幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
故鄉人喜歡漿水，更喜歡漿水面。
做漿水面前，首當其衝任務是熗漿水。先將大鍋加熱，倒入胡麻油，油溫上升、油煙竄起。一把蔥花，撒入鍋中，鍋內瞬間嗶啵作聲，反響強烈。油花四濺，清香泛起。大半盆夾雜少量酸菜的漿水傾倒鍋中，刺啦一聲，鍋內油花和蔥花互不降伏的姿態被鋪天蓋地的漿水澆滅。鍋中歸於平靜，酸香四散，半個村子都能聞到。
這個時候該和麵了。主婦將額角的一綹頭髮向後挽去，她手執面勺，伸向面櫃的動作，挖出幾勺面。挖在瓦盆裡的白麵，倒些鹼和水，開始和麵。面須揉個九九八十一遍。揉過的面主婦們用擀麵杖把麵糰從中間向四周擀開，反覆多次，擀一回，鋪開，再撒上面潑，再捲起來，不停重複推擀的動作，麵餅愈大，透著勁道擀出薄而勻稱的面葉，再把它切成或寬或細條狀，每根面都帶著自然的彎曲，猶如藝術品，遠比現在機器壓出來的麵條更有人情味。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
故鄉人喜歡漿水，更喜歡漿水面。
做漿水面前，首當其衝任務是熗漿水。先將大鍋加熱，倒入胡麻油，油溫上升、油煙竄起。一把蔥花，撒入鍋中，鍋內瞬間嗶啵作聲，反響強烈。油花四濺，清香泛起。大半盆夾雜少量酸菜的漿水傾倒鍋中，刺啦一聲，鍋內油花和蔥花互不降伏的姿態被鋪天蓋地的漿水澆滅。鍋中歸於平靜，酸香四散，半個村子都能聞到。
這個時候該和麵了。主婦將額角的一綹頭髮向後挽去，她手執面勺，伸向面櫃的動作，挖出幾勺面。挖在瓦盆裡的白麵，倒些鹼和水，開始和麵。面須揉個九九八十一遍。揉過的面主婦們用擀麵杖把麵糰從中間向四周擀開，反覆多次，擀一回，鋪開，再撒上面潑，再捲起來，不停重複推擀的動作，麵餅愈大，透著勁道擀出薄而勻稱的面葉，再把它切成或寬或細條狀，每根面都帶著自然的彎曲，猶如藝術品，遠比現在機器壓出來的麵條更有人情味。
沸水，將擀好的長麵條一綹綹投入鍋中，一綹綹被打撈入碗。每碗麵條分量相等。澆上漿水，黃黃的油花簇著綠綠的菜葉，浮在白白的麵條之上，湯麵分明、清冽溫婉。
漿水面一碗接著一碗從廚房被端出，人手一碗。綠綠的醃鹹菜、紅紅的油潑辣子，各人根據鹹淡、清辣口味，被拌入碗中。窸窸窣窣，有人吃兩碗，有人咥三碗，吃了肉、喝了酒的胃腸立時變得清爽安穩。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
故鄉人喜歡漿水，更喜歡漿水面。
做漿水面前，首當其衝任務是熗漿水。先將大鍋加熱，倒入胡麻油，油溫上升、油煙竄起。一把蔥花，撒入鍋中，鍋內瞬間嗶啵作聲，反響強烈。油花四濺，清香泛起。大半盆夾雜少量酸菜的漿水傾倒鍋中，刺啦一聲，鍋內油花和蔥花互不降伏的姿態被鋪天蓋地的漿水澆滅。鍋中歸於平靜，酸香四散，半個村子都能聞到。
這個時候該和麵了。主婦將額角的一綹頭髮向後挽去，她手執面勺，伸向面櫃的動作，挖出幾勺面。挖在瓦盆裡的白麵，倒些鹼和水，開始和麵。面須揉個九九八十一遍。揉過的面主婦們用擀麵杖把麵糰從中間向四周擀開，反覆多次，擀一回，鋪開，再撒上面潑，再捲起來，不停重複推擀的動作，麵餅愈大，透著勁道擀出薄而勻稱的面葉，再把它切成或寬或細條狀，每根面都帶著自然的彎曲，猶如藝術品，遠比現在機器壓出來的麵條更有人情味。
