“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
茶業復興藏書 周紅傑主編《雲南普洱茶》（2004）
陳椽先生主編的《茶葉商品學》（1991）在“越陳越香”的這個問題上，走得更遠，並回答了其理化機理。
在貯運過程商品茶品質變化到一定程度，達到成熟、品質最佳值，當成熟期結束，這時，商品茶品質便開始從最優狀態往下降，當下降到一定程度，色澤變暗，有“陳”氣味，滋味變平和失去鮮感，並帶有“哈喇味”，這種茶葉叫做“陳茶”。這種變化作用稱為“陳化作用”。
茶葉陳化是後熟作用的繼續，也是茶葉內含化學成分的氧化過程，由量變到質變，茶葉品質由一種類型向另一種類型轉化。有的認為茶葉內質在一定程度上向壞的方向變化稱之“陳化”。
有的甚至將陳化作為“劣變”開始，或稱之“變質”開始，這種提法不妥當。商品茶與食品一樣的，發生了變質、劣變就失去食用價值。紅、綠茶陳化，其經濟價值和飲用價值降低，但還能飲用。我國供中藥配伍的茶葉均用陳茶，新茶葉反而不能用。
我國茶區也有不飲用新茶的習慣。
有的茶葉陳化倒成了它的品質向優質轉化的過程。如六堡茶、普洱茶等其品質是“越陳越好”。茶葉陳化不能稱它為劣變、變質。關於茶葉越陳價值越高，其原因要從藥理方面去研究。
至於產生陳化的機理，一般認為是純化學反應，如類酯化合物氧化，產生揮發性成分2，4-庚二烯醛等具有陳茶氣味特徵，葉綠素在酸性條件下可加氫脫鎂生成脫鎂葉綠素，使茶葉成為暗綠色或綠褐色，（脫鎂葉綠素呈綠黑色，脫鎂葉綠素酸呈棕褐色），葉綠素的等節環狀結構氧化，四吡咯環破壞，便裂解為無色產物。抗壞血酸自動氧化結果產生羥基糠醛，醛類可聚合為禍色物質；糠醛與氨基化合物也可發生羥氨反應褐變作用。多酚類化合物、氨基酸、糖類的自動氧化，引起褐色物質的形成和香味的改變。所有這些變化都可使紅茶或綠茶失去新茶的色、香、味，而出現陳茶的色香味品質特徵。
柯諾里1981年提出新的紅茶陳化機理：紅茶在貯藏中的茶黃素含量的變化（升高和下降），是由於商品茶內殘留具有活性的多酚氧化酶（PPO)和過氧化物酶（PO)的緣故，尤如在制中的紅茶“發酵”的酶促催化過程的機制，將兒。茶多酚類氧化成鄰醒，鄰醒成對結合形成茶黃素或茶紅素。在過氧化物酶作用下迅速的聚合。多酚氧化酶對黃烷醇類的作用，還可用其它一些機制，產生過氧化氫。
為了保持商品茶品質，他根據這個陳化原理提出比改善貯藏條件（去氧充氮和冷藏）更加經濟合算的“酸化處理”方法。即在初制“發酵”工序中噴灑0.1M硫酸1升/10公斤，使處理後的茶坯的pH值在4.4-4.7之間。可以使茶黃素的損失速率下降，即茶黃素損失係數減小。（茶黃素損失係數，即迴歸方程TF=at+c中的迴歸係數a，TF以t=0時茶黃素含量的百分數表示，t=貯藏時間，單位為茶葉商品經過後熟期進入成熟階段，這時期的品質質量處於最優狀態，過後品質開始下降，達到陳化階段。所以，可以說茶葉商品的耐藏性直接與後熟期長短有關，後熟期長的茶葉耐藏性較好，貯藏有效期較長。後熟期的長短可用在25℃和密閉包裝商品茶貯藏有效期的客觀質量指標又稱商品茶陳化指標，一般是以感官評定出現陳茶的品質特徵為臨界指標。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
茶業復興藏書 周紅傑主編《雲南普洱茶》（2004）
陳椽先生主編的《茶葉商品學》（1991）在“越陳越香”的這個問題上，走得更遠，並回答了其理化機理。
在貯運過程商品茶品質變化到一定程度，達到成熟、品質最佳值，當成熟期結束，這時，商品茶品質便開始從最優狀態往下降，當下降到一定程度，色澤變暗，有“陳”氣味，滋味變平和失去鮮感，並帶有“哈喇味”，這種茶葉叫做“陳茶”。這種變化作用稱為“陳化作用”。
