南京美食，為什麼衝不出南京？
南京人，相信你一定經歷過這種情況：
無論你到了哪一座城市，行走在那裡繁華的大街上，只要你想就一定可以找到“中國小吃三大巨頭”——沙縣小吃、黃燜雞米飯和蘭州牛肉垃面。
而一個南京人一旦出了南京，再想吃一碗恩正的鴨血粉絲、皮肚面甚至是烤鴨，對不起，不可能。
小資在後臺無數次收到粉絲老爺類似“北京哪裡有好吃的南京烤鴨店”、“廣州哪裡能吃到皮肚面”之類的問題時，都會陷入迷之沉默：
為什麼？南京美食這麼好吃，出了南京就“查無此人”了？
南京美食分為新老兩派，老派美食以“秦淮八絕”為首，講究精緻、講究韻味，舊時品嚐南京地道的麻油乾絲、糖芋苗，都得坐在茶樓裡一邊品茗一邊感受的。
接不著地氣的老派南京美食，骨子裡帶著一種不屑於走出去的傲嬌，自然只能被南京人所獨享。
而新派美食，也就是我們現在能想吃就吃到的柴火餛飩、小煮麵，其實是近年來，南來北往的地方文化，碰撞形成而來的。
就拿南京人最愛吃的麵條來說吧，南京人鍾愛的有老滷麵和小煮麵，它倆的共性就是吃菜、吃麵、喝湯，一碗搞定。
從地理位置上來看，南京算是長江以南一帶的中心結點城市，南京與淮揚菜的發源地揚州相鄰，又和蘇南相近，西面緊靠安徽。在飲食方面，自然受到影響。
老滷麵實際上是受皖菜影響而來的，也有人認為與湖熟的滷菜有關，最早湖熟人來南京開面館，為了把家鄉的味道都濃縮在一碗麵裡，才有瞭如今的南京味道。
南京人也愛喝餛飩，廣東叫雲吞，四川叫抄手，福建叫扁食。在南京可以分成兩個派別，一種是雞汁餛飩，一種是柴火餛飩，但共同點都是皮兒薄、個頭小，發展至今，操作簡單的柴火餛飩名氣似乎更大一些。
南京的柴火小餛飩和安慶餛飩又是血濃於水的關係，雖然第一個在南京街頭巷陌挑擔子賣柴火餛飩的人是誰，已經無從考證。
但追溯到明末清初，餛飩大軍裡有一大部分的人是從安慶順著長江輾轉到南京的生意人，安慶餛飩的風格就這麼和南京融到了一起。
南京的湯包也是如此，提到南京的湯包，大多數人想到的是“雞鳴酒家”的湯包。雞鳴酒家的湯包與別的湯包相比，最大的不同就是，開口朝下。
但南京人引以為傲的湯包，其實也是融合其他城市特色發展而來的。上世紀50年代，雞鳴酒家裡的南京本土廚師，結合了蘇式湯包的特點研製出來了南京人交口稱讚的雞鳴湯包。
另一道南京著名小吃——牛肉鍋貼，也是由回民帶來，延續至今。
可以說，南京目前流行的美食大多是融合派，缺乏衝出南京走向世界的動力和實力；而有動力又有實力的老派美食——工藝太複雜咯跟不上如今的快消時代。
有點尷尬。
一直有個說法叫“南京連個菜系都沒有”，其實南京是有菜系的，只是不太出名。
叫金陵菜。
在中國現在流傳的八大菜系的“蘇菜”中，金陵菜、淮揚菜、蘇錫菜、徐海菜是並駕齊驅的。然而南京的“金陵菜”，風頭不敵淮揚菜，甚至有的南京本地人，都感覺陌生。
往大了說，金陵菜起源於先秦，素來受到上層名流顯貴的喜愛，舊時的名門望族設宴時更是無不以“京蘇盛宴”為傲。金陵菜代表的名貴、典雅的古都風範，讓它無法以一個平易近人的姿態走出南京。
