'汙水遍地臭名昭著，卻入選世界十大美食市場，許多人來此探險'
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
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在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
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中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
炸米飯糰。西西里島東部稱其為Arancini，西部為Arancine，它被譽為西西里最有名的街頭特色小吃，源於阿拉伯人的飲食文化，將米飯和藏紅花混合，再配上肉塊一起食用。曾經的統治者諾曼國王腓特烈二世非常喜愛這道美食，為了便於在狩獵時也能隨時吃到，廚師就研究出了用米飯包裹肉塊油炸的做法，就是炸飯糰的雛形。
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
炸米飯糰。西西里島東部稱其為Arancini，西部為Arancine，它被譽為西西里最有名的街頭特色小吃，源於阿拉伯人的飲食文化，將米飯和藏紅花混合，再配上肉塊一起食用。曾經的統治者諾曼國王腓特烈二世非常喜愛這道美食，為了便於在狩獵時也能隨時吃到，廚師就研究出了用米飯包裹肉塊油炸的做法，就是炸飯糰的雛形。
樓上的區域掛有不少西西里的老照片
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
炸米飯糰。西西里島東部稱其為Arancini，西部為Arancine，它被譽為西西里最有名的街頭特色小吃，源於阿拉伯人的飲食文化，將米飯和藏紅花混合，再配上肉塊一起食用。曾經的統治者諾曼國王腓特烈二世非常喜愛這道美食，為了便於在狩獵時也能隨時吃到，廚師就研究出了用米飯包裹肉塊油炸的做法，就是炸飯糰的雛形。
樓上的區域掛有不少西西里的老照片
店前也擺出了露天的餐位
看過電影《教父》麼，馬龍·白蘭度和阿爾·帕西諾主演的兩代教父，描寫了意大利黑手 黨的經典鉅作，使得人們在談及西西里的時候，聞之色變。西西里的首府巴勒莫（Palermo），更傳說是昔日意大利黑手 黨的老巢，曾聽聞一個個驚險刺激的故事，給這片土地蒙上了一層面紗。
當我帶著幾分追求刺激的心理，來到巴勒莫的時候，我腦海中充斥的有關這個城市的詞彙，是混亂、無序、飛車黨……甚至用一切形容雜亂無章的詞彙都不為過。曾有人告訴我說這裡的交通信號燈是擺設，也有人說連垃圾都堆放在街頭沒有人收，我急切地想把這些干擾我思維和印象的話從腦海中驅除，寧可用自己的心去感受這座城市。
巴勒莫有著五味雜陳的氣質：街頭杏黃色的建築牆壁斑駁不堪，狹長的衚衕地面年久失修。汽車倒是紅燈停綠燈行，馬達轟鳴的摩托在狹窄的街道上風馳電掣。兜售粗糙工藝品的印度人和黑人比比皆是……在這裡可以同時遭遇喧囂與寧靜，混亂與浪漫。她的混亂是因為她多元化的文化綜合，各色人種的交融，使得這裡無法按照同一種規則前行。但她也有她浪漫的一面，也許轉過一個街口，撲面而來的，便是曾出現在電影裡的場景。
巴勒莫如同一座深不可測的叢林，越深入越能體會到驚奇。我想起聽說過的那句話：凡是來過巴勒莫的人，都會忍不住回頭多看一眼。
我每到一座城市，都要去當地的市集逛逛，市場是窺探城市最真實的一個場景，因為這裡呈現的是活色生香的市民生活，每日都喧鬧而又旺盛。來此的人不一定富裕，他們享受的是一種悠然自得的狀態。在市集裡，體驗地域和季節所帶來的食物的多樣性。通過觀察、觸摸、品嚐食物，學習辨認食物的品質，學習當地人的烹調方式，哪怕作為一個遊客，也有機會觸摸到豐富的城市肌理。
循著教堂頂上的金光，尋著並不刺鼻的海腥味，跟隨著亦步亦趨老奶奶手裡的菜籃子，找到了巴勒莫最迷人的那道風景——武奇利亞市場（Mercato della Vucciria）。
意大利人本就講究吃且會吃，西西里又更是美食的集大成者。意大利被稱為“歐洲的中國”，其中最重要的原因之一，就是因為烹調和享受美食是他們生活中不可或缺的一部分。巴勒莫的集市破舊且復古，不同於歐洲大城市的市場那樣整齊劃一。這裡大多攤位都是露天的，和我國上世紀末的一些早市頗為相似。集市色彩繽紛、生意盎然，水果、蔬菜、海鮮、牛羊肉堆砌在一起……西西里豐富的歷史，尤其是阿拉伯文化的融入，給這裡的市集帶來了豐富的產品。可以說，巴勒莫的歷史和文明，都融入到了這喧囂的市集裡。