茶葉陳化是後熟作用的繼續，也是茶葉內含化學成分的氧化過程，由量變到質變，茶葉品質由一種類型向另一種類型轉化。有的認為茶葉內質在一定程度上向壞的方向變化稱之“陳化”。
有的甚至將陳化作為“劣變”開始，或稱之“變質”開始，這種提法不妥當。商品茶與食品一樣的，發生了變質、劣變就失去食用價值。紅、綠茶陳化，其經濟價值和飲用價值降低，但還能飲用。我國供中藥配伍的茶葉均用陳茶，新茶葉反而不能用。
我國茶區也有不飲用新茶的習慣。
有的茶葉陳化倒成了它的品質向優質轉化的過程。如六堡茶、普洱茶等其品質是“越陳越好”。茶葉陳化不能稱它為劣變、變質。關於茶葉越陳價值越高，其原因要從藥理方面去研究。
至於產生陳化的機理，一般認為是純化學反應，如類酯化合物氧化，產生揮發性成分2，4-庚二烯醛等具有陳茶氣味特徵，葉綠素在酸性條件下可加氫脫鎂生成脫鎂葉綠素，使茶葉成為暗綠色或綠褐色，（脫鎂葉綠素呈綠黑色，脫鎂葉綠素酸呈棕褐色），葉綠素的等節環狀結構氧化，四吡咯環破壞，便裂解為無色產物。抗壞血酸自動氧化結果產生羥基糠醛，醛類可聚合為禍色物質；糠醛與氨基化合物也可發生羥氨反應褐變作用。多酚類化合物、氨基酸、糖類的自動氧化，引起褐色物質的形成和香味的改變。所有這些變化都可使紅茶或綠茶失去新茶的色、香、味，而出現陳茶的色香味品質特徵。
柯諾里1981年提出新的紅茶陳化機理：紅茶在貯藏中的茶黃素含量的變化（升高和下降），是由於商品茶內殘留具有活性的多酚氧化酶（PPO)和過氧化物酶（PO)的緣故，尤如在制中的紅茶“發酵”的酶促催化過程的機制，將兒。茶多酚類氧化成鄰醒，鄰醒成對結合形成茶黃素或茶紅素。在過氧化物酶作用下迅速的聚合。多酚氧化酶對黃烷醇類的作用，還可用其它一些機制，產生過氧化氫。
為了保持商品茶品質，他根據這個陳化原理提出比改善貯藏條件（去氧充氮和冷藏）更加經濟合算的“酸化處理”方法。即在初制“發酵”工序中噴灑0.1M硫酸1升/10公斤，使處理後的茶坯的pH值在4.4-4.7之間。可以使茶黃素的損失速率下降，即茶黃素損失係數減小。（茶黃素損失係數，即迴歸方程TF=at+c中的迴歸係數a，TF以t=0時茶黃素含量的百分數表示，t=貯藏時間，單位為茶葉商品經過後熟期進入成熟階段，這時期的品質質量處於最優狀態，過後品質開始下降，達到陳化階段。所以，可以說茶葉商品的耐藏性直接與後熟期長短有關，後熟期長的茶葉耐藏性較好，貯藏有效期較長。後熟期的長短可用在25℃和密閉包裝商品茶貯藏有效期的客觀質量指標又稱商品茶陳化指標，一般是以感官評定出現陳茶的品質特徵為臨界指標。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
茶業復興藏書 周紅傑主編《雲南普洱茶》（2004）
陳椽先生主編的《茶葉商品學》（1991）在“越陳越香”的這個問題上，走得更遠，並回答了其理化機理。
在貯運過程商品茶品質變化到一定程度，達到成熟、品質最佳值，當成熟期結束，這時，商品茶品質便開始從最優狀態往下降，當下降到一定程度，色澤變暗，有“陳”氣味，滋味變平和失去鮮感，並帶有“哈喇味”，這種茶葉叫做“陳茶”。這種變化作用稱為“陳化作用”。
茶葉陳化是後熟作用的繼續，也是茶葉內含化學成分的氧化過程，由量變到質變，茶葉品質由一種類型向另一種類型轉化。有的認為茶葉內質在一定程度上向壞的方向變化稱之“陳化”。
有的甚至將陳化作為“劣變”開始，或稱之“變質”開始，這種提法不妥當。商品茶與食品一樣的，發生了變質、劣變就失去食用價值。紅、綠茶陳化，其經濟價值和飲用價值降低，但還能飲用。我國供中藥配伍的茶葉均用陳茶，新茶葉反而不能用。
