'馬應龍、皮炎平賣口紅，各大品牌跨界掘金化妝品行業，有戲麼？'
最近兩年裡，多家與化妝品行業毫不沾邊的傳統品牌頻頻進軍美妝界，推出“挑戰腦洞”的系列單品。國內化妝品市場的蓬勃發展，吸引了各大品牌前來跨界“掘金”。比如服裝領域的Zara、lululemon、森馬，食品領域的娃哈哈、周黑鴨、大白兔、德克士、瀘州老窖、可口可樂等，甚至就連以痔瘡膏起家的馬應龍，都推出了一組包含三個色號的限量口紅。
這些有著“跨界”、“聯名”標籤的產品往往自帶流量，一經推出就能在社交媒體上引爆一時話題。然而，這些跨界化妝品究竟是拓展長線市場，還是僅僅在製造流量噱頭呢?
1、粉絲經濟下的美妝跨界，就要“意想不到”
目前，國際化妝品行業最主流的三種跨界類型為“品牌×品牌”、“品牌×IP”和“品牌×藝術設計(名人或明星)”。而且越是“意想不到”的跨界，越能收穫網絡關注度與品牌新客。
其中，“品牌×品牌”的跨界一般是由兩個強勢的時尚品牌合作推出一個或幾個系列產品，藉助雙方在各自專業領域的口碑、渠道，來擴大影響力，開發新客群。過去兩三年裡，如“L‘OREAL×BALMAIN”、“Estee Lauder×Victoria Beckham”等化妝品巨頭與大牌的聯名合作款，都曾引發過一時話題與追捧。國內近段時間興起的“國潮跨界”實際上也是沿襲這種方式。
最近兩年裡，多家與化妝品行業毫不沾邊的傳統品牌頻頻進軍美妝界，推出“挑戰腦洞”的系列單品。國內化妝品市場的蓬勃發展，吸引了各大品牌前來跨界“掘金”。比如服裝領域的Zara、lululemon、森馬，食品領域的娃哈哈、周黑鴨、大白兔、德克士、瀘州老窖、可口可樂等，甚至就連以痔瘡膏起家的馬應龍，都推出了一組包含三個色號的限量口紅。
這些有著“跨界”、“聯名”標籤的產品往往自帶流量，一經推出就能在社交媒體上引爆一時話題。然而，這些跨界化妝品究竟是拓展長線市場，還是僅僅在製造流量噱頭呢?
1、粉絲經濟下的美妝跨界，就要“意想不到”
目前，國際化妝品行業最主流的三種跨界類型為“品牌×品牌”、“品牌×IP”和“品牌×藝術設計(名人或明星)”。而且越是“意想不到”的跨界，越能收穫網絡關注度與品牌新客。
其中，“品牌×品牌”的跨界一般是由兩個強勢的時尚品牌合作推出一個或幾個系列產品，藉助雙方在各自專業領域的口碑、渠道，來擴大影響力，開發新客群。過去兩三年裡，如“L‘OREAL×BALMAIN”、“Estee Lauder×Victoria Beckham”等化妝品巨頭與大牌的聯名合作款，都曾引發過一時話題與追捧。國內近段時間興起的“國潮跨界”實際上也是沿襲這種方式。
品牌×IP”的跨界指的則是化妝品與文化類IP——如電影、電視劇、博物館進行合作推出的系列產品，在提升雙方影響力的同時，創造更好的經濟效益。比如，今年年初URBAN DECAY聯名熱門美劇《權力的遊戲》、SEPHORA聯名漫威人物形象等，這些聯名款產品本身新意不大，但有粉絲加持，不愁銷路。
而“品牌×藝術設計(名人或明星)”一部分是由時尚品牌主導，藝術家或是明星參與設計中，發揮自身能量為產品系列服務，比如“L‘OREAL×李宇春”限量款脣膏。這類合作中的時尚品牌，對於彩妝類產品的品位、品質要求較高。比如，去年年底ZARA與英國知名的彩妝師Pat McGrath聯合推出脣膏，Pat McGrath在合作中的角色是“創意貢獻者”，將該品牌2018秋冬系列的風格創意融合在專業彩妝產品中。