武奇利亞市場曾被評為“世界十大美食市場”之一，它不僅是巴勒莫最大最著名的市集，也是最“臭名昭著”的地方，不僅僅因為汙水遍地、攤販暴躁、小偷橫行，更要命的是，這裡曾是巴勒莫黑手 黨的地盤。傳說今天攤販們還要定期繳納“保 護費”，但也正是因為有黑手 黨的存在，給這裡平添了幾分神祕色彩，不少遊人們也抱著“探險”的心態來此。
市場就位於巴勒莫火車站對面主街旁邊。市場旁邊的San Domenico教堂，也是巴洛克風格的建築之一。
小廣場上不起眼的那條小巷，就是市集的入口。
早上，市場在西西里獨有的紅酒香中甦醒，開始了一天的喧囂。舊貨市場、新鮮蔬果、海鮮、香料等等都被擺上了攤位。這裡，才是體驗西西里多元文化和當地風土人情最好的地方
攤主們各自張羅著眼前的攤位，對我這樣的外來者投來友好的注目禮。抬眼望去，這裡的食材比超市裡的要新鮮許多，西西里本就物產豐饒，蔬果海鮮大都是當天從產地運送過來的。許多商販除了售賣食品，本身也就是當地的農戶，市場裡可以看到不少手工製作的蜂蜜、果醬等新鮮食材。不僅於此，花卉、日用品應有盡有，來往的人想必也大多是熟識的，做生意的同時還要捎帶上幾句家長裡短的問候，像極了我小時候跟著老人去早市買菜的日子。
這裡活脫脫就是一出每日上演的生活情景劇：主婦在窗前張望，男人在馬路邊寒暄，小孩在窄巷中踢球，老人依靠著牆壁悠閒地享受陽光……
放眼望去，食物的陳列看似隨意，卻似一幅幅美麗的靜物畫。鮮嫩的蔬果在商販們的畫布上繪出繽紛的色彩，本就空著肚子的食客們更加飢腸轆轆。
西西里常見的小吃奶酪卷Cannoli
店主正忙著擺放當天捕撈來的魚
武奇利亞市場的日與夜可是大相徑庭，黃昏降臨，外面的舊貨市場關門上板，裡面卻是另外一番熱鬧景象。當地人下班了都聚集到這裡來，三三兩兩聚在一起小酌一番。
在那一刻，我突然找到了我喜愛巴勒莫的理由——接地氣！它的混亂與華麗，恰如其分的交織融合在一起。街頭看似隨意的塗鴉和小巧可愛的汽車搭配的是那麼相得益彰，年久失修的路面刻著的，是這座城市與眾不同的過去。
或許是我的亞洲面孔過於扎眼，路過一家“大排檔”，被幾名當地人喊住，坐下來聊聊天。他們其中只有一人會英語，就充當了其他幾人和我之間的“翻譯”。他們問我為什麼會選擇來這裡，為什麼會來巴勒莫。我說，我這是第二次來了，感覺這座城市雖然混亂，但莫名間總有一種東西在吸引著我，我希望這一次能找到我愛她的原因。在這座市集裡，我喜歡她的煙火氣。
找到了愛上巴勒莫的理由，我也將在西西里的最後一天，留給了巴勒莫。
距離武奇利亞市場有一間巴勒莫最古老的食肆：聖弗朗西斯科老字號點心店（Antica Focacceria di San Francesco），叫點心店賣的可不是點心，出售的是西西里當地的小吃，最受歡迎的卻是牛內臟漢堡（Milza），自1834年開業，一百多年來，一直生意火爆。
追捧美食的不僅僅有當地百姓和各國遊客，就連黑手 黨老大也曾是這裡的座上賓。據說曾經有人眼饞其生意，企圖收取高額保護費。因此，這家店一直處於官方的保護下。
這家店的地址是：58 Via Alessandro Paternostro。從市集步行即可到達。
從店內店外等候的人，足見這家店的火爆。它的官方網站上是這樣介紹自己的：一個美食的大熔爐，匯聚了西西里、希臘、阿拉伯、西班牙和法國數百年的烹飪傳統。
中間最顯眼的地方，就是賣牛肚漢堡的櫃檯。滿滿一大鍋牛肝牛肚燉好了，夾在切開的漢堡裡，咬下去一口滿嘴流油，回味無窮。
炸米飯糰。西西里島東部稱其為Arancini，西部為Arancine，它被譽為西西里最有名的街頭特色小吃，源於阿拉伯人的飲食文化，將米飯和藏紅花混合，再配上肉塊一起食用。曾經的統治者諾曼國王腓特烈二世非常喜愛這道美食，為了便於在狩獵時也能隨時吃到，廚師就研究出了用米飯包裹肉塊油炸的做法，就是炸飯糰的雛形。
樓上的區域掛有不少西西里的老照片
店前也擺出了露天的餐位
雜亂無序混亂不堪的巴勒莫，有她與眾不同的美。離開的時候突然感覺萬分的不捨，西西里淳樸的民風，未經雕琢的風景，甚至那些看上去年久失修的破敗建築，都令人留戀。
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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