《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
小時候，解放街上的左右鄰居不管是大人小孩，都像是自家人一樣，吃飯時間小孩端著飯碗走家串戶是常有的事。入夜，街頭巷尾都是小孩玩樂場所，滿街道都是小孩沖沖喊喊的歡叫聲，直到大人出門叫喚，小夥伴們才汗津津、依依不捨地歸家。
反倒是到了今天，老街早己失去往日的光彩，長久老派的紳士風度，就像換了一個人似的，蒼頭苟臉，不修邊幅。可以理解，一位飽經世故的老紳士，居然被不喑世故冷暖的世紀故交冷落一旁，心情肯定不好受的。但世人又不知道如何去撫慰這顆傷痕累累的心。
冷酷的事實是，老街的商業氣息封閉了本該屬於孩子們的玩樂場所，太多的利益糾葛窒息了屬於孩子們天真無邪的笑容和歡樂聲。現在岀現在老街的小孩，象似孤獨的留守兒童，他們的父母大都外岀做工打拚，他們大多成了老人的附屬品，除了日復一日沒完沒了的課堂作業外，過著的是沒有什麼色彩的單調乏味的生活。
過早逝去無憂無慮、歡樂生活和揹負著太多精神壓力的下一代人，不知以何種精神面貌，去迎接未來文明時代的發展變化？他們體內的被過早剝奪的親情人性和野性，未來又將會如何返還回饋給社會？！
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
小時候，解放街上的左右鄰居不管是大人小孩，都像是自家人一樣，吃飯時間小孩端著飯碗走家串戶是常有的事。入夜，街頭巷尾都是小孩玩樂場所，滿街道都是小孩沖沖喊喊的歡叫聲，直到大人出門叫喚，小夥伴們才汗津津、依依不捨地歸家。
反倒是到了今天，老街早己失去往日的光彩，長久老派的紳士風度，就像換了一個人似的，蒼頭苟臉，不修邊幅。可以理解，一位飽經世故的老紳士，居然被不喑世故冷暖的世紀故交冷落一旁，心情肯定不好受的。但世人又不知道如何去撫慰這顆傷痕累累的心。
冷酷的事實是，老街的商業氣息封閉了本該屬於孩子們的玩樂場所，太多的利益糾葛窒息了屬於孩子們天真無邪的笑容和歡樂聲。現在岀現在老街的小孩，象似孤獨的留守兒童，他們的父母大都外岀做工打拚，他們大多成了老人的附屬品，除了日復一日沒完沒了的課堂作業外，過著的是沒有什麼色彩的單調乏味的生活。
過早逝去無憂無慮、歡樂生活和揹負著太多精神壓力的下一代人，不知以何種精神面貌，去迎接未來文明時代的發展變化？他們體內的被過早剝奪的親情人性和野性，未來又將會如何返還回饋給社會？！
小時候，聽曾老祖母說：解放路，一度也稱為九一七街，也是因為紀念小溪解放日而命名。抗戰時期解放路也稱中正路，包括原半街、北門外、九間仔、米市街、打鐵街。解放後才改稱解放街路。我家門牌號碼是解南街56號。與國營小溪糧食供應站、百貨公司棉布批發門市相鄰。
上世紀八十年代初，改革開放，人們紛紛開店搞“個體戶”經營，九一七街成了衣服布料零售批發市場，每天人庭若市，熱鬧異常，被人們稱謂“黑市街、商品街”，此民間稱號一直延用至今，成為縣城居民、城郊農民購物購貨必選之地，聞名遐邇。
