'廣州 | 我們需要米其林嗎?需要'
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
要是在國內,
怕是沒人敢把如此重要的步驟交給服務員。
更令人擔心的是,
今天中國餐廳的服務,可能正在走一條歧路,
這條歧路上沒有專業,只有討好客人。
火鍋最後明明只需要簡單煮個面,
非要搞個扯麵表演,結果經常把面扯壞。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
要是在國內,
怕是沒人敢把如此重要的步驟交給服務員。
更令人擔心的是,
今天中國餐廳的服務,可能正在走一條歧路,
這條歧路上沒有專業,只有討好客人。
火鍋最後明明只需要簡單煮個面,
非要搞個扯麵表演,結果經常把面扯壞。
這不是專業的服務,甚至不是專業的表演。
好的環境和專業的服務,不是華而不實,
而就是讓你“吃好”的一環:
幹炒牛河上桌時應該還是燙的;
桌上的茶不應該泡太久,否則會澀;
一桌三個人卻只點了一個煲仔飯,
那應該主動給他們預備一個公用勺子。
今天,咱們有多少餐廳能做到如此專業呢?
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
要是在國內,
怕是沒人敢把如此重要的步驟交給服務員。
更令人擔心的是,
今天中國餐廳的服務,可能正在走一條歧路,
這條歧路上沒有專業,只有討好客人。
火鍋最後明明只需要簡單煮個面,
非要搞個扯麵表演,結果經常把面扯壞。
這不是專業的服務,甚至不是專業的表演。
好的環境和專業的服務,不是華而不實,
而就是讓你“吃好”的一環:
幹炒牛河上桌時應該還是燙的;
桌上的茶不應該泡太久,否則會澀;
一桌三個人卻只點了一個煲仔飯,
那應該主動給他們預備一個公用勺子。
今天,咱們有多少餐廳能做到如此專業呢?
米其林,當然不是四海皆准,
即便是在國外,十多年前就有人開始質疑。
丹麥的諾瑪餐廳是北歐料理界的明星。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
要是在國內,
怕是沒人敢把如此重要的步驟交給服務員。
更令人擔心的是,
今天中國餐廳的服務,可能正在走一條歧路,
這條歧路上沒有專業,只有討好客人。
火鍋最後明明只需要簡單煮個面,
非要搞個扯麵表演,結果經常把面扯壞。
這不是專業的服務,甚至不是專業的表演。
好的環境和專業的服務,不是華而不實,
而就是讓你“吃好”的一環:
幹炒牛河上桌時應該還是燙的;
桌上的茶不應該泡太久,否則會澀;
一桌三個人卻只點了一個煲仔飯,
那應該主動給他們預備一個公用勺子。
今天,咱們有多少餐廳能做到如此專業呢?
米其林,當然不是四海皆准,
即便是在國外,十多年前就有人開始質疑。
丹麥的諾瑪餐廳是北歐料理界的明星。
2004年,諾瑪的主廚聯合北歐一些頂尖廚師,
共同發起了“新北歐料理宣言”。
一年後,基於這個宣言的《白色指南》問世,
這就是在米其林“不懂北歐料理”,
而這種“用標準對抗標準”的方式,
顯然也比單純地宣洩不滿有效得多。
昨天,米其林指南發佈了新一年廣州餐廳推薦。
這本來算是個喜事,
但大部分廣州人,包括食客和餐飲從業者,
似乎並不這麼認為。
由於去年第一次發佈榜單時,
全廣州沒有一家餐廳入選三星和二星,
因而這一整年爭議就沒停止過。
討伐者基本上都是一個論調:
所以粵菜/廣州也不需要米其林!
今年米其林在廣州倒是評出了一個二星,
可這唯一的二星也不是傳統老廣味道。
因為有了二星,
今年飲食業內倒不像去年那樣激憤,
但“米其林不懂粵菜/廣州”的聲音依舊延續。
其實米其林第一次進入內地時,
就有很多人說米其林不懂中餐,
多年過去了,
也許是討伐者發現再怎麼都擋不住,
這些聲音就逐漸少了。
我們到底需不需要米其林呢?
米其林,究竟是什麼?