我國茶區也有不飲用新茶的習慣。
有的茶葉陳化倒成了它的品質向優質轉化的過程。如六堡茶、普洱茶等其品質是“越陳越好”。茶葉陳化不能稱它為劣變、變質。關於茶葉越陳價值越高，其原因要從藥理方面去研究。
至於產生陳化的機理，一般認為是純化學反應，如類酯化合物氧化，產生揮發性成分2，4-庚二烯醛等具有陳茶氣味特徵，葉綠素在酸性條件下可加氫脫鎂生成脫鎂葉綠素，使茶葉成為暗綠色或綠褐色，（脫鎂葉綠素呈綠黑色，脫鎂葉綠素酸呈棕褐色），葉綠素的等節環狀結構氧化，四吡咯環破壞，便裂解為無色產物。抗壞血酸自動氧化結果產生羥基糠醛，醛類可聚合為禍色物質；糠醛與氨基化合物也可發生羥氨反應褐變作用。多酚類化合物、氨基酸、糖類的自動氧化，引起褐色物質的形成和香味的改變。所有這些變化都可使紅茶或綠茶失去新茶的色、香、味，而出現陳茶的色香味品質特徵。
柯諾里1981年提出新的紅茶陳化機理：紅茶在貯藏中的茶黃素含量的變化（升高和下降），是由於商品茶內殘留具有活性的多酚氧化酶（PPO)和過氧化物酶（PO)的緣故，尤如在制中的紅茶“發酵”的酶促催化過程的機制，將兒。茶多酚類氧化成鄰醒，鄰醒成對結合形成茶黃素或茶紅素。在過氧化物酶作用下迅速的聚合。多酚氧化酶對黃烷醇類的作用，還可用其它一些機制，產生過氧化氫。
為了保持商品茶品質，他根據這個陳化原理提出比改善貯藏條件（去氧充氮和冷藏）更加經濟合算的“酸化處理”方法。即在初制“發酵”工序中噴灑0.1M硫酸1升/10公斤，使處理後的茶坯的pH值在4.4-4.7之間。可以使茶黃素的損失速率下降，即茶黃素損失係數減小。（茶黃素損失係數，即迴歸方程TF=at+c中的迴歸係數a，TF以t=0時茶黃素含量的百分數表示，t=貯藏時間，單位為茶葉商品經過後熟期進入成熟階段，這時期的品質質量處於最優狀態，過後品質開始下降，達到陳化階段。所以，可以說茶葉商品的耐藏性直接與後熟期長短有關，後熟期長的茶葉耐藏性較好，貯藏有效期較長。後熟期的長短可用在25℃和密閉包裝商品茶貯藏有效期的客觀質量指標又稱商品茶陳化指標，一般是以感官評定出現陳茶的品質特徵為臨界指標。
茶業復興藏書 陳椽主編《茶葉商品學》（1991）
《茶葉商品學》討論的不只是普洱茶的陳化，還討論了綠茶、紅茶的陳化，並提供了怎麼做，現在討論普洱茶儲存，實在是應該好好讀讀這本書。
楊海潮、楊凱兩位老師說，“越陳越香”最早出處是嘉靖四十二年（1562）的《大理府志》，李元陽寫道:“點蒼茶樹、高二丈、性味不減陽羨,藏之年久,味愈勝也。”李元陽是大理人，這本書真是農學寶典，何炳棣說“玉米”最早的出處也在這裡，他推斷雲南是玉米最早傳入點。
雲南不僅有好茶，也有為茶不懈努力的人。所謂念念不忘，必有迴響。
“越陳越香”被講述最多的出處，自然是《雲南文史資料選輯》裡的兩篇茶商回憶文章，但那似乎是用來反駁鄧時海先生的“越陳越香”，無非就是雲南人早就知道這個道理。
馬澤如(1940年代):“江城一帶產茶，但以易武所產較好，這一帶的茶制好後，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的，出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。”
馬楨祥也提到過：“也有部分茶葉行銷國內，主要是新春茶。而行銷港、越的多是陳茶，新是制好後存放幾年的茶，存放時間越長，味道也就越濃越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陳茶最能解渴且能發散。香港、越南、馬來亞一帶氣候炎熱，華僑工人下班後，常到茶樓喝一兩杯茶，吃點點心，這種茶只要喝一兩杯就能解渴。”