曾老祖母歷經“清未、北伐、民國、解放”，被戲稱為“四朝元老”；曾祖母纏著“三寸金蓮”，總是梳著一頭泛著油光鋥亮、一絲不苟的頭髮。她會吸菸，整天煙不離口，白玉菸嘴，長長的竹子做的煙桿，早已被她的手摸娑成一層亮晶晶的“包漿”。她很少岀門，幾乎整天肅穆莊嚴地靠坐在八仙桌邊的椅子上，一邊吸菸、一邊想著心事。同學見了她，背後稱她為“慈禧太后”。我聽了暗暗發笑。別看我曾祖母不苟言笑，甚至還有一些威嚴冷漠，但她卻心地善良，出手闊綽，常接濟左鄰右親。
她不止一次對我說起過：九一七街在解放前擁有眾多商行，如“和記”、“德記”、“廣和生堂”、“永言堂”、“永安堂”、“永吉堂”、“永和堂”等均在此街開設商店門埠，連當時小溪最著名的“平和三井洋行和勝美公司”也在這裡開了做從事貿易的公司。
曾老袓母與毛主席同庚，也在同一年逝世。她幾乎就是老家老街的象徵。
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
小時候，解放街上的左右鄰居不管是大人小孩，都像是自家人一樣，吃飯時間小孩端著飯碗走家串戶是常有的事。入夜，街頭巷尾都是小孩玩樂場所，滿街道都是小孩沖沖喊喊的歡叫聲，直到大人出門叫喚，小夥伴們才汗津津、依依不捨地歸家。
反倒是到了今天，老街早己失去往日的光彩，長久老派的紳士風度，就像換了一個人似的，蒼頭苟臉，不修邊幅。可以理解，一位飽經世故的老紳士，居然被不喑世故冷暖的世紀故交冷落一旁，心情肯定不好受的。但世人又不知道如何去撫慰這顆傷痕累累的心。
冷酷的事實是，老街的商業氣息封閉了本該屬於孩子們的玩樂場所，太多的利益糾葛窒息了屬於孩子們天真無邪的笑容和歡樂聲。現在岀現在老街的小孩，象似孤獨的留守兒童，他們的父母大都外岀做工打拚，他們大多成了老人的附屬品，除了日復一日沒完沒了的課堂作業外，過著的是沒有什麼色彩的單調乏味的生活。
過早逝去無憂無慮、歡樂生活和揹負著太多精神壓力的下一代人，不知以何種精神面貌，去迎接未來文明時代的發展變化？他們體內的被過早剝奪的親情人性和野性，未來又將會如何返還回饋給社會？！
小時候，聽曾老祖母說：解放路，一度也稱為九一七街，也是因為紀念小溪解放日而命名。抗戰時期解放路也稱中正路，包括原半街、北門外、九間仔、米市街、打鐵街。解放後才改稱解放街路。我家門牌號碼是解南街56號。與國營小溪糧食供應站、百貨公司棉布批發門市相鄰。
上世紀八十年代初，改革開放，人們紛紛開店搞“個體戶”經營，九一七街成了衣服布料零售批發市場，每天人庭若市，熱鬧異常，被人們稱謂“黑市街、商品街”，此民間稱號一直延用至今，成為縣城居民、城郊農民購物購貨必選之地，聞名遐邇。
曾老祖母歷經“清未、北伐、民國、解放”，被戲稱為“四朝元老”；曾祖母纏著“三寸金蓮”，總是梳著一頭泛著油光鋥亮、一絲不苟的頭髮。她會吸菸，整天煙不離口，白玉菸嘴，長長的竹子做的煙桿，早已被她的手摸娑成一層亮晶晶的“包漿”。她很少岀門，幾乎整天肅穆莊嚴地靠坐在八仙桌邊的椅子上，一邊吸菸、一邊想著心事。同學見了她，背後稱她為“慈禧太后”。我聽了暗暗發笑。別看我曾祖母不苟言笑，甚至還有一些威嚴冷漠，但她卻心地善良，出手闊綽，常接濟左鄰右親。
她不止一次對我說起過：九一七街在解放前擁有眾多商行，如“和記”、“德記”、“廣和生堂”、“永言堂”、“永安堂”、“永吉堂”、“永和堂”等均在此街開設商店門埠，連當時小溪最著名的“平和三井洋行和勝美公司”也在這裡開了做從事貿易的公司。
