炒粉（肯定咯，老菜譜也是蔡大師寫的）——先把牛肉絲、掐菜、辣椒絲等等炒好後盛出（豆芽會出水，盛出的時候帶一些湯）；再將泡軟的米粉（不能煮熟，否則爛糊）直接炒，炒香後加入帶湯的料，煨炒至無湯後淋麻油即可——倒有點像臺灣炒米粉的調調。傳統南昌炒粉一定是清真的，傳說中就是由超級老字號清真萬花樓發明（嗯，不好吃，前段時間剛倒閉），不過似乎不可考，只是人云亦云罷了。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
說回開篇提的炒粉——至於這玩意吧，當然也吃，但總沒有那種“隨便吃一碗”的親和力和習以為常——如今南昌市面上的炒粉大致以三種形式存在，拌粉店或炸醬粉店（或豬血粉店，whatever）捎著賣的、夜市小攤上黑燈瞎火賣的，以及正規餐廳作為主食出現的（當然這種最多）。而無論是哪一種，都沒有吃拌粉時來的那麼心安理得理所應當。
但沒辦法，南昌炒粉太有名，就連多倫多唐人街都在賣，正宗與否不言而喻，但就算到了南昌，吃到了旺火速炒、油乎乎香噴噴的炒粉，那也不是傳統的南昌炒粉——真正的老做法其實市面上已少（可以說差不多失傳吧），流傳於世的大部分是九江派炒粉：很油，很香，鍋氣與油氣起飛，午時吃完，子時打嗝還是濃濃的鍋氣——似乎被鳩佔鵲巢的除了南昌炒粉還有上海菜飯，同樣是被更油更濃的安徽菜飯四處冒充，也不知菜飯本人怎麼想。
有幸吃到過一頓飯，由贛菜泰斗蔡荷生大師和贛菜領軍人吳賢明大師四手聯彈，風捲殘雲一餐吃下來，主食上了一碟炒粉：素雅清爽，食之鮮甜微辣，這才是老菜譜中的老南昌炒粉（肯定咯，老菜譜也是蔡大師寫的）——先把牛肉絲、掐菜、辣椒絲等等炒好後盛出（豆芽會出水，盛出的時候帶一些湯）；再將泡軟的米粉（不能煮熟，否則爛糊）直接炒，炒香後加入帶湯的料，煨炒至無湯後淋麻油即可——倒有點像臺灣炒米粉的調調。傳統南昌炒粉一定是清真的，傳說中就是由超級老字號清真萬花樓發明（嗯，不好吃，前段時間剛倒閉），不過似乎不可考，只是人云亦云罷了。
當然，傳統南昌炒粉無法輕易吃到了，偶爾吃吃九江炒粉還是沒毛病的：煮熟晾晾的粉轟隆一聲倒入燒滾的油鍋，配料的話南昌常見的是牛肉牛肚豬肝豬腸豬肉之倫，也有奢侈起來加野生石雞的，自然別有一分膠質和鮮甜——只是重口味如我也不敢吃太多，不然真怕俺的小腸胃受不了那樣的重油重辣。逢年過節奶奶總會如此炒粉，當然家中爐灶火小油少，手法再快也容易粘鍋，此時最後焦香酥脆的鍋巴是小時候與弟弟妹妹爭搶的對象。
當然，最重要的是南昌的粉好：南昌安義區（原來的安義縣）出產的安義米粉宇宙聞名——曾幾何時，在洛杉磯某華人超市糧副產品櫃從上往下瀏覽，猛地發現最低一層儼然躺著一包包這玩意，鮮紅的華文琥珀字體的“安義米粉”。此粉粉身彈牙滑溜米香清悠，也有好事者在拼命糾結安義粉與同樣在江西境內的名粉撫州麻姑粉哪個更適合拌或炒（其實兩者的區別無非是粗細和韌度上）——要我說這就不是善變的現代人該糾結的事情：今天想吃韌一點，明天想吃軟一點；早上想吃幹一點，晚上想吃溼一點；初一想吃清淡點，十五想吃濃重點……就算用天使意麵貓耳朵面螺旋意麵之倫來南昌拌or南昌炒，我還是會義不容辭欣然接受。
上街抓住一個外地人，揪著衣領逼問他南昌有何標誌性食物，如果他第一反應or冥思苦想半天說是炒粉，那麼，他真的是外地人。
畢竟和南昌人最親密的該是拌粉才對：如果說早餐是一個城市的良心，那麼拌粉就是南昌的左心房。清早，飄過大街小巷的，永遠是燒水的咕嘟聲、拌調料時筷子和碗清脆的碰撞聲，以及大口吸溜的過癮、開胃的聲音。
南昌人吃拌粉是分冷熱的：店家提前把粉煮熟在簸箕上晾涼，為了避免粘連還要噴點涼水備用；客人來了，酷暑之際直接拌冷粉最過癮，寒冬來臨就得麻煩店家再過一下熱水，燙嘴熱辣暖胃踏實。
至於拌粉的料，自家配的醬油、醋、麻油之類當然不可少，鹹菜、蔥蒜（倒是一般不放姜）、蘿蔔乾、酥過的花生米、辣椒醬亦或新鮮辣椒各家配比不同，有時也少不了一勺白胡椒粉或一勺味精——要說固定味型是沒有的，南昌拌粉吃的是香濃滑爽的粉身cross over蘿蔔乾的脆甜和花生米的酥香，要嗦之溼潤也要碗底無汁。就像在成都找不出一摸一樣的小面，在南昌同樣找不出味道一樣的粉（如果願意的話，南昌當然也可以出很多拌粉五十強之類的玩意）。