講真，我亦是以巨大好奇心看完了收錄在鄧先生著作《普洱茶》中的那篇“越陳越香”論文。並順著線索去看了文章最早的出處——《中國普洱茶文化研究》，論文標題非常醒目：“論普洱茶的越陳越香”，當真是石破天驚啊。
茶業復興藏書 黃桂樞主編《中國普洱茶文化研究》（1994）
這部分引文如下：
在海內外地區，有關普洱茶越陳越香的文字資料，幾乎等於零。連由中國土產畜產進出口公司雲南省茶葉分公司所出版《茶的故鄉——雲南》，這冊以介紹推廣普洱茶為主的官方資料，也只提到“雲南大葉種晒青毛茶經過後發酵特殊工藝精製而成，其外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，具有滋味醇厚回甘和獨特的陳香，是一種老少皆宜不可多得的保健飲料之一。……雲南普洱茶有越陳越香品質越好的特點，可以長期保存飲用……"而已。此外，再也找不到比以上那些抽象文學，說明普洱茶越陳越香的更詳細資料了！形成喜歡品普洱茶的，沒有一個標準依據，瞎子摸象各說各話。雖然藝術的境界本來就是各說各的，但必須要在一個共同基礎上著眼。而目前普洱茶的市場太混亂，同時普洱茶本身的條件以及保存的變數太多，成為大家在雜亂的基礎上，雜亂地各說各話。在這種惡性循環之下，帶給普洱茶的，將只有負面的影響。要想正面提升普洱茶的境界，必須提示出真正越陳越香的品質標準尺度，以及研究出真正越陳越香的風味科學資料。以使廣大的普洱茶愛好者，得到一個品茗的基本條件。給製作生產普洱茶的單位，有改進提升的技術依據。
普洱茶原本是一種家族經營事業，就象法國酒一樣，祖父做，孫子賣的傳統工作，今天是賣祖父輩做的茶，而今天做的茶將留給孫子們出售。自然的，可以隨時看到越陳越香的產品，和品嚐到越陳越香的風味，中國大陸經過長期多年動盪發展的社會形態，今天在雲南看到的，買到的普洱茶，極少數有超過十年以上的老普洱茶，我們已難以體會到什麼是越陳越香了。
30年代末，成立了中國茶業公司以來，香港商人向雲南收購了很多普洱茶，一部分轉售到海外（東南亞各地居多），大部分留存香港私人茶行。幾年前，臺灣的茶藝界開始興起喝普洱茶風氣，香港商人從他們倉庫中，拿出了陳年普洱茶賣到臺灣。目前臺灣也有許多普洱茶收藏者，擁有相當豐富的越陳越香的老普洱。希望在普洱茶原產地的雲南，成立類似“越陳越香專門單位"，向海內外蒐集陳老的普洱茶，作研究探討，或者與海內外普洱茶收藏者及專家共同進行研究工作。否則，散落在各方碩果僅在的一些老普洱，一但被喝光或保存不當而腐敗了，可要再等上幾十年後，才會有研究的素材！
茶業復興藏書 鄧時海《普洱茶》 繁體版1995年，簡體版2004年
鄧時海不僅旗幟鮮明地強調了普洱茶“越陳越香”，還發出了很有價值的“施工”建議。這個論文是作者為了參加1993年普洱市舉辦的首屆普洱茶文化論壇專門寫的，目的就是喚醒普洱茶原產地對陳年普洱茶的保護與研究工作。有心者可以仔細體會，許多話從未“過時”。
誠如鄧時海所言，一些人並不認為普洱茶“越陳越香”，有相當一部分人是持反對意見的。比如當時的雲南省茶葉協會祕書長蘇芳華就說，傳播“越陳越香”的理念是錯誤的，這會導致假老茶氾濫。
茶業復興藏書 雲南省普洱茶協會主編《普洱茶文化新探》（2003）
原文如下：
二是越陳越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有這樣的特點，但是，盲目地追求這一點就讓許多不法商人鑽了空子。
