崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
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尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
蒼山巨大的陰影籠罩了大地，崇聖寺歸於寂靜。古城周旁亮起萬家燈火，崇聖寺裡青燈傍著古佛。匆匆而來，又匆匆而去，揮不去江山美人，只能揮一揮身上的幾許旅塵。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
蒼山巨大的陰影籠罩了大地，崇聖寺歸於寂靜。古城周旁亮起萬家燈火，崇聖寺裡青燈傍著古佛。匆匆而來，又匆匆而去，揮不去江山美人，只能揮一揮身上的幾許旅塵。
崇聖寺
The Temple of the Emperor
屬於帝王的寺院
趙康才攝
題 記
慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛雲，變換無窮。三塔直指雲霄，帶著“妙香佛國”的最後一縷餘香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇聖寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千餘年前，是否是蒼山兀，崇聖出，覆壓三百餘里，隔離天日。
一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇聖寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七裡，週三百餘畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代皇帝中，有九位出家到崇聖寺當和尚，這麼多皇帝出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇聖寺“朝聖”，崇聖寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。
就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇聖寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治鬥爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。
崇聖寺裡早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋唸佛。到大理來的遊客也總要到崇聖寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。
和亮光攝
沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯；崇聖寺裡，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建築、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然於眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。
尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影；走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛簷翹角的城樓，歷歷在目。那裡是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲雲彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈願那喧囂鬧市裡的寧靜，求索那凡世浮塵中的淨土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”
蒼山巨大的陰影籠罩了大地，崇聖寺歸於寂靜。古城周旁亮起萬家燈火，崇聖寺裡青燈傍著古佛。匆匆而來，又匆匆而去，揮不去江山美人，只能揮一揮身上的幾許旅塵。