沸水，將擀好的長麵條一綹綹投入鍋中，一綹綹被打撈入碗。每碗麵條分量相等。澆上漿水，黃黃的油花簇著綠綠的菜葉，浮在白白的麵條之上，湯麵分明、清冽溫婉。
漿水面一碗接著一碗從廚房被端出，人手一碗。綠綠的醃鹹菜、紅紅的油潑辣子，各人根據鹹淡、清辣口味，被拌入碗中。窸窸窣窣，有人吃兩碗，有人咥三碗，吃了肉、喝了酒的胃腸立時變得清爽安穩。
時至今日，我腦海深處時常閃現這樣的畫面：夕陽西下的農家小院，暑熱散去花香宜人。故鄉的漢子、小媳婦們從田間回來，做一鍋漿水面，在院裡的果樹下放一張矮腳炕桌，擺上涼拌的土豆絲，蒜拌的拍黃瓜，再來一小碗油潑紅辣子，剝幾頭大蒜，捋一把小蔥。一家老小席地而坐就吃起了飯。小黃狗圍著一家人跑來跑去，在向主人索要它的晚餐，那幾只小雞在炕桌下面竄來竄去，渴望主人可以施捨幾根麵條。這是一幅多麼和諧的畫面呀。
是的，故鄉的人們一年四季都離不開漿水面，漿水面養育著一代又一代勤勞，樸實和善良的家鄉人。家鄉的菜就是這樣的簡單，沒有山珍海味，沒有百變花樣，永遠只是那一道:漿水菜。永遠是那一種味道：淡淡的酸。正因為生活單調，才有淳樸的民風，才有任勞任怨的擔當，才有溫暖和諧的親情。
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
故鄉人喜歡漿水，更喜歡漿水面。
做漿水面前，首當其衝任務是熗漿水。先將大鍋加熱，倒入胡麻油，油溫上升、油煙竄起。一把蔥花，撒入鍋中，鍋內瞬間嗶啵作聲，反響強烈。油花四濺，清香泛起。大半盆夾雜少量酸菜的漿水傾倒鍋中，刺啦一聲，鍋內油花和蔥花互不降伏的姿態被鋪天蓋地的漿水澆滅。鍋中歸於平靜，酸香四散，半個村子都能聞到。
這個時候該和麵了。主婦將額角的一綹頭髮向後挽去，她手執面勺，伸向面櫃的動作，挖出幾勺面。挖在瓦盆裡的白麵，倒些鹼和水，開始和麵。面須揉個九九八十一遍。揉過的面主婦們用擀麵杖把麵糰從中間向四周擀開，反覆多次，擀一回，鋪開，再撒上面潑，再捲起來，不停重複推擀的動作，麵餅愈大，透著勁道擀出薄而勻稱的面葉，再把它切成或寬或細條狀，每根面都帶著自然的彎曲，猶如藝術品，遠比現在機器壓出來的麵條更有人情味。
沸水，將擀好的長麵條一綹綹投入鍋中，一綹綹被打撈入碗。每碗麵條分量相等。澆上漿水，黃黃的油花簇著綠綠的菜葉，浮在白白的麵條之上，湯麵分明、清冽溫婉。
漿水面一碗接著一碗從廚房被端出，人手一碗。綠綠的醃鹹菜、紅紅的油潑辣子，各人根據鹹淡、清辣口味，被拌入碗中。窸窸窣窣，有人吃兩碗，有人咥三碗，吃了肉、喝了酒的胃腸立時變得清爽安穩。
時至今日，我腦海深處時常閃現這樣的畫面：夕陽西下的農家小院，暑熱散去花香宜人。故鄉的漢子、小媳婦們從田間回來，做一鍋漿水面，在院裡的果樹下放一張矮腳炕桌，擺上涼拌的土豆絲，蒜拌的拍黃瓜，再來一小碗油潑紅辣子，剝幾頭大蒜，捋一把小蔥。一家老小席地而坐就吃起了飯。小黃狗圍著一家人跑來跑去，在向主人索要它的晚餐，那幾只小雞在炕桌下面竄來竄去，渴望主人可以施捨幾根麵條。這是一幅多麼和諧的畫面呀。