他們迎合消費一味追求年代久遠的普洱茶的心理，可以說，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以將剛生產出的普洱茶說成是20年、30年；甚至50年的普洱茶來騙人。可以說，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陳越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上當受騙。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第230頁
著名茶專家張順高先生說：
有人提出普洱茶“越陳越香”的口號，這是缺乏科學支持的，因為陳茶的環境是開放的，開放的環境避免不了空氣、水份、微生物的侵蝕，風化、腐解，如果沒有時限，幾百年後，變成了塵土，還有茶的品質和茶的功能嗎?這樣的口號，生產者、消費者都要獨立思考，以免誤導。
《中國普洱茶文化新探》(2003年) 第18-19頁
2004年，鄧時海的專著《普洱茶》簡體本出版，許多普通茶客才第一次接觸到普洱茶越陳越香這一理念，2007年，我與鄧時海先生有過一個對話，叫《在科學與藝術之間》，有興趣可以看看，相關的觀念我在《雲南茶文化特質》以及《紅湯普洱茶編年史》也有表述。
現在的人比較喜歡較真，一定要根究某些詞彙的最早出處，且一個字不要出錯。我研究茶馬古道的時候就經常碰到，現在還會看到關於“茶道”與“茶藝”最早出處的討論。
鄧時海引述的《茶的故鄉——雲南》那段普洱茶“越陳越香”的說辭，是中茶公司做的宣傳冊，我之前有收集到一冊紅色封面的，冊子在不起眼的位置有署名：王樹文、蘇芳華。後來王樹文先生的女兒王迎新送了我一冊黑色封面，我才知道這冊子有很多版本。
茶業復興藏書 王樹文 、蘇芳華主編《茶的故鄉——雲南》（1990）
接著王迎新再次提供了王樹文先生獨立署名發表在其他地方的資料，有1986年10月29日的《雲南科技報》，有1984年出版的《雲南旅遊產品工藝美術薈萃》，都強調普洱茶有越陳越香的特點，可以長久保存。儲存事項提醒：既要防潮，又不可以密封，更不能與異味物擺放在一起。
很厲害，是不是？
雲南農業大學周紅傑教授在其主編的《雲南普洱茶》（2004年）引用了1979年雲南省茶葉公司的一份會議記錄。裡面談到了雲南普洱茶的品質是“越陳越香”，他們認為雲南熟茶的出現，正是這一觀念與消費市場的產物：
普洱茶是由茶葉中的多酚類經過緩慢的後發酵的轉化作用而逐漸形成獨特的色、香、味，具有越陳越香的風格。在歷史上這種茶後發酵是在交通閉塞，長途儲運漫長歲月中形成的。今天由於交通發達，昔日普洱茶從產地到銷地要一年以上的運輸時間，而現在只要幾天或幾個小時就可到達銷地。因此，要保持普洱茶獨特的色、香、味就必須設法採用速成的辦法來進行製造。
我省普洱茶製造採用溼水發酵的速成法是1975年在昆明茶廠開始，逐步推廣到勐海、下關、普洱茶廠等地。經過幾年的生產實踐，各地積累了許多經驗。現為了進一步提高普洱茶質量、統一品質規格、鞏固和發揚我省普洱茶的聲譽，根據現有的經驗，經過全省普洱茶座談會補充修改，提出普洱茶製造的工藝要求（草稿）在全省試行。
也很有遠見，是不是？
茶業復興藏書 周紅傑主編《雲南普洱茶》（2004）
陳椽先生主編的《茶葉商品學》（1991）在“越陳越香”的這個問題上，走得更遠，並回答了其理化機理。
在貯運過程商品茶品質變化到一定程度，達到成熟、品質最佳值，當成熟期結束，這時，商品茶品質便開始從最優狀態往下降，當下降到一定程度，色澤變暗，有“陳”氣味，滋味變平和失去鮮感，並帶有“哈喇味”，這種茶葉叫做“陳茶”。這種變化作用稱為“陳化作用”。
