與南昌相比，四川、湖南的'辣'，都弱爆了
常年習慣選擇靠過道的座位，easy come， easy go，主要是可以esay pee。若不是這次偶然疏忽了，恐怕是要錯過這樣的“雲上之城”。
太陽似乎眷戀這樣華美的一座城池，便沒有同飛機一起降落到這剛剛雨後的南昌。
天朝諸多省會裡，有廣州這樣的一線城市，也不乏成都，杭州這樣的新一線，以及南京、武漢、西安這樣在歷史裡輝煌過的大城。但如若說起南昌......
“讀書的時候肯定背過《滕王閣序》吧，就是’落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色’那篇王勃寫的古文，滕王閣就在贛江邊兒上，我們待會兒還可以路過呢。”
專車師傅很靦腆，大部分標準的普通話裡摻雜了幾個平翹舌不分的字，他笑道從機場載客到江邊的話，如果一路沉默，通常會用這樣一段話，作為開場白。
/ 造型奇異的神獸
/ 全息投影構造的“盛唐滕王閣”
/ 想象當年無大橋無高樓，確實能覺宇宙之無窮
恐怕王勃很難料想自己去看老父的路上，在滕王的閣樓臨時起意寫就的這篇駢文，如今卻成為了南昌的一張靚麗名片。“襟三江而帶五湖，控蠻荊而引甌越”，這句南昌地理位置的描述，也從唐朝一直沿用到了今時今日。即使亭臺樓已早非當年物，登高隔江卻亦能品一許當年這一個翩翩少年，雖暫不得志卻絲毫不鬱的豪言壯語——
天高地迥，覺宇宙之無窮；興盡悲來，識盈虛之有數……關山難越，誰悲失路之人？萍水相逢，盡是他鄉之客。
與這詞句之間的壯志難酬相比，這座贛江兩岸的城市，卻顯得毫無野心。
這次入住的如家精選酒店，就在滕王閣1公里開外的地方，臨著水系充沛的南昌城內的撫河。路邊行道上種滿了鬱鬱蔥蔥的樟樹，在溼潤的氣候裡徐徐開出了花。
這裡的行人步伐緩慢，街坊們就在路邊說著些家長裡短，一個人落單也沒事，挑一個路障或一道街沿，坐下便發呆。
老城的街道看起來些許老舊，從酒店的窗戶往下看去，是不會料想到後來走在這樣剛下完雨，悶躁得隨時還可能再傾盆的天氣裡，街道是沒有任何腐黴的味道，卻滿溢樟樹的花香。地面上一絲汙垢也沒有，垃圾更是無處尋覓，難怪每個過路人的臉上，都是放鬆的微微笑意。
多麼美好的早晨啊。
/ 米粉是南昌人早飯的正經選擇
南昌人喜食米粉，不用特意尋找，幾乎每一個居民小區裡外總是有那麼一家米粉店。雖說居住在老城區能享受充分的“米粉自由”，而那些不為外人道的老店，卻分分鐘可以估清售罄，只剩得一鍋煮得純白的湯頭。
沿著孺子路往北走，“電信大廈豬血粉”就隱藏在這棟90年代修的大樓後邊的巷弄裡。配鎖的大叔清早沒有生意，索性在躺椅上睡了下來，而他正對著的豬血粉攤卻熱鬧得很。
本地人穿著睡衣過來，習慣地喊出幾個關鍵詞，“豬血”“心肺”“少辣”“乾的”，做了20多年生意的老闆娘駕輕就熟，一隻手下粉和豬血去煮，另一隻手拿碗，幾十秒的功夫，燙熟的粉冒著熱氣，再加上獨家祕製的辣椒、粉料（包括熱炒過的鹽和其他粉狀的調味品， 老闆娘不透露具體有什麼）、炒過的蒜泥、薑蓉、蔥花，最後從滿是紅油的鍋裡舀上一勺湯汁，心肺則另碗盛放……
乍一看平平淡淡的豬血粉，和的時候才發現乾坤——滿滿的一碗料，哪裡會缺少滋味。
“好……辣…好……辣…”身為四川人的助理竟然辣到話都說不利落。