是的，故鄉的人們一年四季都離不開漿水面，漿水面養育著一代又一代勤勞，樸實和善良的家鄉人。家鄉的菜就是這樣的簡單，沒有山珍海味，沒有百變花樣，永遠只是那一道:漿水菜。永遠是那一種味道：淡淡的酸。正因為生活單調，才有淳樸的民風，才有任勞任怨的擔當，才有溫暖和諧的親情。
今天，每當我疲倦抑鬱時，每當煩躁苦悶時，想起那一缸悠悠靜思的漿水，眼前的一切會變得淡而無味，繃緊的身心瞬間得以釋然：原來生活越簡單越好，就像這漿水及面，正因為簡單，才能調製四季的百味。
圖片來源於網絡
幸福就是一碗漿水面
文 |田文華
離開故鄉己經多年了，最近不知道怎麼回事，總想吃一碗家鄉飯。
在故鄉隴東黃土高原，甚至陝甘寧地區，家鄉飯，當指漿水面。
我是吃漿水面長大的，對漿水有一種特殊的情感。想起家鄉的味道，漿水面的情結，在腦海裡，在夢中。
一碗酸溜溜的漿水面，它裝載著一年四季光陰的日曆，凝聚著家鄉人的勤勞，是我們祖祖輩輩傳承美德的根。
一方水土養育一方人。
人的生存歷史，必然有對自然環境的對抗和改造，漿水的發明，是黃土高原地區人們對自然環境的一種馴化。
故鄉的漿水用麵湯而制，在半大陶缸裡，加上面湯等發酵而成。清水不能用，內不含澱粉，無發酵之因子；麵湯也不能太稠，漿水以清爽為上，而且澱粉太多，發酵太過，容易變質。一般吃到還剩五分之一時，就會加入新的麵湯。倒麵湯，要非常小心，先沉澱，再沿著鍋邊，慢慢地讓清湯流進缸裡。到第二天，漿水錶面浮起一個個細細的水泡，就標誌著發酵成功了。
漿水裡，還要醃酸菜。酸菜的原料，春天原野探頭的野菜，凡是無毒的種類，都能採來製作漿水：苜蓿、苦苣……夏秋季節，人工馴化的各類菜蔬繁茂生長，人們不再為製作漿水沒有原料而發愁。用芹菜葉子、包包菜葉子一類的蔬菜，加上面湯等發酵而成，口感酸爽。
漿水是故鄉人的命根子。那個困難時代，糧食奇缺，飢餓難耐。漿水酸菜曾是救命的稻草。取材於鄉間田陌，果腹於貧民百姓。漿水給故鄉人的是賜予，是恩典。
“人吃五穀雜糧”，是以糧為綱的。但村裡人也常做“無米之炊”，千方百計弄些小菜，打打牙祭。常見的，是酸菜。缺糧的日子，尋找野菜不比找尋糧食那般艱難。苜蓿發芽、苦苣發芽，多花點力氣，多掐點嫩芽，把酸菜做得稠稠的。沒面，撈出稠稠的酸菜，拌上油、鹽、辣椒，苦乏燥熱的身體吃一碗酸菜，總能復活能量。面少，用酸菜和著吃可以延長日子，人們還發明瞭一道食物：酸拌湯。一把面，和少許麵糊糊，倒入鍋中，加洋芋條，煮沸，加入酸菜漿水，一鍋拌湯，人均吃喝兩三碗，管用。困難歲月，故鄉人多是喝著酸拌湯挺過來的。
到底是誰最早發明了漿水，現已無從考究，但漿水製作技藝在窮山溝裡世代傳承，家家會做。故鄉人，兩三日不吃漿水，就會饞得慌。尤其是夏天的漿水，還常常當作預防中暑的清涼飲料。酷暑難耐的時候，舀上一馬勺漿水來解暑，口感比冰鎮的可樂、紅茶等飲料要舒服的多。
小時候，我看到過六月割麥的田間地頭；七月碾麥的打穀場上，豪爽的漢子，捧起盛著漿水的瓦罐，仰著脖兒，咕嘟咕嘟地猛喝一陣，舒口長氣，打個響嗝，然後，左右開弓地用胳膊擦擦嘴脣，兩手摸摸赤裸的肚皮，啊，多麼舒暢！若有興致，接著再吼幾聲秦腔。高興起來，唱幾個成人段子，逗得身邊的小媳婦羞紅了臉，此情此景，多像是一幅古樸蒼勁的水墨畫，渾然天成。
