我們那裡，許多人早上愛吃麵。早上愛在家吃稀粥小菜的也挺多，但多是胃口不大的老人小孩，圖個清爽。要早起上班的人，中午來不及吃好的，大多隨意墊墊了事，早上不吃一碗好面，便覺生無可戀。家裡早上，尤其是冬天，來不及做？也無妨：打扮整齊，出門上班，路上吃碗麵，滿面紅光，又能扛一天了。
江南人吃麵，麵條本身，沒山陝那麼講究，有扯揪撥魚刀削等五光十色之分。多是一碗湯麵，上加澆頭。老蘇州人講究點的，吃“頭湯麵”：怕面下得多了，湯就渾。我們那裡人沒這麼精細。就指望面久煮不爛有勁道——煮得爛的爛糊面也有人愛吃，但早上吃麵，講究的是精神。湯要熬得濃，寬湯配面吃口鮮甜。
再便是澆頭了。蘇州、杭州都有的燜肉面。懂火候的吃客能掐會算，要帶點肥肉的燜肉面，被面湯和麵蓋得半融化，膏腴香濃，鮮甜可口。我們那裡許多人覺得，早上吃燜肉面有些“作孽”，還是慣吃麵上配點小菜：帶皮燒鴨肉、脆鱔魚、餚肉、白切牛肉切片、筍絲雪菜、雪菜肉絲麵等等。
我爸愛吃早面的那家店，夫妻倆人。老闆黝黑，在進店右手的廚房灶臺忙，有個窗口朝著大堂；老闆娘白胖，坐進門正面的櫃檯。
我爸進門叫面，“一碗鴨肉面！”
老闆娘等一等，便對灶臺叫：“鴨面一碗”。等一等是為何？等你加要求：寬湯緊湯？重青面青？鴨肉是直接擺面上還是過橋另裝一碟？要不要加一個蛋？
你沒要求了，須臾老闆一碗麵上加了鴨肉，已經擺好。你若“加個蛋！”老闆立時刺啦一聲煎個蛋給你。
這家店有個趣處：哪怕你叫碗陽春麵，老闆會給你加一碟細切薑絲。薑絲撒麵湯裡，載浮載沉，等一刻，麵湯會多一點甜辣香。跟老闆娘道辛苦，她說這不費功夫，“每天燉牛肉都要切薑絲的”——她這做法，聽起來像日本的時雨煮——老闆娘用無錫腔說普通話，聲音敞亮：
“四季多吃一口姜，一年臟腑不受傷，夏天補氣，冬天補寒！”
"我們那裡，許多人早上愛吃麵。早上愛在家吃稀粥小菜的也挺多，但多是胃口不大的老人小孩，圖個清爽。要早起上班的人，中午來不及吃好的，大多隨意墊墊了事，早上不吃一碗好面，便覺生無可戀。家裡早上，尤其是冬天，來不及做？也無妨：打扮整齊，出門上班，路上吃碗麵，滿面紅光，又能扛一天了。
江南人吃麵，麵條本身，沒山陝那麼講究，有扯揪撥魚刀削等五光十色之分。多是一碗湯麵，上加澆頭。老蘇州人講究點的，吃“頭湯麵”：怕面下得多了，湯就渾。我們那裡人沒這麼精細。就指望面久煮不爛有勁道——煮得爛的爛糊面也有人愛吃，但早上吃麵，講究的是精神。湯要熬得濃，寬湯配面吃口鮮甜。
再便是澆頭了。蘇州、杭州都有的燜肉面。懂火候的吃客能掐會算，要帶點肥肉的燜肉面，被面湯和麵蓋得半融化，膏腴香濃，鮮甜可口。我們那裡許多人覺得，早上吃燜肉面有些“作孽”，還是慣吃麵上配點小菜：帶皮燒鴨肉、脆鱔魚、餚肉、白切牛肉切片、筍絲雪菜、雪菜肉絲麵等等。