茶葉陳化是後熟作用的繼續，也是茶葉內含化學成分的氧化過程，由量變到質變，茶葉品質由一種類型向另一種類型轉化。有的認為茶葉內質在一定程度上向壞的方向變化稱之“陳化”。
有的甚至將陳化作為“劣變”開始，或稱之“變質”開始，這種提法不妥當。商品茶與食品一樣的，發生了變質、劣變就失去食用價值。紅、綠茶陳化，其經濟價值和飲用價值降低，但還能飲用。我國供中藥配伍的茶葉均用陳茶，新茶葉反而不能用。
我國茶區也有不飲用新茶的習慣。
有的茶葉陳化倒成了它的品質向優質轉化的過程。如六堡茶、普洱茶等其品質是“越陳越好”。茶葉陳化不能稱它為劣變、變質。關於茶葉越陳價值越高，其原因要從藥理方面去研究。
至於產生陳化的機理，一般認為是純化學反應，如類酯化合物氧化，產生揮發性成分2，4-庚二烯醛等具有陳茶氣味特徵，葉綠素在酸性條件下可加氫脫鎂生成脫鎂葉綠素，使茶葉成為暗綠色或綠褐色，（脫鎂葉綠素呈綠黑色，脫鎂葉綠素酸呈棕褐色），葉綠素的等節環狀結構氧化，四吡咯環破壞，便裂解為無色產物。抗壞血酸自動氧化結果產生羥基糠醛，醛類可聚合為禍色物質；糠醛與氨基化合物也可發生羥氨反應褐變作用。多酚類化合物、氨基酸、糖類的自動氧化，引起褐色物質的形成和香味的改變。所有這些變化都可使紅茶或綠茶失去新茶的色、香、味，而出現陳茶的色香味品質特徵。
柯諾里1981年提出新的紅茶陳化機理：紅茶在貯藏中的茶黃素含量的變化（升高和下降），是由於商品茶內殘留具有活性的多酚氧化酶（PPO)和過氧化物酶（PO)的緣故，尤如在制中的紅茶“發酵”的酶促催化過程的機制，將兒。茶多酚類氧化成鄰醒，鄰醒成對結合形成茶黃素或茶紅素。在過氧化物酶作用下迅速的聚合。多酚氧化酶對黃烷醇類的作用，還可用其它一些機制，產生過氧化氫。
為了保持商品茶品質，他根據這個陳化原理提出比改善貯藏條件（去氧充氮和冷藏）更加經濟合算的“酸化處理”方法。即在初制“發酵”工序中噴灑0.1M硫酸1升/10公斤，使處理後的茶坯的pH值在4.4-4.7之間。可以使茶黃素的損失速率下降，即茶黃素損失係數減小。（茶黃素損失係數，即迴歸方程TF=at+c中的迴歸係數a，TF以t=0時茶黃素含量的百分數表示，t=貯藏時間，單位為茶葉商品經過後熟期進入成熟階段，這時期的品質質量處於最優狀態，過後品質開始下降，達到陳化階段。所以，可以說茶葉商品的耐藏性直接與後熟期長短有關，後熟期長的茶葉耐藏性較好，貯藏有效期較長。後熟期的長短可用在25℃和密閉包裝商品茶貯藏有效期的客觀質量指標又稱商品茶陳化指標，一般是以感官評定出現陳茶的品質特徵為臨界指標。
茶業復興藏書 陳椽主編《茶葉商品學》（1991）
《茶葉商品學》討論的不只是普洱茶的陳化，還討論了綠茶、紅茶的陳化，並提供了怎麼做，現在討論普洱茶儲存，實在是應該好好讀讀這本書。
楊海潮、楊凱兩位老師說，“越陳越香”最早出處是嘉靖四十二年（1562）的《大理府志》，李元陽寫道:“點蒼茶樹、高二丈、性味不減陽羨,藏之年久,味愈勝也。”李元陽是大理人，這本書真是農學寶典，何炳棣說“玉米”最早的出處也在這裡，他推斷雲南是玉米最早傳入點。
雲南不僅有好茶，也有為茶不懈努力的人。所謂念念不忘，必有迴響。
現在大家對“越陳越香”持有不同意見，有些人把“香”改為“醇”，有人改成“厚”，儘管千人千面，各有理解，但傳統就是傳統啊。
“香”不僅有好的意思，還有“受歡迎”的意思，既有說茶品質的一面，也有說茶流行趨勢的時候。
你們感受下：
普洱茶有“越陳越香”的品質，所以現在很“吃香”，一定會“留香百世”的。
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