還有一些明星或藝術家們會將自身的影響力最大化應用，從而產生一些“個人品牌”。比如這一年多火爆全球的品牌 Fenty Beauty就是時尚明星蕾哈娜(Rihanna)的個人品牌，由法國奢侈品巨頭LVMH投資孵化的。此外，Lady Gaga在7月15日剛剛上線個人品牌Haus Laboratories，選擇的跨界合作伙伴則是亞馬遜，據悉這是目前首個在亞馬遜上獨家推出和銷售的主要美容品牌。這類合作較為契合近兩年深受社交媒體與“粉絲經濟”影響美妝行業。
據相關機構數據預測，未來五年內，彩妝市場有望可維持12%的複合增速高速增長，到2023年我國彩妝行業市場規模將突破650億元。
最近兩年裡，多家與化妝品行業毫不沾邊的傳統品牌頻頻進軍美妝界，推出“挑戰腦洞”的系列單品。國內化妝品市場的蓬勃發展，吸引了各大品牌前來跨界“掘金”。比如服裝領域的Zara、lululemon、森馬，食品領域的娃哈哈、周黑鴨、大白兔、德克士、瀘州老窖、可口可樂等，甚至就連以痔瘡膏起家的馬應龍，都推出了一組包含三個色號的限量口紅。
這些有著“跨界”、“聯名”標籤的產品往往自帶流量，一經推出就能在社交媒體上引爆一時話題。然而，這些跨界化妝品究竟是拓展長線市場，還是僅僅在製造流量噱頭呢?
1、粉絲經濟下的美妝跨界，就要“意想不到”
目前，國際化妝品行業最主流的三種跨界類型為“品牌×品牌”、“品牌×IP”和“品牌×藝術設計(名人或明星)”。而且越是“意想不到”的跨界，越能收穫網絡關注度與品牌新客。
其中，“品牌×品牌”的跨界一般是由兩個強勢的時尚品牌合作推出一個或幾個系列產品，藉助雙方在各自專業領域的口碑、渠道，來擴大影響力，開發新客群。過去兩三年裡，如“L‘OREAL×BALMAIN”、“Estee Lauder×Victoria Beckham”等化妝品巨頭與大牌的聯名合作款，都曾引發過一時話題與追捧。國內近段時間興起的“國潮跨界”實際上也是沿襲這種方式。
品牌×IP”的跨界指的則是化妝品與文化類IP——如電影、電視劇、博物館進行合作推出的系列產品，在提升雙方影響力的同時，創造更好的經濟效益。比如，今年年初URBAN DECAY聯名熱門美劇《權力的遊戲》、SEPHORA聯名漫威人物形象等，這些聯名款產品本身新意不大，但有粉絲加持，不愁銷路。
而“品牌×藝術設計(名人或明星)”一部分是由時尚品牌主導，藝術家或是明星參與設計中，發揮自身能量為產品系列服務，比如“L‘OREAL×李宇春”限量款脣膏。這類合作中的時尚品牌，對於彩妝類產品的品位、品質要求較高。比如，去年年底ZARA與英國知名的彩妝師Pat McGrath聯合推出脣膏，Pat McGrath在合作中的角色是“創意貢獻者”，將該品牌2018秋冬系列的風格創意融合在專業彩妝產品中。
還有一些明星或藝術家們會將自身的影響力最大化應用，從而產生一些“個人品牌”。比如這一年多火爆全球的品牌 Fenty Beauty就是時尚明星蕾哈娜(Rihanna)的個人品牌，由法國奢侈品巨頭LVMH投資孵化的。此外，Lady Gaga在7月15日剛剛上線個人品牌Haus Laboratories，選擇的跨界合作伙伴則是亞馬遜，據悉這是目前首個在亞馬遜上獨家推出和銷售的主要美容品牌。這類合作較為契合近兩年深受社交媒體與“粉絲經濟”影響美妝行業。