我爸愛吃早面的那家店，夫妻倆人。老闆黝黑，在進店右手的廚房灶臺忙，有個窗口朝著大堂；老闆娘白胖，坐進門正面的櫃檯。
我爸進門叫面，“一碗鴨肉面！”
老闆娘等一等，便對灶臺叫：“鴨面一碗”。等一等是為何？等你加要求：寬湯緊湯？重青面青？鴨肉是直接擺面上還是過橋另裝一碟？要不要加一個蛋？
你沒要求了，須臾老闆一碗麵上加了鴨肉，已經擺好。你若“加個蛋！”老闆立時刺啦一聲煎個蛋給你。
這家店有個趣處：哪怕你叫碗陽春麵，老闆會給你加一碟細切薑絲。薑絲撒麵湯裡，載浮載沉，等一刻，麵湯會多一點甜辣香。跟老闆娘道辛苦，她說這不費功夫，“每天燉牛肉都要切薑絲的”——她這做法，聽起來像日本的時雨煮——老闆娘用無錫腔說普通話，聲音敞亮：
“四季多吃一口姜，一年臟腑不受傷，夏天補氣，冬天補寒！”
無錫鴨肉面
老闆娘每日早上開店掌櫃，自說到那時已算是休息了：因為自半夜開始，預備各色澆頭，都是她的功夫：切炒肉絲筍絲、煮白切牛肉、煮紅燜牛肉、切鴨肉、切薑絲、炸脆鱔、分碟、擺盤。平日還要醃雪菜、醃筍。
不過，“還是我老公辛苦！”
老闆平日騎著三輪車買回各色東西，然後和麵、下鹼、多壓幾次，如此扁寬不黏，下湯不糊，寬湯帶汁，有味。
麵湯，用雞骨豬骨牛骨蝦殼熬的是白湯，白湯加豬油，配自己燜的甜醬油——做法我也不知道——做成紅湯。澆頭裡頭若有要大鍋炒的，就得他親自動手：老闆娘終究力氣差一點。
白天老闆娘掌櫃時，老闆在廚灶那裡監督著面與湯。比如聽到要紅湯牛肉麵，便下一笊籬面煮過，紅湯加蔥，牛肉擺上，請食客到窗口自己端去，甕聲甕氣地：
“對不起啊我這裡還要煮麵！”
"我們那裡，許多人早上愛吃麵。早上愛在家吃稀粥小菜的也挺多，但多是胃口不大的老人小孩，圖個清爽。要早起上班的人，中午來不及吃好的，大多隨意墊墊了事，早上不吃一碗好面，便覺生無可戀。家裡早上，尤其是冬天，來不及做？也無妨：打扮整齊，出門上班，路上吃碗麵，滿面紅光，又能扛一天了。
江南人吃麵，麵條本身，沒山陝那麼講究，有扯揪撥魚刀削等五光十色之分。多是一碗湯麵，上加澆頭。老蘇州人講究點的，吃“頭湯麵”：怕面下得多了，湯就渾。我們那裡人沒這麼精細。就指望面久煮不爛有勁道——煮得爛的爛糊面也有人愛吃，但早上吃麵，講究的是精神。湯要熬得濃，寬湯配面吃口鮮甜。
再便是澆頭了。蘇州、杭州都有的燜肉面。懂火候的吃客能掐會算，要帶點肥肉的燜肉面，被面湯和麵蓋得半融化，膏腴香濃，鮮甜可口。我們那裡許多人覺得，早上吃燜肉面有些“作孽”，還是慣吃麵上配點小菜：帶皮燒鴨肉、脆鱔魚、餚肉、白切牛肉切片、筍絲雪菜、雪菜肉絲麵等等。
我爸愛吃早面的那家店，夫妻倆人。老闆黝黑，在進店右手的廚房灶臺忙，有個窗口朝著大堂；老闆娘白胖，坐進門正面的櫃檯。
我爸進門叫面，“一碗鴨肉面！”
