無錫崇安寺,玉皇殿算是最古老的建築之一。
據記載,玉皇殿遷建於公元1010年,當然,後來又經過多次的重建修復。大殿坐北朝南,雄峙高聳。
玉皇殿的兩側各建有一個較低矮的廂房(不知準確的稱呼應該叫廂房,還是應該叫耳房,暫且叫廂房吧),東廂房的門上掛有一塊匾,上書“雲水居”,由雕塑大師錢紹武題。
雲水居的主人叫王雲文,這天,他打來電話說,他新開了家包子鋪,就開在雲水居旁,請我去品嚐。
如此儒雅文人,怎麼突然開起包子鋪來了?
我認識王雲文好多年了。他40多歲,個頭不高,平時不苟言笑,說話語速雖慢,卻有板有眼。
雲文出道較早,23歲就做了廣益汽配城首任總經理,並擔任全國汽摩配行業協會副會長,曾創下一年十個億的業績。
雲文還酷愛傳統文化和收藏。他初中在老輔仁(東林書院旁)上學,每天都要經過崇寧路。
崇寧路曾是無錫的古玩一條街,受其影響,雲文從初一開始集郵,21歲開始淘紅木傢俱,22歲買珠寶,28歲收書畫。到現在手裡藏品繁多,他收藏的紅木傢俱,光老式的梳妝檯就有二十來張,像曾國藩、錢鬆巖這些價值不菲的書畫,他也有收藏。
我如約來到店裡。久別初見,雲文分外熱情。
寒暄片刻,我好奇地問他:怎麼會想到開包子鋪的?
雲文笑而不答,起身走近後廚,拉來正在後廚操作的一位師傅,一同坐下,講起一段經歷——
此師傅大名陳向陽。1965年,王興記搬了新址,中山路崇安寺對面,“吟春書場”旁。
這一年,對年少16的陳向陽來說,意義重大,他考進了王興記,學徒。
然而,命運捉弄,他卻被分到“西餐室”。金德美和金義樓,是當時“無錫西餐室”的負責人。好在第二年,文革開始,西餐這類“封資修”,自然在掃除之列。
陳向陽終於心隨所願學徒案板,師從“王興記”第三代技術傳人李劍鋒、韓錫寶師傅。
一晃16年,習得了一身無錫小籠和餛飩技術的老陳,走出了王興記,自己闖社會了。
這位53年前在王興記學徒的老陳,現在正是這家包子鋪的技術總監。
包子鋪起名“王品源”,距離“玉皇殿”東側僅50米,店面積120平,廳內方方正正,完全敞開式的廚房,連道玻璃牆都沒有。
大廳最晃眼的是左右兩面牆上的“壁畫”,畫的是百年前,無錫小籠餛飩店工作的場景。為此雲文特地請出江大美術系的唐鼎華教授,由唐教授的研究生完成畫作。
聊起“王品源”這個牌子,雲文坦承,這完全是隨興而起。首先他姓王,老陳又藝從“王興記”,取名品源,意求小店賣的包子,能達品質之源的境界。
雲文入行餐飲純粹是偶然。三年前,他與老陳相識,對老陳的技術頗為賞識。
雲文說,他創立這個品牌,並非只想立足無錫,而是意在高遠。想進軍上海,之後再逐步鋪向江南。
原來,2000年代,老陳被聘請到東北工作了六年,業績不俗。無錫包子的口味如果照搬到北方,肯定會“水土不服”,怎麼樣進行微調,老陳很有心得。這恰恰是雲文最看重的。
老陳曾在大連受聘“不二心”包子鋪,從零開始,三年間發展到20家,年產值7000多萬。
目前,無錫的第一家“王品源”,主要賣大包和小籠,另外還有餛飩和麵條。店鋪的宗旨就四句話:
“百年傳承,真材實料,精工細作,好吃不貴。”
老陳跟麵粉打了半個多世紀的交道,瞭解透了麵粉的脾氣,甚至一打眼,兩指一捏,就知道這麵粉,可以做什麼。
老陳跟我說,目前無錫的大包市場很混亂,門檻低,誰都想進來分一杯羹,導致質量不一,消費者無所適從。
這兒的大包重在傳承,並且每一個環節都已量化、標準化。比如,肉包,包子皮90克,餡70克,餡料中的輔料也有嚴格比例。
素菜包的餡料頗為講究:青菜、香菇、木耳、香乾、麵筋等,選材、質量專人專責;其中的菜子油,必須先燒滾,除去菜籽氣,方才能用。
賣出去的每一隻包子,都得做到外形漂亮、紋理清晰。這跟餡料的乾溼控制有關,應比標準稍幹一些,若是水分大,包子蒸熟後容易下垂塌陷,影響美觀。
無錫小籠皮12克,餡36克。小籠皮的最後一道工序必須手擀,使之邊沿薄,中間稍厚。
只有這樣褶出的成品,才會解決目前小籠普遍存在的褶子中心很厚的通病。
我品嚐了一隻,果然很有改觀。老陳解釋,小籠的褶子,市場上一般15、16褶,最多18褶,而老陳要求要達到20褶。
皮凍多少為宜?也有嚴格標準,以蒸熟後,一小湯勺滷汁為標準。
店裡的機器,全部從北方購來。北方以麵食為主,機械也更服“水土”吧,哈哈。
我發現,店裡的和麵機、揉麵壓皮機,大都是哈爾濱的冰城牌。雲文說,他們用下來的確好使,質量可控。
雲文眼光毒辣,膽識過人又管理有道。陳師傅有半個多世紀的“面經驗”,更可貴的,還有連鎖店的實踐。
這一對“老少配”,我很看好呀。
在這個商家普遍賺快錢的浮躁社會,久違的敬業與匠心,有時就是像雲文和老陳這樣的簡簡單單啊。