滿分文章—（母親的私房菜），人間真味是清歡，速速收藏！

4月吃什麼不完美媽媽煎餅小麥豆腐大白菜收藏雞蛋文章溫暖冬至蔬菜烙餅服裝農村美女槐樹田野鄭老師教育學習課堂 2019-05-12

如今漫步街頭，時而可以看到一些以“私房菜”為招牌的餐館。嘗過之後，雖說覺得具有一定特色，但能給人留下深刻印象的並不多。相比之下，我的記憶深處珍藏的那些美味佳餚，才是我心中真正的“私房”飯菜，因為那是小時候母親專為家人做的。正是那些看起來微不足道的農家粗飯素菜，為當年貧困、平凡的生活增添了無限美好。

一、扒拉子

“扒拉子”是幼時常吃的一種食物，其做法非常簡單，就是把一些食材拌上面粉，撒點鹽花，放在籠屜裡蒸熟，即可食用。可用於製作“扒拉子”的食材很多，如各種青菜、野菜、花朵、嫩葉等。甚至家裡的窩頭、煎餅等乾糧如果放置時間久了，變幹變硬，母親也會灑點水潤溼一下，拌上面粉，做成“扒拉子”，吃起來又軟又香，有化腐朽為神奇之效。

在我的記憶中，母親做得最好吃的“扒拉子”，是以榆錢為原料的。每年春天，隨著春風輕輕吹拂，細雨悄悄滋潤，我家院中老榆樹那褐色的枝條，不知不覺間便綻出點點淺綠，繼而掛滿柔黃泛綠的圓圓榆錢，像一串串垂掛的翠玉，隨風輕盈飄逸，散發著絲絲清甜。每到此時，母親便會讓二哥爬到樹上擼榆錢。母親把嫩榆錢洗淨拌上面粉，撒點鹽花，然後放在籠屜裡清蒸。隨著鍋裡的熱氣升騰，清清的榆錢香味與濃濃的面香味交融散發，充滿廚間，讓人聞起來饞涎欲滴。鍋蓋打開後，翠綠的榆錢與雪白的麵粉相伴相依，宛如簇簇含苞欲放的茉莉花朵，令人賞心悅目。榆錢“扒拉子”吃起來清香可口，令人慾罷不能。

與榆錢“扒拉子”同樣色香味俱佳的，還有槐花“扒拉子”，不過這要等到夏初才能吃到。夏日裡，母親做得最多的是長豆角“扒拉子”。用來蒸“扒拉子”的長豆角要老一些，皮薄豆大，蒸出來的“扒拉子”便融合了豆角的清香和豆籽的醇香，再加上新麥子的面香，香氣四溢，也是“扒拉子”中的上品。秋冬時節，沒有了樹葉和野菜，少了新鮮蔬菜，母親用大白菜或蘿蔔絲也能做“扒拉子”，一樣味美可口。

那些年由於生活貧困，麥子不多，母親做的“扒拉子”很少用白麵，用的多是玉米麵或地瓜乾麵，摻上少許白麵。偶爾，母親也會在籠屜的一側做一小簇白麵的“扒拉子”，讓我過過饞癮。但不管是什麼粗麵做成的“扒拉子”，我都喜歡吃，經常是撐得小肚子難受了才停下。為此，每次吃“扒拉子”時，母親都會注意控制我的飯量，生怕我不小心被“撐著”。

二、溻餅

老家的“溻餅”，其實就是包著菜餡的大餅。這種餡餅烙好後，一般不會馬上吃，而是摞在一起用籠布蓋著，讓餅散發出的熱氣將外皮蒸軟，然後再吃。這種熱氣蒸餅的原理如同汗水將衣服溻透，故而取名為“溻餅”。溻過的餡餅吃起來鬆軟可口，即像烙的又像蒸的，具有餃子和烙餅的雙重特點，口感特別好。