老闆娘等一等，便對灶臺叫：“鴨面一碗”。等一等是為何？等你加要求：寬湯緊湯？重青面青？鴨肉是直接擺面上還是過橋另裝一碟？要不要加一個蛋？
你沒要求了，須臾老闆一碗麵上加了鴨肉，已經擺好。你若“加個蛋！”老闆立時刺啦一聲煎個蛋給你。
這家店有個趣處：哪怕你叫碗陽春麵，老闆會給你加一碟細切薑絲。薑絲撒麵湯裡，載浮載沉，等一刻，麵湯會多一點甜辣香。跟老闆娘道辛苦，她說這不費功夫，“每天燉牛肉都要切薑絲的”——她這做法，聽起來像日本的時雨煮——老闆娘用無錫腔說普通話，聲音敞亮：
“四季多吃一口姜，一年臟腑不受傷，夏天補氣，冬天補寒！”
無錫鴨肉面
老闆娘每日早上開店掌櫃，自說到那時已算是休息了：因為自半夜開始，預備各色澆頭，都是她的功夫：切炒肉絲筍絲、煮白切牛肉、煮紅燜牛肉、切鴨肉、切薑絲、炸脆鱔、分碟、擺盤。平日還要醃雪菜、醃筍。
不過，“還是我老公辛苦！”
老闆平日騎著三輪車買回各色東西，然後和麵、下鹼、多壓幾次，如此扁寬不黏，下湯不糊，寬湯帶汁，有味。
麵湯，用雞骨豬骨牛骨蝦殼熬的是白湯，白湯加豬油，配自己燜的甜醬油——做法我也不知道——做成紅湯。澆頭裡頭若有要大鍋炒的，就得他親自動手：老闆娘終究力氣差一點。
白天老闆娘掌櫃時，老闆在廚灶那裡監督著面與湯。比如聽到要紅湯牛肉麵，便下一笊籬面煮過，紅湯加蔥，牛肉擺上，請食客到窗口自己端去，甕聲甕氣地：
“對不起啊我這裡還要煮麵！”
食客們便端了面坐了，抽筷子，頓一頓，挑面、拌湯、稀溜溜來一口。口味重的，捧碗喝一口湯，鼻孔出氣“嗯”的一聲表達滿足。大家吃著也愛聊天，搭茬的常是老闆娘。偶爾老闆加入聊幾句。比如：
食客：“說是賣蠟燭那家店裡姑娘嫁出去啦？”
老闆娘：“是的呀！”
食客：“人家說伊個姑娘太胖，不好嫁，我就說，終歸是尋得著好人家的。”
老闆娘：“胖點怕啥啦，我看她胖得健康、好看，人又斯斯文文，好脾氣。”
食客：“是格是格，討個好老婆還是要過日子的嘛。”
老闆：“是的呀，討個好老婆是最要緊格！——雞蛋麵一碗！”
店堂大半都是嫣紅翠綠的花鳥畫，說是老闆娘自己買來佈置的。畫眉圖，喜鵲圖，黃鶯落樹圖，牡丹富貴氣象圖，不一而足。老闆娘也每日裡穿得大紅大紫，氣象鮮烈，高高興興的。
店堂裡只有一面牆很素：進門左手那一側，正對著廚灶臺，據說是老闆自留地。一面白牆自頂落地，別無裝飾，只掛了一幅極大的字，是岳飛《滿江紅》。
我去了幾次後，熟了，能開玩笑了，湊著我爸說：老闆的風格，還挺豪勁的嘛！跟老闆娘的風格唱對臺戲呀？
老闆在灶臺裡甕聲甕氣地說，不是的。
他指著“八千里路雲和月”那句，道：“我喜歡這句，因為我老婆名字就叫雲月！”
作者：張佳瑋
編輯：黃啟哲
責任編輯：柳青
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