英國是個公認的“黑暗料理國家”。
傳說中的仰望星空派
而在英國首都倫敦,
有一家連續18年獲得米其林三星的餐廳。
這家餐廳由“地獄廚神”戈登·拉姆齊主理,
為食客提供結合現代廚藝的經典法餐。
如果你初到英國,第一餐就去那裡,
你完全不會認為英國有黑暗料理。
從這裡就可以看出米其林指南的本質:
一套追求“全球一致”的餐廳評價標準。
無論餐廳是來自黑暗料理之鄉,
還是來自傳統美食大國,
只要符合米其林的標準,
就會被列為推薦。
這套標準經歷過一個世紀打磨,
已經可以非常科學地評價任何西餐。
但中餐在形式、味道和做法上和西餐差距太大,
所以米其林從踏入中國內地的那一刻,
這個標準就被人質疑。
而這些年各地出臺的許多奇葩飲食標準,
更讓人們對“標準”這個詞產生抗拒。
三年前西安設定了肉夾饃標準,不只規定了饃的大小,還規定了肉的肥瘦比例
但如果拋開成見,我們不得不說,
米其林依然是這個世界上最權威的標準。
如果只看到米其林的當下,
以為這個標準只能評價餐廳,
那就太小看米其林了。
回看這一個世紀會發現,西餐在不斷進步,
分子料理、自然料理、Fusion……
而這些不斷進步的理念背後,
多多少少都有米其林的影子。
米其林的標準並不只在當下評判,
還指導了西餐的發展,推動了西餐的進步。
西餐真的不只是這些
除了這種高大上的意義,
米其林還幫了食客們一個大忙:
今天中國的大城市裡有種現象很常見:
一家新餐廳突然爆紅,
接著馬上退步,迅速倒閉,
如此循環往復。
也許這種情況其它國家也有,
可米其林餐廳卻極少退步。
年審制度給餐廳帶上了“緊箍咒”,
讓餐廳不得不保證品質,否則就有降級懲罰。
2018年,上海米其林指南把唐閣餐廳從三星降為二星,唐閣主廚領獎時全程黑臉。
這個緊箍咒給餐廳和主廚帶來了巨大的壓力,
2003年,一位叫貝爾納·盧瓦佐的三星主廚,
就因為餐廳評分降低,不堪重負自殺了。
這是米其林的黑暗面,
可米其林對廚師而言更多是光明的一面:
它給了廚師精神上的獎賞。
在世界任何一個地方,
廚師都不是一個輕鬆的職業。
而且這個行業有個特點:
無論是抄襲還是濫用添加劑,
認真做菜的人不是被市場的叢林法則淘汰,
就是跟市場同流合汙。
而米其林這個榮譽,其實“拯救”了這批人,
讓他們還有盼頭,不至於被現實打倒。
獎賞廚師、監督餐廳、推動進步,
從三個意義上說,米其林是個好標準。
很多廣州人抵制米其林還有個原因:
他們認為米其林餐廳,重點不是食物,
而是環境和服務。
在抵制米其林的過程中,
有些人甚至對此產生畸形的反面看法:
當然這是小部分人,
大部分人則是希望有好的服務和環境,
但拒絕為此買單。
那米其林餐廳真的是“吃”環境和服務嗎?
其實這是個誤解,與其說吃的是環境和服務,
不如說吃的是專業。
《風味人間》裡有個片段:
法國大廚烹煮好法國佈雷斯膀胱雞,
但上菜時,切肉淋汁這道關鍵的最終步驟,
卻交給服務員來做。
要是在國內,
怕是沒人敢把如此重要的步驟交給服務員。
更令人擔心的是,
今天中國餐廳的服務,可能正在走一條歧路,
這條歧路上沒有專業,只有討好客人。
火鍋最後明明只需要簡單煮個面,
非要搞個扯麵表演,結果經常把面扯壞。
這不是專業的服務,甚至不是專業的表演。
好的環境和專業的服務,不是華而不實,
而就是讓你“吃好”的一環:
幹炒牛河上桌時應該還是燙的;
桌上的茶不應該泡太久,否則會澀;
一桌三個人卻只點了一個煲仔飯,
那應該主動給他們預備一個公用勺子。
今天,咱們有多少餐廳能做到如此專業呢?
米其林,當然不是四海皆准,
即便是在國外,十多年前就有人開始質疑。
丹麥的諾瑪餐廳是北歐料理界的明星。
2004年,諾瑪的主廚聯合北歐一些頂尖廚師,
共同發起了“新北歐料理宣言”。
一年後,基於這個宣言的《白色指南》問世,
這就是在米其林“不懂北歐料理”,
而這種“用標準對抗標準”的方式,
顯然也比單純地宣洩不滿有效得多。
因為我們不希望粵菜固步自封;
我們不希望餐廳悄無聲息地退步;
我們不希望認真做小吃的攤販被迫停業;
我們不希望時刻都要擔心食物乾不乾淨。
作為一個挖掘了多年美食的人,
我不希望,身邊廣州的朋友再說一句:
廣州連碗好吃的雲吞麵都找不到了。
我們需要好的標準,
這意味著專業,有所追求,
這是一個美食之都應有的風範。