在我的印象中，母親做的“溻餅”通常以兩種菜為餡，一是野菜“雲慶菜”，二是韭菜。老家的“雲慶菜”其實就是“野莧菜”，春天裡不管是田野、菜園或是荒野，到處可以看到它的蹤影。“雲慶菜”剛從地裡長出時，綠中帶紅，像化了淡妝的美女，惹人喜愛；其味道清香淡雅，炒、拌皆可，但最能體現其價值的還是用來做“溻餅”，其香味不輸春韭。母親從菜園裡把“雲慶菜”掐來後，洗淨剁碎，放上少許油鹽，同時和好面，便開始做“溻餅”。母親先將麵糰撖成一張又大又圓的薄餅，將“雲慶菜”餡均勻地攤放在餅皮的半邊，然後將另外半邊麵皮合起來，用手沿半圓的周圍按緊粘實，再滾動碗沿切割整齊，便放到鐵鏊子上去烙。家中那個又大又圓的鏊子，可以同時烙著兩個半圓形的“溻餅”。母親一邊做餅，一邊添柴烙餅，忙而不亂，有條不紊，很快便能將十幾個“溻餅”烙好，碼得整整齊齊。小時候母親烙“溻餅”的時候，我總是守候在一邊，急不可待，就等著母親那句“可以吃了”的指令。在我的記憶裡，“雲慶菜”餡“溻餅”算是一絕，感覺比我後來吃過的任何餡餅都好吃。

春天裡的“雲慶菜”生長極快，卻也青春易老，採摘的時間很短，吃不了幾天。所以每年那段時間，儘管家裡的麥子有限，但母親還是會抓住難得時機，做二、三次“雲慶菜”溻餅給家人吃。沒有“雲慶菜”的時候，母親便用韭菜做“溻餅”。家裡的小菜園種有兩畦韭菜，隨時可以割取食用。韭菜（尤其是春韭）做的“溻餅”雖然也好吃，但似乎不如“雲慶菜”餡的“溻餅”更有特點。母親做“溻餅”時，從來都是用素餡，不要說沒有肉，連雞蛋也捨不得打上一個。然而，正是這種素餡的“溻餅”，保留了野菜或蔬菜的原始清香，口味更加獨特純正，更能吸引味蕾，從而令人印象更加深刻。那時農村菜多糧食少，母親做的“溻餅”都是塞滿了菜餡，自然好吃。

除了做“溻餅”，母親還喜歡做“餡子煎餅”，即把韭菜餡包在已做好的煎餅裡，放在鍋裡蒸，幾分鐘後便可食用。由於煎餅是粗糧做的，“餡子煎餅”自然沒有“溻餅”好吃，但對於整天煎餅、窩頭就蘿蔔鹹菜的家人來說，也是求之不得的。那時的煎餅是家裡主要食物，韭菜又不缺，“餡子煎餅”吃的次數便比較多，春夏秋三季都能吃到。

三、小豆腐

“小豆腐”是老家農村常吃的一種亦飯亦菜的食品，用菜和豆糊熬製而成，為了區別人們常吃的豆腐，故取名為“小豆腐”。可以熬製“小豆腐”的蔬菜和野菜很多，蘿蔔、白菜也行，甚至蘿蔔櫻子、新鮮地瓜葉都可以。在各種菜熬出的“小豆腐”中，大家公認最好吃也是我最喜歡的，便是“七七菜”小豆腐。

“七七菜”又名“薺薺菜”，是一種夏秋都有的野菜，生命力極強，遍佈田野和荒野。“七七菜”外形醜陋，葉片長滿鋸齒狀的軟刺，剜菜和擇菜時都會扎手。然而神奇的是，“七七菜”與豆糊一起熬製“小豆腐”時，卻勝過任何野菜和蔬菜，成為“小豆腐”當之無愧的首選配菜，似乎專為這道農家名吃而生。夏秋時節，母親會到野外剜上一大筐子“七七菜”，然後磨好半盆豆糊，一起倒進大鍋裡熬製“小豆腐”。一大鍋“小豆腐”做好後，家人便一碗一碗不停地吃，不用再吃別的飯菜，直到把肚子撐得飽飽的。那時農村黃豆特別奇缺，吃頓以“七七菜”為主的“小豆腐”也非易事，算得上是名副其實的改善生活，我從記事起就特別喜歡，屢吃不厭。後來我參軍後每次回到老家，只要是夏秋季節，“七七菜”小豆腐便是我必向家裡索要的食物，為此不惜跟著母親或嫂子踏遍田野尋找“七七菜”。本文來自非常美文網

