什麼能代表普洱茶？

我的觀點是：熟普最能代表普洱茶！

可能很多人是不會贊同我這個觀點的，畢竟目前大眾熱議，並且大量收藏的，多是生茶，而且生茶穩定清晰的多，更具性價比和未來。

因為他們擁有著源源不斷的話題，和逐漸被挖掘出來的山頭寨子，有著不同季節的差異，純料和拼配的識別，樹種和樹林的神祕，稀缺的資源，經典的配方，超值的功效，升值的潛力，巨大的利益，香濃美味的口感等等，反正這些都能充分體現出茶的因神祕而美麗的特徵。

另一些老茶呢，因為歲月的孕育和眷顧，成為了標榜身份的工具和彰顯資深茶人的底蘊。

然而，熟茶卻只有極少數的經典，更多代表的是平民化的飲品。但奇怪的是，很多幾十年的老茶，價格數10倍甚至數百倍於普通熟茶，可是口感呢，接近熟茶，甚至還不如熟茶呢，如果再算上衛生安全這一項，那是嚴重弱於熟茶的性價比的。

如何理解他們這種追求呢？不是嘲諷一句得瑟，或者錢多燒的，就可以說明的。

推動生茶熱的，是一種潮流，，是一種可怕的“人云亦云，身不由己”。或者也包含有商業目的，從迷惑到跟從，到相信，到確定，到享受，再到鄙視他人，這有點像是進入傳銷的過程。最後發展成，看到別人不像他這麼想這麼做的，那就是不懂的，是外行的，簡直是有種恨鐵不成鋼的憤怒，我見過太多這樣的人了，普洱茶興盛的十年當中，他們冥頑不化的走在這條路上。

20世紀90年代，臺灣興起普洱茶。因其消食解膩，湯色美麗，價格低廉，產自原始叢林，裡帶著神祕，加上本土茶葉有些喝膩了，於是開始好奇的體會熟普完全不同於臺灣茶的那種新感受，先是去香港各大商行庫房去找，去碼頭貨櫃掏倉庫。隨著兩岸互通，進軍雲南，直奔產地收購，這中間發現很多老茶和熟茶的口感接近，並且很有趣兒，很便宜，於是，連帶著買回來，逐漸的老茶開始興起。但是，這個時候最火的仍然是熟茶。

20世紀70年代到90年代，因為各種原因吧，比如鋼模壓磚過時，大眾不喜歡，銷往西北地區，因為摻進了古樹料，當地人喝壞了肚子等等諸多雜亂的原因，退貨回來的熟茶，就部分流落到了香港地區，而香港天氣潮溼悶熱，許多陳茶發黴變質，形成了許多怪異的氣味，但是卻被臺灣人如獲至寶，倍加珍愛。

這或許是無知，也或許是寬容和理解吧，總之熟茶在臺灣熱了起來，這期間，臺灣人相繼寫了許多關於普洱茶的書籍，市場上也出現了生茶，傳奇的88青餅也是這個時間登陸臺灣，只是很難賣。

從臺灣到香港，從香港到廣東，越來越多人發現一個新的商機出現了，臺灣人佔了先機，收走了大量的積壓陳茶，廣東人去晚了，收不到什麼東西，乾脆就地落戶，設廠生產，趁著雲南的普通民眾，還不清楚普洱茶是什麼的情況下，走馬圈地，收購當地的老茶莊老商號，開啟了普洱茶，產在雲南山上，操作在廣東人手裡的時代，並且延續至今……

2000年之後，開始出現了轉機，生茶逐漸開始走向舞臺中心了。

而這一時期的生茶沒有經過幾年以上的陳放，仍然不被重視。在當時茶人的心中，當年出的生茶，只算是半成品，得放上三年以上，才勉強能喝。

熟茶是從1973年到2007年間，仍然是普洱茶的主角，就在這一年，市場出現了拐彎，2007年到2008年的普洱茶災使得大量囤積熟茶的人賠了個底兒朝天，之後的幾年復甦當中，茶商發現了一個現象，那就是賣生茶的，賣陳茶的，賣固定產地茶的，賠的少。有些收購價格低的，甚至沒有受災，這些非主流的經營商們，他們的日子過得還不錯，在檢討和學習借鑑之後，大家開始把注意力，集中在生茶和陳茶上，開始定點專項的經營普洱茶了。

2009年開始，有的茶企，以近似承包的方式和某些山頭寨子農戶簽訂產銷合同，集中資金開始炒作。

比如，班章地區就獲得了成功，極大的刺激了各路茶企業紛紛跑馬圈地，這段曲折的歷史，已經快被遺忘了，當然也有很多茶人士，選擇性的遺忘。

熟普洱比生普洱更能代表這一茶類，熟茶在主流上代表著普洱的面目。我一直是這一觀點。

現實中發現，大多數人熱衷於探討議論生普洱，可是，實際上的市場營銷中，據統計，北方地區來說，熟普洱和生普洱是4:1的銷量。

生普洱變化多端，價格差異，涉及數十個山頭寨，產地。還有樹木到底長了多少年？料頭放哪裡了？純料和拼配等等，諸多糾纏不清的問題，很適合分辨議論，這辯論的人大多是理直氣壯，胸有成竹，但多數人是心虛的，搞不清真相到底是咋樣的。

重要的是，黑茶的最主要作用就是溫暖腸胃，去油膩，降三高，減肥等功效。而這些年來，國內外的檢測報告裡，認定具有減肥，將脂等保健因素的基本上都是以熟普洱茶做檢驗標樣來證明功效的。整體來，生普的面目模糊不清，又因涉及到存儲，老茶等因素，難有標準。

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