我，又準備做菜了！
當我把菜單寫好，給朱茂才看的時候，她一臉不可置信的表情——誰給你的勇氣？！
我能說，其實是菠蘿給我的勇氣嗎？（我是怎麼用菠蘿度過一天的？）
等等，這種人間美味，難道有人會不喜歡吃嗎？！
一枚普通的鹹鴨蛋，可以獨自精彩，成為餐桌上的美味，或者被稚子們把玩；也可以搭配不同菜品，錦上添花，妙不可言。
鴨蛋相比雞蛋而言，腥味比較重，用鹽水醃製之後，不僅可以起到去腥的效果，還能獲得特別的風味。
中國人吃鹹鴨蛋的歷史久遠，南北朝時的《齊民要術 》中就有記述：“浸鴨子一月，煮而食之，酒食具用。”說的就是鹹鴨蛋。
袁枚的《隨園食單·小菜單》中有“醃蛋”一條：“醃蛋以高郵為佳 。顏色細而油多， 高文端公最喜食之。席間，先夾取以敬客，放盤中。總宜切開帶殼，黃白兼用；不可存黃去白，使味不全，油亦走散。”
文藝界著名的吃貨汪曾祺就是高郵人，所以他也專門寫過故鄉的鹹鴨蛋：“高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。”
我小時候第一次見到鹹蛋黃裡流油，還以為是變質了，悄悄扔掉。後來才知道，那才是一枚鹹蛋的精華所在，香醇濃厚，鬆沙可口。
有科學家做過分析，整個鴨蛋中脂肪約佔16%，而99%的脂肪都存在於蛋黃裡。蛋黃中的脂蛋白顆粒在高鹽環境中不穩定，會導致一些油脂被釋放出來。鹽的濃度越高、醃製時間越長，釋放出來的油脂也越多。
高郵鴨蛋之所以能聞名於世，與高郵鴨主要以水草、貝類和魚類為食物密不可分。所以就有汪曾祺寫的：“筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。”
當然，鹹鴨蛋也不是隻在高郵才有。我在菜場上買的鹹鴨蛋來自漢川汈汊湖，賣鴨蛋的大姐讓我隨便挑：“吃螺螄長大的鴨子，都是油黃。”
以下是我大顯身手的時刻了——
吐司加熱，把鹹蛋黃抹上去，開吃！簡單易做，好吃到哭泣。
屬客家小炒，苦瓜不苦，鴨蛋極香，各有特色卻又相容。
生鹹蛋黃開小口，到出蛋白，將浸泡好的糯米放入醬油、香腸粒、香菇、青豆，然後塞進鹹蛋，蒸30分鐘左右，糯米蛋出爐，一口下去十分滿足！
其實這個方法炫技的成分比較多，以上這些，直接拿來炒也是完全OK的。但是，糯米蛋端午節可以用來替代粽子。
基圍蝦洗淨，用料酒、生薑醃製半小時，下油鍋炒至熟透，加入碾碎的蛋黃不停翻炒，當蛋黃均勻沾滿蝦的時候就可以出鍋了。看起來很高大上的一道菜，其實最簡單。
因為有多出來的鹹蛋白，於是和家裡剩下的辣椒一起炒。蛋白是鹹的，所以省去了加鹽的步驟，快手又下飯。
鹹蛋的吃法，最常見的當然是袁枚寫的那樣，帶殼切開，用來下酒、下清粥或者白飯，都很妥帖。
但在烹飪界，鹹蛋的用法遠不如此。廣東人心中的鹹蛋是流沙包，鹹蛋黃是這道餐點的靈魂所在。流沙蛋黃也被用來做月餅、蛋黃酥、肉粽等等，這種鹹甜交雜的口味讓食客們欲罷不能。
今年還在便利店買了一款鹹蛋黃牛奶雪糕，奶香+鹹味？原來以為是黑暗料理，居然意外讓人上癮。
所以，實在想不到什麼東西配鹹蛋黃是不好吃的。
文 × 貓咪醬
圖片 × 趙小猴&網絡
設計 × 朱茂才
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