熬好的“小豆腐”第一頓是當飯吃，管夠管飽；剩下的則要當菜吃，細水長流，限量上桌。母親往鍋裡倒上少許豆油，用蔥花爆鍋，然後把剩下的“小豆腐”倒入鍋中，再抓上一大把鹽，用鍋鏟翻炒均勻。炒好的“小豆腐”每頓飯只盛一大碗，全家當菜就著乾糧吃。記得幼時母親每次炒“小豆腐”時，我往往一邊貪婪地聞著“小豆腐”的香味，一邊懷著另一份念想，那便是吃“小豆腐”的鍋巴。因為“小豆腐”在炒的過程中，會在鍋底結上一層薄薄的鍋巴，猶如今天的油炸豆腐皮。母親打出“小豆腐”後，手握鍋鏟，小心翼翼地剷下一片片鍋巴，放進我的口中。我當時覺得，那是世界上最好吃的食物了。有時，母親還會對“小豆腐”進行再加工，即做成粗麵包子。那年月吃飯時，若有幾個“小豆腐”包子下肚，再喝上一碗玉米麵熬的粥，心裡便能感到無比的充實與滿足。

四、滾包子

我清晰地記得，母親會做很多種包子，如各種野菜餡的、小豆腐餡的、韭菜餡的、南瓜餡的、茄子餡的等等，包子皮則一律是摻了少許麵粉的地皮乾麵做的，又黑又滑又韌。與這些包子相比，還有一種包子讓我印象更加深刻，這便是“滾包子”。

對“滾包子”之所以念念不忘，絕不是因為這種包子好吃，恰恰相反，這是我吃過的最難下嚥的一種包子。但“滾包子”卻形象地記錄了我小時候家中生活的艱難，也如實反映了母親在無米之炊時的無奈。三年自然災害期間，由於春天裡時常青黃不接，母親不得不用幹地瓜葉來做飯充飢，有時甚至每天都要有一頓地瓜葉登上飯桌。乾地瓜葉不同於新鮮地瓜葉，又黑又苦又澀又硬，下嚥時感覺如同刀割喉嚨一般。為了讓地瓜葉改頭換面贏得好感，母親先把乾地瓜葉煮熟、剁碎，然後用手攥成球狀，在地瓜面粉中滾一滾，沾上一層薄薄的乾粉。於是，一個個黑色的地瓜葉菜團，變成了一個個包子的模樣，被放到鍋裡去蒸，稱之為“滾包子”。“滾包子”雖然美其名曰包子，但外皮薄得好像不存在，實際上還是用地瓜葉裹腹。做“滾包子”的時候，母親都要在地瓜葉中多放些鹽，用鹹味衝壓苦味，卻仍然苦澀得讓人難以下嚥。記得每次吃“滾包子”時，我都巴不得找到一個皮厚一點的，但每個包子皮都是薄如蟬翼，咬到嘴裡根本沒有面皮的感覺，最後只好把那團地瓜葉吃下。

由於乾地瓜葉難吃得出了名，在幾年後的“文革”時期，村裡組織社員吃“憶苦飯”時，都是吃這種用乾地瓜葉做成的菜糰子。儘管做菜糰子時有意多放了一些油，還是讓參與者尤其是駐村幹部吃得異常痛苦，成為名副其實的“憶苦飯”。

回想起來，母親的一生都處於貧困年代，家中糧食入不敷出，使母親不得不面對無米之炊的窘境。但母親從不屈服於貧困，也不甘願於平淡，總是想方設法把貧困日子過得有滋有味。那些飯菜也許並非只有母親會做，但卻只有母親做給我吃過，從而留給我那些永恆的記憶。