離開蒙塔奇諾的阿爾泰斯諾酒莊（Altesino）前往意大利最早種植Brunello（布魯奈羅）葡萄並被譽為意大利四大頂級酒莊碧安帝山迪（Biondi Santi）的時候，寒風大作，瑟瑟發抖。來到這裡不僅僅是因為他們的酒，也是為了他們的精神，以及那份難能可貴的傳承。
碧安帝山迪是托斯卡納豔陽下墨守成規恪守傳統的典型象徵，酒莊至今仍然不使用不鏽鋼桶發酵，已經上百年的南斯拉夫超大的黑色橡木桶仍然被用著。酒莊所產1955年份一款珍藏級布魯奈羅酒被《Wine Spectator》評委為“20世紀最偉大的十款葡萄酒”之一，其沿襲的精神如同不朽的靈魂一般，與法國列級莊相同的是，這裡的酒可以珍藏數十年甚至上百年，以至於有些酒的酒標上印著“提前8小時開瓶”醒酒的字樣，固有的磚紅色與強勁的單寧總是傲視群儕，高傲地向每一位挑戰者炫示著誰與爭雄的霸氣。
按著約定的時間準時抵達酒莊門口的時候，地上那幾個無比巨大從未見過的松果試圖轉移我的注意力，但一抬頭，就看見了磚紅色建築上茂密的攀緣植物，似乎要封存歷史，卻阻滯阻滯從百葉窗糾結之處所透露出來的厚意。接待我們品酒4人小組的女士先不介紹酒莊的歷史，因為她知道能到這裡來的都是事先充足地做好了功課，所以她先說托斯卡納最好年份的幾項必備因素：冬天最好下雪，如果不下雪至少氣溫能在零度以下，春天的時候多一些雨，但夏天的氣候一定要炎熱，下2～3次小陣雨，但今年（即2016年4月21日之時）已經有十多天沒下雨了，言外之意，2016年不會是一個偉大的年份。
做出驚人舉動的Franco前莊主
酒莊第一代莊主Clemence Santi就出生在眼前佈滿綠蔓的房子裡，他繼承了叔叔留給他的一片葡萄園，並在蒙塔奇諾地區首先開始種植在蒙塔奇諾被稱為布魯奈羅的桑嬌維塞葡萄，在1867年巴黎世博會上，他獲得“全球傑出釀酒師”的稱號。在家族300年傳承裡最為驚奇的事件之一就是1970年，家族後裔Tancredi為1888、1891、1925、1945四個年份的Reserve進行換塞，此舉立即技驚四座轟動全球。而被譽為“Gentleman of Brunello（布魯內羅紳士）”的Franco則錦上添花，凡是瞭解碧安帝山迪歷史的人都知道這樣一個事實，酒莊致力於釀造一款永遠都不會超過試飲期的葡萄酒，在1994年的一場品酒會上，Franco邀請了全球16位葡萄酒作家品嚐1888～1988中100年中15個年份的Brunello di Montalcino Riserva，著名意大利品酒師Nicolas Belfrage為1891年份的酒給了一個令人叫絕的滿分。
在碧安帝山迪酒莊品酒3款。
第1款：2013年Rosso，酒莊出產兩款不同的Rosso di Montalcino, 這一款聞起來果香濃郁，但喝起來比較酸，至此在蒙塔奇諾3個酒莊喝的3款Rosso，都不是我的菜。
第2款：2008年Annata，雖然沒有喝到酒莊的Riserva，但該款與Riserva類似，又被稱為簡版或者副牌酒，用10～25年葡萄釀造，年年都釀，雖然一般可陳年30-40年，但女士介紹說再過50年仍然可以引用。味道尚可，但在自我味蕾的世界裡，仍對Riserva情有獨鍾。
第3款：2010年Sassoalloro，也許現任帥哥莊主Tancredi的血液裡流淌著其父Jacope的冒險精神，採用蒙塔奇諾鎮100公里以外的桑嬌維塞葡萄釀製，雖然酒標上不能再沿用Montalcino的字樣，但我卻甚喜，愛不釋口，鑑於託運箱子的重量，只買了2瓶。
聽聖桑聖誕神劇 Weihnachtsoratorium的時候，我馬上就想到了Tancredi莊主的這一款Sassoalloro了，與酒莊以前那些著名格調的酒標不同，族徽還在，只是被斜分開而被賦予了年輕的活力，儘管依然按照家族的傳統不用小桶，但這款酒裡既積澱著歷史，又散發著絃樂所呈現的情緒，在厚重的層次裡，更有我喜歡的飄逸。