據相關機構數據預測，未來五年內，彩妝市場有望可維持12%的複合增速高速增長，到2023年我國彩妝行業市場規模將突破650億元。
2、只為噱頭，口碑與體驗也會遭遇“滑鐵盧”
近年來，化妝品市場中各種類新品層出不窮。除了“腦洞跨界”，時尚行業內也有不少企業、品牌積極參與到這一市場中。上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄指出，如今很多生活方式類企業、品牌都講求要建立生態與社區。“跨界就是無界”，未來各種時尚關聯單品間互動合作將會越來越多，這種發展也符合生活方式品類“再衍生趨勢”的需求。
而化妝品尤其是美妝類產品屬於高頻快消品，具備相對單價較低、重複購買率高的特點，且它們的銷售渠道與大多數消費類產品的銷售渠道重合率較高，將其作為業務補充項納入到產品體系中，有利於企業獲得新的利潤增長點。
不過，他也指出，已有強勢主業的企業和相對穩定市場定位的品牌都不願推動衍生出全系列、全品類的化妝品產品，比如服裝領域的輕奢品牌大多數都只會開發一些關聯單品，如香水之類。因為在實際的生產、銷售過程中，這類企業開發化妝品既不具備後臺研發優勢，又著實沒有那麼大的市場空間，大舉涉足的投入產出，後續收益空間很難預測。
對於那些原本與化妝品行業並不沾邊的傳統品牌跨界，業內人士認為，在社交網絡時代，這或許是令老品牌接近年輕人、煥發青春的一條捷徑;但也有人指出，這些企業這兩年加入到“聯名大軍”，或許能起到品牌營銷或是補足主業效用，但切忌因此忽略主業，得不償失。就現階段來看，這些化妝品雖然贏在噱頭，但用戶體驗存在欠缺，這也是目前更多消費者對它們“望而卻步”的主要原因。比如，大白兔與氣味圖書館推出的香水，營銷效果十分成功，但是產品體驗和口碑上卻遭遇“滑鐵盧”，微博上有不少用戶頗有微詞。
3、進軍“快美妝”?ZARA推12款口紅
涉足生產銷售全鏈，將化妝品市場視為新業績增長點
2018年12月5日，快時尚巨頭ZARA正式上線脣膏系列，該系列以英國彩妝師Pat McGrath為ZARA 2018秋冬系列廣告大片設計的妝容為基礎，在洛杉磯設計、法國製造，共有12款高飽和度的啞光口紅、8款啞光脣釉，包含三支紅色口紅的套裝以及一款限量版禮盒，價格從7.95歐元至19.95歐元不等，全球發售，但僅限網店出售。另外，除了單支販售之外，ZARA還推出了Ultimatte套裝組，一組中有一種脣膏以及配套的脣筆組合。
最近兩年裡，多家與化妝品行業毫不沾邊的傳統品牌頻頻進軍美妝界，推出“挑戰腦洞”的系列單品。國內化妝品市場的蓬勃發展，吸引了各大品牌前來跨界“掘金”。比如服裝領域的Zara、lululemon、森馬，食品領域的娃哈哈、周黑鴨、大白兔、德克士、瀘州老窖、可口可樂等，甚至就連以痔瘡膏起家的馬應龍，都推出了一組包含三個色號的限量口紅。
這些有著“跨界”、“聯名”標籤的產品往往自帶流量，一經推出就能在社交媒體上引爆一時話題。然而，這些跨界化妝品究竟是拓展長線市場，還是僅僅在製造流量噱頭呢?
