小德興是一家麵館，它的陽春麵、小餛飩和糯米湯糰是我綿綿的鄉愁。
小德興是一家麵館，它的陽春麵、小餛飩和糯米湯糰是我綿綿的鄉愁。
（沈雪江 作）
小德興是一家麵館，開在方浜中路上的廣福寺旁邊，離我家只有三分鐘路程。
小德興只有一開間，進門是櫃檯，三分之一是灶臺，幾個方桌圍上，顧客可以一邊坐著等候，一邊看著廚師下面、裝碗。
面有兩種，一種叫陽春麵，一種叫蔥油拌麵。
陽春麵鮮味在湯裡，湯是祕製的，隔夜把肉骨頭熬上，一直熬到白花花的，放入才出鍋的麵條，挑上一匙豬油、撒上一把蔥花，望一眼饞得你口水直流。蔥油拌麵竅門是那一小碟油，裡面除了熬得焦枯的小蔥外，還有剁碎的蝦米，上海人叫“開洋”。那個香味，聞一聞便胃口大開。
小德興是一家麵館，它的陽春麵、小餛飩和糯米湯糰是我綿綿的鄉愁。
（沈雪江 作）
小德興是一家麵館，開在方浜中路上的廣福寺旁邊，離我家只有三分鐘路程。
小德興只有一開間，進門是櫃檯，三分之一是灶臺，幾個方桌圍上，顧客可以一邊坐著等候，一邊看著廚師下面、裝碗。
面有兩種，一種叫陽春麵，一種叫蔥油拌麵。
陽春麵鮮味在湯裡，湯是祕製的，隔夜把肉骨頭熬上，一直熬到白花花的，放入才出鍋的麵條，挑上一匙豬油、撒上一把蔥花，望一眼饞得你口水直流。蔥油拌麵竅門是那一小碟油，裡面除了熬得焦枯的小蔥外，還有剁碎的蝦米，上海人叫“開洋”。那個香味，聞一聞便胃口大開。
小德興還賣餛飩，是那種南方特有的小餛飩。皮子極薄，肉餡和小蔥剁在一塊，廚師用一片竹籤挑上一點，抹在皮子上，單手一捏便成形了，從鍋裡撈起呈半透明狀，一口一隻吞進肚裡爽呆了。
還有糯米湯糰，雞蛋大小，分鹹甜兩種。甜的是豆沙餡、圓鼓鼓的，鹹的是菜肉餡，廚師把一頭捏成尖狀便於識別。湯糰皮糯糯的，咬一口不是甜咪咪，就是鹹滋滋的，打耳光也勿肯放。
都說上海人會過日子。小德興麵條有二兩、二兩半、三兩，價格精確到“分”，糧票也要精確到“錢”。拌麵的蔥油也分兩種，一種是帶辣的，一種是不帶辣的，不過要另外加三分錢。
小德興的生意還分堂吃或“來傢什”，所謂傢什就是顧客自備鋁鍋或搪瓷口缸，買回家去吃，店堂裡可以節省出座位。
上世紀六十年代上海市民都經歷過三年困難時期和憑票供應的日子，上館子對多數人來說是奢望。小德興的陽春麵、小餛飩一角一碗，糯米湯糰三分一隻、一碗四隻一角二分，屬於大眾消費。
小德興是一家麵館，它的陽春麵、小餛飩和糯米湯糰是我綿綿的鄉愁。
（沈雪江 作）
小德興是一家麵館，開在方浜中路上的廣福寺旁邊，離我家只有三分鐘路程。
小德興只有一開間，進門是櫃檯，三分之一是灶臺，幾個方桌圍上，顧客可以一邊坐著等候，一邊看著廚師下面、裝碗。
面有兩種，一種叫陽春麵，一種叫蔥油拌麵。
陽春麵鮮味在湯裡，湯是祕製的，隔夜把肉骨頭熬上，一直熬到白花花的，放入才出鍋的麵條，挑上一匙豬油、撒上一把蔥花，望一眼饞得你口水直流。蔥油拌麵竅門是那一小碟油，裡面除了熬得焦枯的小蔥外，還有剁碎的蝦米，上海人叫“開洋”。那個香味，聞一聞便胃口大開。
小德興還賣餛飩，是那種南方特有的小餛飩。皮子極薄，肉餡和小蔥剁在一塊，廚師用一片竹籤挑上一點，抹在皮子上，單手一捏便成形了，從鍋裡撈起呈半透明狀，一口一隻吞進肚裡爽呆了。
還有糯米湯糰，雞蛋大小，分鹹甜兩種。甜的是豆沙餡、圓鼓鼓的，鹹的是菜肉餡，廚師把一頭捏成尖狀便於識別。湯糰皮糯糯的，咬一口不是甜咪咪，就是鹹滋滋的，打耳光也勿肯放。
都說上海人會過日子。小德興麵條有二兩、二兩半、三兩，價格精確到“分”，糧票也要精確到“錢”。拌麵的蔥油也分兩種，一種是帶辣的，一種是不帶辣的，不過要另外加三分錢。
小德興的生意還分堂吃或“來傢什”，所謂傢什就是顧客自備鋁鍋或搪瓷口缸，買回家去吃，店堂裡可以節省出座位。
上世紀六十年代上海市民都經歷過三年困難時期和憑票供應的日子，上館子對多數人來說是奢望。小德興的陽春麵、小餛飩一角一碗，糯米湯糰三分一隻、一碗四隻一角二分，屬於大眾消費。
即便是大眾消費，對我來講也不是可以想去就去的。比如感冒發燒了，口中無味，母親會塞上一角錢讓我到小德興吃碗陽春麵。偶爾吃飯沒有菜，母親也會給上一角錢，買一碗小餛飩端回家，既是菜、又是湯。
之後離開上海十年，小德興的陽春麵、小餛飩、糯米湯糰便成了鄉愁，尤其是在飢腸轆轆的半夜。之後又回到上海，小德興風光不再，取而代之的是肯德基、麥當勞，但心裡還是惦記著小德興的那碗麵和餛飩，就像如今上館子端上來的即便是山珍海味，心裡想的還是母親的烤麩和紅燒肉。（老薑）