後來，我才知道：黃土高原氣候乾燥，土地含鹽鹼過多，長期喝鹼性水會導致胃酸紊亂，擾亂人體的酸鹼度。酸性的漿水能被故鄉人百吃不厭，必然與對抗鹼性水有很大聯繫。鹼性的水，酸性的漿水，每一頓餐食中都有這樣的混合，儘管沒有人用化學儀器做過測量，但從常理分析推斷，故鄉“酸飯不離口”的飲食習慣，酸性的漿水對黃土高原飲用水偏鹼性的水質有著非常好的中和。
《本草綱目》有記載漿水的文字，認為漿水“調中引氣，宣和強力，通關開胃止渴，霍亂洩利，消宿食。宜作粥薄暮啜之，解煩去睡，調理腑臟。煎令酸，止嘔噦，白人膚，體如繒帛。利小便。”
故鄉人喜歡漿水，更喜歡漿水面。
做漿水面前，首當其衝任務是熗漿水。先將大鍋加熱，倒入胡麻油，油溫上升、油煙竄起。一把蔥花，撒入鍋中，鍋內瞬間嗶啵作聲，反響強烈。油花四濺，清香泛起。大半盆夾雜少量酸菜的漿水傾倒鍋中，刺啦一聲，鍋內油花和蔥花互不降伏的姿態被鋪天蓋地的漿水澆滅。鍋中歸於平靜，酸香四散，半個村子都能聞到。
這個時候該和麵了。主婦將額角的一綹頭髮向後挽去，她手執面勺，伸向面櫃的動作，挖出幾勺面。挖在瓦盆裡的白麵，倒些鹼和水，開始和麵。面須揉個九九八十一遍。揉過的面主婦們用擀麵杖把麵糰從中間向四周擀開，反覆多次，擀一回，鋪開，再撒上面潑，再捲起來，不停重複推擀的動作，麵餅愈大，透著勁道擀出薄而勻稱的面葉，再把它切成或寬或細條狀，每根面都帶著自然的彎曲，猶如藝術品，遠比現在機器壓出來的麵條更有人情味。
沸水，將擀好的長麵條一綹綹投入鍋中，一綹綹被打撈入碗。每碗麵條分量相等。澆上漿水，黃黃的油花簇著綠綠的菜葉，浮在白白的麵條之上，湯麵分明、清冽溫婉。
漿水面一碗接著一碗從廚房被端出，人手一碗。綠綠的醃鹹菜、紅紅的油潑辣子，各人根據鹹淡、清辣口味，被拌入碗中。窸窸窣窣，有人吃兩碗，有人咥三碗，吃了肉、喝了酒的胃腸立時變得清爽安穩。
時至今日，我腦海深處時常閃現這樣的畫面：夕陽西下的農家小院，暑熱散去花香宜人。故鄉的漢子、小媳婦們從田間回來，做一鍋漿水面，在院裡的果樹下放一張矮腳炕桌，擺上涼拌的土豆絲，蒜拌的拍黃瓜，再來一小碗油潑紅辣子，剝幾頭大蒜，捋一把小蔥。一家老小席地而坐就吃起了飯。小黃狗圍著一家人跑來跑去，在向主人索要它的晚餐，那幾只小雞在炕桌下面竄來竄去，渴望主人可以施捨幾根麵條。這是一幅多麼和諧的畫面呀。
是的，故鄉的人們一年四季都離不開漿水面，漿水面養育著一代又一代勤勞，樸實和善良的家鄉人。家鄉的菜就是這樣的簡單，沒有山珍海味，沒有百變花樣，永遠只是那一道:漿水菜。永遠是那一種味道：淡淡的酸。正因為生活單調，才有淳樸的民風，才有任勞任怨的擔當，才有溫暖和諧的親情。
今天，每當我疲倦抑鬱時，每當煩躁苦悶時，想起那一缸悠悠靜思的漿水，眼前的一切會變得淡而無味，繃緊的身心瞬間得以釋然：原來生活越簡單越好，就像這漿水及面，正因為簡單，才能調製四季的百味。
圖片來源於網絡
田文華，甘肅莊浪人，畢業於南京政治學院新聞系，現供職於某省直機關，業餘時間筆耕不輟，自娛自樂，有百餘篇小說、散文等在《人民文學》《十月》等報刊發表，部分作品被收編入《讀者》《神州魂》等書籍，先後發表新聞作品千餘篇，出版書籍2部，多次獲各類新聞、文學獎。