我自小在陳爐長大，六七十年代家裡吃商品糧，城鎮供應的口糧按家屬、學生及工人的工種不同分為幾個標準按量供應，我們全家的供應糧很難吃到月底就告罄。饑荒時代，糧站按少的可憐的口糧的50%供應高粱、包穀面、紅薯幹、土豆片等粗糧。跟隨父母下鄉後，在農業社幾乎天天吃包穀面。母親粗糧細做，想法兒將粗糧做成各種好吃點的美食，兒時的記憶中，母親做的美食中攪團就是其中之一。
母親打攪團時，我常常為母親打下手燒火拉風箱。等水燒開了，母親把一盆面慢慢地撒入鍋裡，用擀麵杖邊撒邊攪，等成糊狀後，就開始用力地攪。我聽母親說，打攪團關鍵在一個“攪”字，始終要朝一個方向攪，要不停地攪，才能均勻筋道。母親說，打攪團時要掌握好火候，火候要保持不大不小。火大就糊鍋，火小攪團不冒泡，打出的攪團不就不筋道。記得每次母親掄著胳膊不停地攪時，鍋裡的攪團快樂的冒著泡泡，細細的汗珠就從母親的額頭滲出。母親打的攪團功夫到，做出的攪團的確筋道好吃。
打攪團除了有一定的功夫外，最大的差異就在熗“水水”了。母親用自己醃製的酸菜和糧食醋，加上辣子及醬油鹽等調味品，熗成酸酸辣辣的“水水”，那酸辣醇厚的味道使我至今難以忘懷。
在家鄉，把攪團俗稱“哄上坡”，意思是攪團不耐飽，當時吃的肚子脹，等上完一段坡路就消化了，還沒到地裡幹活哩肚子又餓了。
攪團有多種吃法。有吃然攪團的，有吃漏魚的，有把攪團攤涼在案板上晾涼後切成條或塊的。
我最喜歡吃的是然攪團，吃然攪團“水水”一定要多要酸辣，這樣才能很好入味。舀上多半碗“水水”，把熱攪團舀入碗中，攪團就像大海里的一個小島嶼（一些地方把這種吃法叫“水圍城”），用筷子夾成小塊，沿著碗沿送入口裡，使人吃的稀稀溜溜，大汗淋漓，過癮至極。
把熱攪團舀入有指甲蓋大小孔的專用瓦盆裡（我們當地叫漏盆），漏入提前準備好一盆涼開水放在漏盆下面，把攪團輕輕一壓，通過孔攪團就變成像蝌蚪般大小的兩頭細中間粗的“魚魚”了，然後把“魚魚”舀在碗裡澆入熗好的“水水”，也可調著吃，這也是不少人喜愛的吃法。
母親打攪團時每次火候掌握的非常好，鍋底的攪團連成一片金黃金黃的鍋巴，我們弟兄幾個都喜歡搶吃攪團鍋底的鍋巴，嚼起來酥脆可口，比現在超市賣的鍋巴細膩香脆。據說，鍋巴就是根據攪團的鍋巴得來的呢。
關於攪團的來歷，我聽村上老人說最早的攪團始於清初，時值關中大旱，百姓飢寒交迫，民不聊生。而東府一財主卻藉機搜刮錢財，大興土木，僱用上百名壯勞為他建造豪宅，而每天只給苦累不堪的勞工吃兩頓苞谷麵糊湯攪酸菜。有個心地善良的掌勺廚子實再看不下去，便有意把糊湯攪稠了些，用酸菜和漿水澆到上面，沒想到勞工們竟吃得津津有味，從此攪團便流傳下來。
離開家鄉幾十年了，常常想起母親做的攪團。愛人是陳爐當地人，也愛吃攪團。過去吃攪團是細糧少，用攪團來填飽肚子，偶爾吃上一頓面，就跟過年似的。而現在吃攪團是白米細面、大魚大肉吃膩了，當做調劑口味的吃稀罕。
由於我和妻子都愛吃攪團，現在妻子也成了打攪團的行家裡手。不過現在在城裡，沒有農村時的灶火，用的都是燃氣灶和厚底高壓鍋，沒有新鮮包穀面，就用麥面，只要掌握好火候，打出的攪團照樣光滑細膩，口感也很好，火候掌握好了，照樣在鍋底能產出黃亮黃亮的鍋巴。
多年的耳聞目睹，我也跟著母親學會了熗“水水”，現在熗“水水”很少用醃製的酸菜，用的是水芹菜或四川產的做酸菜魚的酸菜，再加上些姜沫、蒜泥、油潑辣子，醋一定得用好醋。每次吃攪團，妻子都讓我熗“水水”，一家人都說我熗的“水水”好吃有味。
現在人的生活每天跟過年似的，都不知吃啥好了。每過一段時間，當我們想不起吃啥飯好時，都會自己做一次攪團吃過過癮。
也許有人不理解，也許有人感覺我很另類，他們難以理解，在攪團裡，蘊藏著多少酸甜苦辣，它是凝固在我心中的記憶，令我此生無法忘懷。
文章來源：E銅網 圖片來源：互聯網
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