曾老袓母與毛主席同庚，也在同一年逝世。她幾乎就是老家老街的象徵。
少年時代，毎天上中學讀書，三角坪是必經之路。說是上學，毋如說是逛街，因為常年累月，每條街、每家店鋪經營什麼的都一清二楚。最煩的是，每七天就有一“墟”，四面八方的遊客和趕集的人，把老街區、毎條街道都圍得水洩不通，上學路上就變得困難重重、異常不堪。 走過許多地方，這種閩南騎樓老街幾乎都是同樣相似的建築風格。在泰國曼谷、在新加坡、在馬來西亞吉隆坡、雅加達、馬六甲海峽等地也都有見過他們的身影，也感到異常的欣喜，甚至有一種“他鄉遇故知”的激動。
更不要說現在我居住的城市廈門。廈門老城區的建築幾乎就是這種清一色的“騎樓”。走在中山路、大同路的騎樓老街，彷彿走在老家的老街一樣，有一種莫名的幸福。
當然，一路行走，最愛的和最感到溫馨的還是老家的“九一七街”的騎樓。它幾乎具有別的城市的一切優點和一切缺點。
泰國、新加坡、馬來西亞和廈門，這些騎樓老街，彷彿是一位闊少爺、一位紈絝公子，似乎都帶有天然的優越感，養尊處優，活得悠閒且神彩奕奕，但那份軒昂氣質卻帶著一副高傲冷漠的面孔，缺少一份應有的熱情，而熱情卻是一座城市的血液，一個地方的溫度。
相比之下，我家鄉九一七街的騎樓老屋，雖然破舊，沒有了某些優雅時尚韻味，甚至失去了往日那高貴典雅氣質，但那份熱情還在，那個溫度還在。在這老街一走，住些日子，精神狀態會變得輕鬆愉快和自在。
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
小時候，解放街上的左右鄰居不管是大人小孩，都像是自家人一樣，吃飯時間小孩端著飯碗走家串戶是常有的事。入夜，街頭巷尾都是小孩玩樂場所，滿街道都是小孩沖沖喊喊的歡叫聲，直到大人出門叫喚，小夥伴們才汗津津、依依不捨地歸家。
反倒是到了今天，老街早己失去往日的光彩，長久老派的紳士風度，就像換了一個人似的，蒼頭苟臉，不修邊幅。可以理解，一位飽經世故的老紳士，居然被不喑世故冷暖的世紀故交冷落一旁，心情肯定不好受的。但世人又不知道如何去撫慰這顆傷痕累累的心。
冷酷的事實是，老街的商業氣息封閉了本該屬於孩子們的玩樂場所，太多的利益糾葛窒息了屬於孩子們天真無邪的笑容和歡樂聲。現在岀現在老街的小孩，象似孤獨的留守兒童，他們的父母大都外岀做工打拚，他們大多成了老人的附屬品，除了日復一日沒完沒了的課堂作業外，過著的是沒有什麼色彩的單調乏味的生活。
過早逝去無憂無慮、歡樂生活和揹負著太多精神壓力的下一代人，不知以何種精神面貌，去迎接未來文明時代的發展變化？他們體內的被過早剝奪的親情人性和野性，未來又將會如何返還回饋給社會？！
小時候，聽曾老祖母說：解放路，一度也稱為九一七街，也是因為紀念小溪解放日而命名。抗戰時期解放路也稱中正路，包括原半街、北門外、九間仔、米市街、打鐵街。解放後才改稱解放街路。我家門牌號碼是解南街56號。與國營小溪糧食供應站、百貨公司棉布批發門市相鄰。
上世紀八十年代初，改革開放，人們紛紛開店搞“個體戶”經營，九一七街成了衣服布料零售批發市場，每天人庭若市，熱鬧異常，被人們稱謂“黑市街、商品街”，此民間稱號一直延用至今，成為縣城居民、城郊農民購物購貨必選之地，聞名遐邇。