當然，在如今網紅遍地走、爆款多如狗的時代，也不奇怪有驢肉拌粉、滷味拌粉（滷牛肚滷牛肉滷豬腸之類的——南昌蓮塘爆紅的全頻道拌粉如今盜版A貨很多，說白了就是綜合滷味拌粉），甚至啤酒鴨拌粉or辣椒炒肉拌粉，心寬如我也拋棄了任何偏見一碗一碗吃掉——如此這般下去，說真的，有朝一日要出現什麼黑松露鮑魚拌粉，也絕不足以震驚四座。
也正是因為自由，拌粉的普及率太高太高——前段時間南昌市烹協出了個南昌瓦罐湯的技術標準，簡單易懂，但若非要逼著協會出個拌粉技術標準，絕對會為難死一眾名師高廚。
說回開篇提的炒粉——至於這玩意吧，當然也吃，但總沒有那種“隨便吃一碗”的親和力和習以為常——如今南昌市面上的炒粉大致以三種形式存在，拌粉店或炸醬粉店（或豬血粉店，whatever）捎著賣的、夜市小攤上黑燈瞎火賣的，以及正規餐廳作為主食出現的（當然這種最多）。而無論是哪一種，都沒有吃拌粉時來的那麼心安理得理所應當。
但沒辦法，南昌炒粉太有名，就連多倫多唐人街都在賣，正宗與否不言而喻，但就算到了南昌，吃到了旺火速炒、油乎乎香噴噴的炒粉，那也不是傳統的南昌炒粉——真正的老做法其實市面上已少（可以說差不多失傳吧），流傳於世的大部分是九江派炒粉：很油，很香，鍋氣與油氣起飛，午時吃完，子時打嗝還是濃濃的鍋氣——似乎被鳩佔鵲巢的除了南昌炒粉還有上海菜飯，同樣是被更油更濃的安徽菜飯四處冒充，也不知菜飯本人怎麼想。
有幸吃到過一頓飯，由贛菜泰斗蔡荷生大師和贛菜領軍人吳賢明大師四手聯彈，風捲殘雲一餐吃下來，主食上了一碟炒粉：素雅清爽，食之鮮甜微辣，這才是老菜譜中的老南昌炒粉（肯定咯，老菜譜也是蔡大師寫的）——先把牛肉絲、掐菜、辣椒絲等等炒好後盛出（豆芽會出水，盛出的時候帶一些湯）；再將泡軟的米粉（不能煮熟，否則爛糊）直接炒，炒香後加入帶湯的料，煨炒至無湯後淋麻油即可——倒有點像臺灣炒米粉的調調。傳統南昌炒粉一定是清真的，傳說中就是由超級老字號清真萬花樓發明（嗯，不好吃，前段時間剛倒閉），不過似乎不可考，只是人云亦云罷了。
當然，傳統南昌炒粉無法輕易吃到了，偶爾吃吃九江炒粉還是沒毛病的：煮熟晾晾的粉轟隆一聲倒入燒滾的油鍋，配料的話南昌常見的是牛肉牛肚豬肝豬腸豬肉之倫，也有奢侈起來加野生石雞的，自然別有一分膠質和鮮甜——只是重口味如我也不敢吃太多，不然真怕俺的小腸胃受不了那樣的重油重辣。逢年過節奶奶總會如此炒粉，當然家中爐灶火小油少，手法再快也容易粘鍋，此時最後焦香酥脆的鍋巴是小時候與弟弟妹妹爭搶的對象。
當然，最重要的是南昌的粉好：南昌安義區（原來的安義縣）出產的安義米粉宇宙聞名——曾幾何時，在洛杉磯某華人超市糧副產品櫃從上往下瀏覽，猛地發現最低一層儼然躺著一包包這玩意，鮮紅的華文琥珀字體的“安義米粉”。此粉粉身彈牙滑溜米香清悠，也有好事者在拼命糾結安義粉與同樣在江西境內的名粉撫州麻姑粉哪個更適合拌或炒（其實兩者的區別無非是粗細和韌度上）——要我說這就不是善變的現代人該糾結的事情：今天想吃韌一點，明天想吃軟一點；早上想吃幹一點，晚上想吃溼一點；初一想吃清淡點，十五想吃濃重點……就算用天使意麵貓耳朵面螺旋意麵之倫來南昌拌or南昌炒，我還是會義不容辭欣然接受。
拌粉和炒粉之間關係太複雜——本想用碗雜粉和鱔段粉絲作比，但亦有失偏頗，畢竟鱔段粉絲徹底是餐廳菜，不會像炒粉一樣，有時被早餐店、小吃店、夜宵攤夾帶。但絕對相同的是，無論是拌粉還是碗雜粉，何時何地什麼心情都可以簡單來一碗，於身心皆輕鬆舒爽，然而問題又來了——
似乎這樣繞一圈回來，又不好說南昌代表粉到底是炒還是拌了：畢竟老炒粉有可考的嚴格步驟要求，有規矩有模板，這才是作為“代表菜”應該具備的；而拌粉當然雜亂紛呈，竟然無法描述統一的明確的味道，就好像草頭圈子相比紅燒肉更應該是本幫代表……複雜如斯，剪不斷理還亂，只好不剪亦不理，南昌炒粉是吾愛，九江炒粉是吾愛，拌粉……是吾真愛。