“哎呀，這哪裡算辣的啦，你們平日不吃辣是不是，再來一個醪糟衝蛋好了……”
旁邊剛才強調了微辣的睡衣大哥，瞥了一眼此時辣出眼淚的助理，輕輕道：“一般四川的，過來就是要加辣加辣，是完全不懂江西的辣嘛……”
“怎麼說？”
“如果說川渝是麻辣，湖南是香辣，雲貴是酸辣的話，江西嘛，就是瞎xx（髒字嗶掉，自己腦補）辣……”
“那看來中國的吃辣地圖要重新改寫，必須江西排第一了！”正一把鼻涕一把眼淚的助理叫嚷著。
電信豬血粉周圍，充滿著南昌舊城的煙火氣，趁著天氣預報90%概率的大雨還未落下的間隙，準備去尋附近的另外一家“民紅攤”（對應網絡上很紅叫網紅店，那在居民裡很紅的店，應該可以叫民紅攤吧）——老丁水煮。
朋友推薦的時候已經給到了定位和地圖，但是仍舊在這條叫做仁壽裡的小弄裡繞上了兩大圈。南昌舊城改造的步伐很慢，許多經年累月沒有動遷完成的老房子周圍打著圍擋，於是切斷了一些舊時造訪者熟悉的小路。就連現場問路有時都南轅北轍，到了某處，就被一個障礙給斷了去路，不得不折返再問。
一通亂轉，終於在一棵桂花樹下的院子裡，發現了這個根本不算一個店，連招牌都只是在鋁皮門上貼的不乾膠的小店。不善言辭的老丁在門口鼓弄著花草，敢忙過來引我們進店，一旁應該是他的媳婦，正在樹下和兩個鄰居閒話著。
說是“黑暗料理”，也絲毫不為過，黢黑的堂子裡，即便把燈全開也顯得昏暗，一口大鍋正分成四格滾滾燒著，煮著豆腐、豆皮、牛肉、香腸、香菇等等家常的食材。
“這裡可真的是不好找，你們只做周圍鄰居的生意麼？”
“過去30年都是吧，這就是自己的房子，堂屋裡放兩張桌子，廚房裡的鍋一直煮著，周圍誰下工餓了就過來吃上兩口。這兩年不知道怎麼回事，突然就來了很多像你們這樣的外地人，過來出差的，旅遊的，都有……”
“你們究竟叫老丁水煮，還是丁夫人水煮啊？”穿過廚房，房子的後門也有一個白色木板，用紅色顏料寫了丁夫人水煮五個字。
“這哪還有什麼講頭啊，我們家那口子姓丁，正門堂屋是老丁的，後廚是丁夫人我的……”笑得開心的丁夫人一邊撈水煮，一邊和我們打趣。
不消說這樣能在社區裡生存30年的老店，味道早就經過了本地人一輪又一輪的考驗。人不可貌相，食物就更不能看長相了，反正是吃到了撐，基本上聽完了老闆娘這30年來店裡的奇聞異事，才走的。
“老丁前些時候去武漢，他說跟十多年前相比，那是天翻地覆咯。但南昌好像還是這樣，這30年來，變化很小，有些馬路拓寬了，新房子也在修，但很多舊城的習慣啊，就烙在這裡了，變不了。”
去附近八一公園旁尋一家咖啡館的路上，還一直都在反覆回想剛才與老闆娘的聊天。這一路曲曲折折的穿街走巷，幾乎遍地都是各個不同的時代，在這座城市裡留下的時間印記。
面對鏡頭和過路人的凝視，大多數本地人也不怯場，他們也停下手中的活計在觀察，這些外來的，一眼就沒經過本地社區洗禮的遊人，到底希望在這個城市裡，找尋些什麼。
沒有衣服要縫，買一條魚也無處烹飪，質感很好但是顏色鮮亮的羊絨毛衣卻也穿不到身上，向樓梯口休憩的少婦要一支菸也顯得輕薄了些。
/ 八一公園附近
終於不是歸人，沒有立場去判斷他們的故鄉最適合什麼樣的發展，只能在Raw的咖啡館裡，聽他講著天南地北哪裡的咖啡豆的口感最好，選上一款層次豐富的，靜靜想象也許再過十年，這個城市，會是什麼模樣。
下雨了，終於。