曾老祖母歷經“清未、北伐、民國、解放”，被戲稱為“四朝元老”；曾祖母纏著“三寸金蓮”，總是梳著一頭泛著油光鋥亮、一絲不苟的頭髮。她會吸菸，整天煙不離口，白玉菸嘴，長長的竹子做的煙桿，早已被她的手摸娑成一層亮晶晶的“包漿”。她很少岀門，幾乎整天肅穆莊嚴地靠坐在八仙桌邊的椅子上，一邊吸菸、一邊想著心事。同學見了她，背後稱她為“慈禧太后”。我聽了暗暗發笑。別看我曾祖母不苟言笑，甚至還有一些威嚴冷漠，但她卻心地善良，出手闊綽，常接濟左鄰右親。
她不止一次對我說起過：九一七街在解放前擁有眾多商行，如“和記”、“德記”、“廣和生堂”、“永言堂”、“永安堂”、“永吉堂”、“永和堂”等均在此街開設商店門埠，連當時小溪最著名的“平和三井洋行和勝美公司”也在這裡開了做從事貿易的公司。
曾老袓母與毛主席同庚，也在同一年逝世。她幾乎就是老家老街的象徵。
少年時代，毎天上中學讀書，三角坪是必經之路。說是上學，毋如說是逛街，因為常年累月，每條街、每家店鋪經營什麼的都一清二楚。最煩的是，每七天就有一“墟”，四面八方的遊客和趕集的人，把老街區、毎條街道都圍得水洩不通，上學路上就變得困難重重、異常不堪。 走過許多地方，這種閩南騎樓老街幾乎都是同樣相似的建築風格。在泰國曼谷、在新加坡、在馬來西亞吉隆坡、雅加達、馬六甲海峽等地也都有見過他們的身影，也感到異常的欣喜，甚至有一種“他鄉遇故知”的激動。
更不要說現在我居住的城市廈門。廈門老城區的建築幾乎就是這種清一色的“騎樓”。走在中山路、大同路的騎樓老街，彷彿走在老家的老街一樣，有一種莫名的幸福。
當然，一路行走，最愛的和最感到溫馨的還是老家的“九一七街”的騎樓。它幾乎具有別的城市的一切優點和一切缺點。
泰國、新加坡、馬來西亞和廈門，這些騎樓老街，彷彿是一位闊少爺、一位紈絝公子，似乎都帶有天然的優越感，養尊處優，活得悠閒且神彩奕奕，但那份軒昂氣質卻帶著一副高傲冷漠的面孔，缺少一份應有的熱情，而熱情卻是一座城市的血液，一個地方的溫度。
相比之下，我家鄉九一七街的騎樓老屋，雖然破舊，沒有了某些優雅時尚韻味，甚至失去了往日那高貴典雅氣質，但那份熱情還在，那個溫度還在。在這老街一走，住些日子，精神狀態會變得輕鬆愉快和自在。
老街不長，但記憶卻很長很長…
《我家住在解放路》系列徵文稿件
作者：曾凡章
暮色裡，老街一片寂靜，店鋪的燈光投射在卵石水泥路面，更顯得老街的沉默。走在歲末的風聲裡，寒意透心，冷夜如霜。我不禁裹緊了毛衣和圍巾，行走在冷寂的街頭；往日熟悉的場景，都顯得有些陌生，己找不回當年的感覺，也找不到當初的快樂時光，不免有些傷感、有些落寞，不得不學會自己安慰自己——老街，我回來了，你卻老去。
老家是在平和小溪，因為琯溪、花山溪兩條河流交匯於此，以前叫琯溪；小溪鎮也稱陽明鎮，那是500年前王陽明先生置縣功成名就，人民紀念他而設置。
老街九一七街，就位於小溪鎮的老城區。老街上段近大井頭為打鐵街，近三角坪部分為米市街，解放前也叫糶米街。從街名就可以看出，這條街道就是糧食買賣交易和打鐵店鋪的，想當年應該是人來人往，商貿農賈相當繁忙的街道。
