前幾天袁小貓休假，最喜歡坐在門前大皁角樹下盪鞦韆，和鄰人們閒諞。突然誰說起了釀醋（夏天是做曲胚子的時候），袁小貓一下子就想起了與醋相關的醋糟粉，兒時最忘不了的一種食物。

去年，袁小貓的母親要去北京看大女兒，姐姐讓母親來的時候啥都別帶，就帶一塊乾醋糟粉，因為實在太想念那個酸酸的滋味了。

一碟酸香鮮辣的醋糟粉鎮個樓

別的地方袁小貓沒有聽說過，似乎醋糟粉只是扶風的一種特產食物。小時候，我們村每個家庭主婦都要淋醋，家家都有一個大醋甕，做一次醋要夠一年吃。而最神奇的是，我們這邊拜祭的醋神仙，我們叫醋牙婆，是姜子牙。

據說，當年分封神位的時候，姜太公捨己為人，把所有神位都封給了別人，到自己了反而沒有什麼可封了，於是就撿了剩下的這個“醋罈神”給自己。當然，也有為了避免功高蓋主的嫌疑產生，向周武王以及天下表示，“本人胸無大志，自此只享人間煙火即可的淡泊之志。”以此全身而退。

曾經叱吒風雲嚐遍千滋百味，而今獨守一隅只求一方寧靜，這不也是一種智慧的生活態度嗎？

姜子牙在寶雞人心目中很有地位

袁小貓猜想，扶風乃西岐之地（注：扶風縣法門鎮的齊村就是姜子牙的封地），神通廣大能掐會算姜子牙的故事在本地廣為流傳，而做醋對農家來說特別重要，從夏天到冬天，長達6個多月的時間裡有很多不可控因素（天氣、氣溫、曲胚溫度等等，這個改天專門另闢篇幅再講）。人們為了祈求上天保佑釀醋成功，所以就把最厲害的姜子牙作為祭拜對象，希望他老人家能保佑一年中最複雜、最必要的味道萬無一失。

我們家的淋醋甕和這個還不太一樣，接嘴也不同，樣子略似

自己淋的醋真的很香

由此足以見得，農村做醋是很麻煩的，今天袁小貓先不說做醋的事了，主要說醋糟粉。當然，醋糟粉其實與做醋是分不開的，你家要是今年不釀醋肯定沒有醋糟粉。醋糟粉，顧名思義，淋醋後沉澱下來的一種澱粉。

用淋醋澱粉和麵做出來的粉

淋醋的時候，把醋糟分別盛進幾個中型瓦甕裡面，然後給甕裡添加適量的清水，配合著甕裡的醋糟慢慢淋醋（注：淋醋的瓦甕下面都有一個小孔，母親都是用一根高粱杆子掏空，然後醋就會從那個空心的杆子裡流出來到下面接的盆裡），一般淋三遍醋糟裡的醋就算淋乾淨了。母親會把剩下的醋糟雙手用力捏成團，希望把醋糟裡最後的一點澱粉擠出來，這個動作我們叫“捏醋糟”。捏完後的醋糟才算結束了行程，晒乾後的醋糟將會作為餵豬用的配料使用。

拌曲胚用的桃葉

去掉水分的醋糟

而捏醋糟剩下來的汁水沉澱大概兩三個小時，上下分離，上面一層清水，下面就是灰色細滑的醋糟澱粉，這就是我們要做醋糟粉的主料了。母親會把清水倒掉，給澱粉粒里加一些麵粉（中和一下，防止醋糟粉過酸）。

此時就像做麵皮一樣，給醋糟粉裡面加一些清水攪拌，稀稠適中。然後舀一勺到鑼鑼裡，放在沸水鍋裡漂，十來分鐘左右就熟了。涼了之後像麵皮一樣切成條，加入提前和好的調和汁，鹽、醋、蒜泥、油潑辣子、紅辣椒碎粒等，就可以開吃了。

做法和形狀與麵皮相似

勁道可口的醋糟粉面粉不能加的太多，要適度，太多了醋糟粉吃起來就會粗糙，做出來的醋糟粉沒有勁兒；但也不能過少，麵粉太少的話吃起來就會太酸，整體味道就會受到影響。譬如人生，凡事都不可過，過猶不及。所以這個度要把握好，當然，母親從未失手過，畢竟做了一輩子了。

袁小貓的記憶裡，醋糟粉最最好吃的時候是就是冬天把醋剛淋完。秋收的新玉米碾成了金燦燦的玉米糝子，綿潤香甜。哈氣成霜的時候，灶火裡暖暖和和，大鐵鍋裡的玉米糝子咕咚咕咚地煨著……母親手中光亮軟滑的醋糟粉在刀下整齊排列著，佐上調料汁水，酸香撲鼻，食慾大開。

一碗稠玉米糝子，配著一碗褐紅相間的涼拌醋糟粉，一個清淺恬淡，一個醇厚濃郁，一個金黃燦爛，一個低沉濃郁，二者搭配，以最舒服的姿態滿足了胃口對一個美味早晨的期待。

酸香可口

我們家金黃的玉米糝子

這麼多年過去了，因為村裡有了專門的醋坊，加上孩子們都長大去遠方了，父母們很少再大張旗鼓地用半年時間去釀醋了，能吃到醋糟粉的機會也越來越少，真正的醋糟粉也幾乎絕跡了。

有時候在城市裡的飯桌上遇見同樣被稱作醋糟粉的菜餚，袁小貓也只是略有傷感，那黑褐色的不過是醬油而已，那酸味也不過是醋精而已，那種源自時間和糧食本身的味道，怎麼能在講究快節奏的城市裡存在呢？偶爾哄一下嘴巴罷了……

有些吃法也在不斷改變

但是，誰也阻擋不了時間的流失，有些味道也必然會成為記憶……你記憶中的滋味，是什麼樣的呢？

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