往小了說，近年來川菜盛行，大多數人吃飯的時候更多的是一種團聚的氛圍，熱辣的川菜，不僅是刺激食慾，也是在帶動熱鬧的氣氛。相比之下，南京菜則是一種冷傲的氣質。
雖然，金陵菜以擅長烹鴨出名，但鹽水鴨只能作為各大酒店的前菜冷盤，有的酒店還以川菜中更重口味的口水雞取而代之。
烤鴨雖然名聲在外，但大多數人提到烤鴨第一反應還是北京片皮烤鴨。
就拿昨天來說，辦公室的小潘西拎來了四分之一前脯，澆上滷子招呼大家嘗一嘗。新來的小妹問了一句：“烤鴨怎麼能蘸湯呢？不是應該蘸醬裹大蔥的嗎？”
潘西翻了個白眼，回了一句：“我們這塊兒是南京。”
南京美食，沒有宣傳大使！
按道理來說，南京走出去的明星這麼多，為什麼沒有明星願意宣傳一下南京美食呢？
南京人心中的國民主持人孟非，生在重慶，家在南京，按理來說也算是半個南京人了，他沒有把南京的鴨帶出去，反而把重慶的小面帶了進來（沒有道德綁架的意思）。
看看眼下川渝美食的發展越來越壯大，似乎也可以理解他的做法了。
說實話，我無法想象倪妮為糖芋苗代言的那一天，也無法想象海清為湯包店開張剪綵的樣子。
△芳婆的桂花酒釀元宵
其實，縱觀全國的明星店，大多數以川渝口味為主，做的比較好的不是麵條就是火鍋和串串。可能也是因為製作起來比較簡單，配菜方便吧。
這一點，南京美食很難做到，無法湊成一桌下飯的菜，只能作為嗒嗒嘴的小零食。可能你要說“皮肚面不服”，但皮肚面的嗆大概只有真·南京人才能接受了。
口味，作為美食的重要組成部分，南京人愛吃的東西很衝、很特別，本身就不具有傳播性。
南京人口味刁鑽，愛吃草，愛吃臭，愛吃看上去驚悚的活珠子、旺雞蛋，也愛吃鴨子的內臟、豬的脂肪（油渣）和皮膚（皮肚）。就連皮肚面，都有很多南京人接受不了它的嗆。
就像山東菜裡的黃燜雞米飯能衝出山東，走遍全國，但他們的大餅卷大蔥，出了山東也不是人人都能接受。
口味本身就是甲之蜜糖乙之砒霜的事情，老北京愛滷煮愛的不行，外地人看來總覺有些“膈應”。
其實老北京人愛吃的滷煮，在小資看來，它本質上和鴨血粉絲湯無異，都是所謂的下水，只不過一個是豬的一個是鴨的；也都會配些主食，滷煮配餅，鴨血粉絲湯配鴨油燒餅或鍋巴；端上桌後都要進行二次加工，一個加蒜泥，一個加辣油。
但由於我國地大物博，南北方口味相去甚遠，以至於這兩種看著差不多的東西，做法和口味完全不一樣。
一千個人心中就有一千個哈姆雷特，卻只有一個美猴王，雖然每個人對於好吃的標準各不相同，但對於熟悉感的期待都是一樣的。
眾口難調，南京美食的滋味就像個獨行俠一樣，劍走偏鋒，這也是南京美食走不出去的主要原因。
但是，能不能走出去，這重要嗎？
對於一座城市來說，本地美食最重要的從來都不是味道，而是人們舌尖寄託著的對這座城市的認同感與記憶：
二十年前你爸帶著你吃鴨子喝餛飩，今天你帶著你兒子吃鴨子喝餛飩。
南京人對這座滄桑老城的歸屬感也就在這舌尖滋味中代代傳遞。
當然，如果你問一個正在suo皮肚面的老南京人：是否贊成南京小吃像沙縣小吃一樣走出南京衝向世界。
他一定會邊擦汗邊吼：“什麼D東西唉？好東西拿出去給別人吃，你二百五阿？”
內容來源：南京小資生活