我家就在這老街的中段。曾老祖父在很早之前就從大山移居至小溪來了，他也是小販出身，當年的家也是商住兩用，也是這條老街商輔林立中的一家。許多小巷，都與這條老街相連，如往西有“下李仔”、“合泰”、“銀尫樓”，往東有“仰山”、“雍菜塘”、“後壁城”，往北就是“頂街尾”、“大井頭”、“三井”，往南即通往“三角坪”、“中州埔”；其中“合泰”、“仰山”、“三井”，即是當年日本人在琯溪的貿易公司所在地，也是他們置下的產業。這些房屋都是獨立的大院落，兼具西洋和地方多元化特徵，大都二層、走廊相通，堅固耐用，美觀大方。
解放初，在琯溪，所有帶有西式風格，獨特美觀的大型建築物，都是西方傳教士和日本人籌措資金修建的。這些建築物點綴在當年還十分封閉落後的閩南山區小城，併成為當地的一道亮麗風景線。當然，這些建築物隨著解放槍響後歸於政府所有。
1949年9月17日，國民黨政府縣長張介義率部起義，小溪解放。拂曉時分，解放軍和遊擊大隊浩浩蕩蕩從城郊步入縣城，解放大軍雄赳赳氣昂昂就是從我家門口這條老街進城的，受到了廣大市民的熱烈歡呼和掌聲迎接。為紀念解放日，從此老街名為“解放街”。老街長約290米，寬6米。解放街分二段，分別叫解放北街、解放南街（簡稱解北街、解南街）。
據老人說，老街道是民國時期，大約1925年至1929年前後，由國民政府駐軍營長洪哲明奉命在原清代康熙年間形成的“圩”基礎上建成的，是典型的閩南“五跤基”騎樓老街；這樣的老街在老市區共有四條，分別為“中東街、中西街、民主街和解南街”，其中心點叫“三角坪”，是老街市區的商貿中心。老街的水泥路面，雖然坑坑窪窪，歷經百年，至今還堅固耐用。
相傳，騎樓的淵源最早可上溯到約2500年前的希臘，直到近代才流行於南歐及地中海一帶，並傳至東南亞。騎樓的歷史與閩南早期的對外開放和海上貿易與航運的發展，息息相關。
老街的騎樓建築，作為一種外廊式的建築藝術源遠流長。這種騎樓建築，既有濃厚的中國古代傳統建築特色，又有對西方建築的模仿，還有南洋文化的建築及裝飾風格，並明顯受到印度和阿拉伯建築文化的影響，這些獨特的建築風格形成了騎樓的獨特風景。
夏天，老街騎樓毗連一起，從街頭到街尾，連柱長廊連接起整個街區，長長的甬道，為往來的行人撐起一片遮擋烈日暴雨的天地。涼爽的長廊，白天，成為商家謀業招徠顧客的開放交流場所，夜間，屋內熱氣蒸騰，大人小孩紛紛在走廊內輔上竹涼蓆，夜不閉戶，安心入睡，真是納涼的好場所。
冬夜，街頭邊常有“糯米餈”、“湯圓”和“麵粉茶”等小吃攤，大茶壺嘟嘟作響，熱氣騰騰，吃一碗“芝麻糊”，半條街都可以聞香噴噴的芝麻香味。
夜幕下，人們腳穿的木屐在街上走，木屐拖在水泥路面發出的清脆悅耳的節奏聲，在暗幽幽的街道傳得很遠，也更顯得夜的寧靜。
小時候，解放街上的左右鄰居不管是大人小孩，都像是自家人一樣，吃飯時間小孩端著飯碗走家串戶是常有的事。入夜，街頭巷尾都是小孩玩樂場所，滿街道都是小孩沖沖喊喊的歡叫聲，直到大人出門叫喚，小夥伴們才汗津津、依依不捨地歸家。
反倒是到了今天，老街早己失去往日的光彩，長久老派的紳士風度，就像換了一個人似的，蒼頭苟臉，不修邊幅。可以理解，一位飽經世故的老紳士，居然被不喑世故冷暖的世紀故交冷落一旁，心情肯定不好受的。但世人又不知道如何去撫慰這顆傷痕累累的心。
