2018年就這麼過去了，冬天好像也行程過半，在路邊攤點20串羊肉串，烤倆大腰子，喝著鎮的冰涼的啤酒的日子好像還在昨天，但是又好像很遙遠了。
在吃飯這事兒上，冬天和夏天正好相反，截然不同，猶如太極圖上的黑和白，涇渭分明。
夏天要的是暢快，要的是爽，喝的冰鎮啤酒裡恨不得都帶著冰碴子才過癮。
冬天卻不行，冬天要在保溫杯裡泡上枸杞和紅棗，有條件的還要放兩根蟲草，凍得哆哆嗦嗦的時候，來口熱的，覺得渾身舒暢。
夏天喝冰啤，一口下去身上的熱氣彷彿瞬間被帶走，煩躁的五脊六獸的心瞬間被一團氤氳的涼氣包裹，安靜祥和。
冬天則必須喝白酒或者溫熱的黃酒暖心暖胃，我在老家時見到有老人會在小賣鋪存上幾瓶高度白酒，每天趁遛彎時間鑽到小賣鋪裡，也不用杯子，嘴對嘴長流水，咕咚咚喝上幾口，有時候會和店家討要兩三顆花生米當下酒菜，有時候什麼也不吃，只喝酒，喝完晃晃悠悠的接茬遛往家遛。
對於不喜歡喝酒的人來說，冬天最好的吃食就是一頓火鍋，凍得縮成一團時，一片鮮嫩的羊肉下肚，胃都舒展開了。
現在川味盛行，很多火鍋都很川味的，翻滾的鍋子裡漂著一層紅油，乾紅辣椒在紅油裡沉浮，火鍋燒開時辣椒的辣味花椒的麻香已經飄滿了屋子，把準備好的食材一一下鍋，然後把裹著紅油辣子的羊肉白菜蘸上芝麻醬腐乳調成的小料裡，一口下去香味在口中炸裂，你會忘了冬天的寒冷。
四川和重慶吃火鍋好像不喜歡放麻醬，蘸料裡放麻醬和腐乳大約是北方人的習慣。原來北京的清湯火鍋，沒有麻將是無法下嚥的。
有人吃不了川味的辣，喜歡吃一些清淡的湯底，我曾經見過有人用雞湯豬骨自己熬製火鍋湯底的，為了中午的一頓火鍋，頭天晚上就得忙活熬製高湯，準備小料，甚至蘸料中的韭菜花，都是自己在秋天從菜市場買的新鮮的韭菜花，回家後自己剁碎醃製放到冰箱裡，等到吃火鍋時拿出來，蘸上一口，還帶剛採摘時的新鮮氣息。
不過我也見過有嗜辣的兄弟，覺得牛油辣椒的湯底還不夠味，吃火鍋時在蘸料小碗裡放多半碗的辣椒油，來勺子韭菜花調一下鹹淡，蘸料簡單直接就一個字---辣，食物從滾燙的鍋裡撈出，在蘸料裡滾一下，入口，熱氣包裹著紅火的辣味，入口像一團火從喉嚨到腸胃，簡直可以媲美67度的老白乾了。
紅紅火火的辣，單純直接的辣，無遮無掩的辣，一下子把冬天擋在了門外。
有些人喜歡四川重慶火鍋的辣，每天無辣不歡，但是有人就受不了這種辣味。
記得有一期《極限挑戰》，黃磊和人比賽吃辣，吃的時候面不改色，吃完就去醫院打點滴了。
不過火鍋的好處就在於其包容性，有辣味可以，沒有辣味也可以吃的酣暢淋漓。
老北京的火鍋就是沒辣味的巔峰，湯底用蘑菇大蔥老薑高湯調味道，蘸料是芝麻醬韭菜花和腐乳，講究的是食材新鮮，羊肉薄如蟬翼，入滾開的銅鍋裡涮上十五秒即可下肚，吃的的就是羊肉鮮嫩。
這種火鍋對食材要求嚴格，羊肉選擇的必須是當年山羊新鮮宰殺，如果選擇的羊偏老，羊肉涮十五二十秒，入口就像劈柴，一絲一絲的，邊吃火鍋邊吐核，食客不但不會付錢，遇到脾氣不好的桌子都能給掀了。
所以北京火鍋一般考校的都是食材的新鮮與否，老饕們吃的就是那一口的新鮮。
清湯火鍋是可以吃肉喝湯的，但是紅油火鍋我沒敢嘗試過，尤其那種上面漂著一層辣椒的火鍋，喝口湯我怕我五臟六腑會燃燒起來。
冬天一頓火鍋會化解很多矛盾，和女友不開心了可以來一頓，工作不順心了可以來一頓，甚至我一個朋友吃一次吃火鍋的理由居然是消滅2019年所以的不開心。
所以很多不開心，吃頓火鍋吧，可以消融冰封的心，食物有時候是讓人愉悅的一件事。
如果心結多到一頓火鍋都不能化解，那就吃兩頓唄。
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文：薛白袍
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