冷酷的事實是，老街的商業氣息封閉了本該屬於孩子們的玩樂場所，太多的利益糾葛窒息了屬於孩子們天真無邪的笑容和歡樂聲。現在岀現在老街的小孩，象似孤獨的留守兒童，他們的父母大都外岀做工打拚，他們大多成了老人的附屬品，除了日復一日沒完沒了的課堂作業外，過著的是沒有什麼色彩的單調乏味的生活。
過早逝去無憂無慮、歡樂生活和揹負著太多精神壓力的下一代人，不知以何種精神面貌，去迎接未來文明時代的發展變化？他們體內的被過早剝奪的親情人性和野性，未來又將會如何返還回饋給社會？！
小時候，聽曾老祖母說：解放路，一度也稱為九一七街，也是因為紀念小溪解放日而命名。抗戰時期解放路也稱中正路，包括原半街、北門外、九間仔、米市街、打鐵街。解放後才改稱解放街路。我家門牌號碼是解南街56號。與國營小溪糧食供應站、百貨公司棉布批發門市相鄰。
上世紀八十年代初，改革開放，人們紛紛開店搞“個體戶”經營，九一七街成了衣服布料零售批發市場，每天人庭若市，熱鬧異常，被人們稱謂“黑市街、商品街”，此民間稱號一直延用至今，成為縣城居民、城郊農民購物購貨必選之地，聞名遐邇。
曾老祖母歷經“清未、北伐、民國、解放”，被戲稱為“四朝元老”；曾祖母纏著“三寸金蓮”，總是梳著一頭泛著油光鋥亮、一絲不苟的頭髮。她會吸菸，整天煙不離口，白玉菸嘴，長長的竹子做的煙桿，早已被她的手摸娑成一層亮晶晶的“包漿”。她很少岀門，幾乎整天肅穆莊嚴地靠坐在八仙桌邊的椅子上，一邊吸菸、一邊想著心事。同學見了她，背後稱她為“慈禧太后”。我聽了暗暗發笑。別看我曾祖母不苟言笑，甚至還有一些威嚴冷漠，但她卻心地善良，出手闊綽，常接濟左鄰右親。
她不止一次對我說起過：九一七街在解放前擁有眾多商行，如“和記”、“德記”、“廣和生堂”、“永言堂”、“永安堂”、“永吉堂”、“永和堂”等均在此街開設商店門埠，連當時小溪最著名的“平和三井洋行和勝美公司”也在這裡開了做從事貿易的公司。
曾老袓母與毛主席同庚，也在同一年逝世。她幾乎就是老家老街的象徵。
少年時代，毎天上中學讀書，三角坪是必經之路。說是上學，毋如說是逛街，因為常年累月，每條街、每家店鋪經營什麼的都一清二楚。最煩的是，每七天就有一“墟”，四面八方的遊客和趕集的人，把老街區、毎條街道都圍得水洩不通，上學路上就變得困難重重、異常不堪。 走過許多地方，這種閩南騎樓老街幾乎都是同樣相似的建築風格。在泰國曼谷、在新加坡、在馬來西亞吉隆坡、雅加達、馬六甲海峽等地也都有見過他們的身影，也感到異常的欣喜，甚至有一種“他鄉遇故知”的激動。
更不要說現在我居住的城市廈門。廈門老城區的建築幾乎就是這種清一色的“騎樓”。走在中山路、大同路的騎樓老街，彷彿走在老家的老街一樣，有一種莫名的幸福。
當然，一路行走，最愛的和最感到溫馨的還是老家的“九一七街”的騎樓。它幾乎具有別的城市的一切優點和一切缺點。
泰國、新加坡、馬來西亞和廈門，這些騎樓老街，彷彿是一位闊少爺、一位紈絝公子，似乎都帶有天然的優越感，養尊處優，活得悠閒且神彩奕奕，但那份軒昂氣質卻帶著一副高傲冷漠的面孔，缺少一份應有的熱情，而熱情卻是一座城市的血液，一個地方的溫度。
相比之下，我家鄉九一七街的騎樓老屋，雖然破舊，沒有了某些優雅時尚韻味，甚至失去了往日那高貴典雅氣質，但那份熱情還在，那個溫度還在。在這老街一走，住些日子，精神狀態會變得輕鬆愉快和自在。
老街不長，但記憶卻很長很長…