1、粉絲經濟下的美妝跨界，就要“意想不到”
目前，國際化妝品行業最主流的三種跨界類型為“品牌×品牌”、“品牌×IP”和“品牌×藝術設計(名人或明星)”。而且越是“意想不到”的跨界，越能收穫網絡關注度與品牌新客。
其中，“品牌×品牌”的跨界一般是由兩個強勢的時尚品牌合作推出一個或幾個系列產品，藉助雙方在各自專業領域的口碑、渠道，來擴大影響力，開發新客群。過去兩三年裡，如“L‘OREAL×BALMAIN”、“Estee Lauder×Victoria Beckham”等化妝品巨頭與大牌的聯名合作款，都曾引發過一時話題與追捧。國內近段時間興起的“國潮跨界”實際上也是沿襲這種方式。
品牌×IP”的跨界指的則是化妝品與文化類IP——如電影、電視劇、博物館進行合作推出的系列產品，在提升雙方影響力的同時，創造更好的經濟效益。比如，今年年初URBAN DECAY聯名熱門美劇《權力的遊戲》、SEPHORA聯名漫威人物形象等，這些聯名款產品本身新意不大，但有粉絲加持，不愁銷路。
而“品牌×藝術設計(名人或明星)”一部分是由時尚品牌主導，藝術家或是明星參與設計中，發揮自身能量為產品系列服務，比如“L‘OREAL×李宇春”限量款脣膏。這類合作中的時尚品牌，對於彩妝類產品的品位、品質要求較高。比如，去年年底ZARA與英國知名的彩妝師Pat McGrath聯合推出脣膏，Pat McGrath在合作中的角色是“創意貢獻者”，將該品牌2018秋冬系列的風格創意融合在專業彩妝產品中。
還有一些明星或藝術家們會將自身的影響力最大化應用，從而產生一些“個人品牌”。比如這一年多火爆全球的品牌 Fenty Beauty就是時尚明星蕾哈娜(Rihanna)的個人品牌，由法國奢侈品巨頭LVMH投資孵化的。此外，Lady Gaga在7月15日剛剛上線個人品牌Haus Laboratories，選擇的跨界合作伙伴則是亞馬遜，據悉這是目前首個在亞馬遜上獨家推出和銷售的主要美容品牌。這類合作較為契合近兩年深受社交媒體與“粉絲經濟”影響美妝行業。
據相關機構數據預測，未來五年內，彩妝市場有望可維持12%的複合增速高速增長，到2023年我國彩妝行業市場規模將突破650億元。
2、只為噱頭，口碑與體驗也會遭遇“滑鐵盧”
近年來，化妝品市場中各種類新品層出不窮。除了“腦洞跨界”，時尚行業內也有不少企業、品牌積極參與到這一市場中。上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄指出，如今很多生活方式類企業、品牌都講求要建立生態與社區。“跨界就是無界”，未來各種時尚關聯單品間互動合作將會越來越多，這種發展也符合生活方式品類“再衍生趨勢”的需求。
而化妝品尤其是美妝類產品屬於高頻快消品，具備相對單價較低、重複購買率高的特點，且它們的銷售渠道與大多數消費類產品的銷售渠道重合率較高，將其作為業務補充項納入到產品體系中，有利於企業獲得新的利潤增長點。
不過，他也指出，已有強勢主業的企業和相對穩定市場定位的品牌都不願推動衍生出全系列、全品類的化妝品產品，比如服裝領域的輕奢品牌大多數都只會開發一些關聯單品，如香水之類。因為在實際的生產、銷售過程中，這類企業開發化妝品既不具備後臺研發優勢，又著實沒有那麼大的市場空間，大舉涉足的投入產出，後續收益空間很難預測。
對於那些原本與化妝品行業並不沾邊的傳統品牌跨界，業內人士認為，在社交網絡時代，這或許是令老品牌接近年輕人、煥發青春的一條捷徑;但也有人指出，這些企業這兩年加入到“聯名大軍”，或許能起到品牌營銷或是補足主業效用，但切忌因此忽略主業，得不償失。就現階段來看，這些化妝品雖然贏在噱頭，但用戶體驗存在欠缺，這也是目前更多消費者對它們“望而卻步”的主要原因。比如，大白兔與氣味圖書館推出的香水，營銷效果十分成功，但是產品體驗和口碑上卻遭遇“滑鐵盧”，微博上有不少用戶頗有微詞。
3、進軍“快美妝”?ZARA推12款口紅
涉足生產銷售全鏈，將化妝品市場視為新業績增長點
2018年12月5日，快時尚巨頭ZARA正式上線脣膏系列，該系列以英國彩妝師Pat McGrath為ZARA 2018秋冬系列廣告大片設計的妝容為基礎，在洛杉磯設計、法國製造，共有12款高飽和度的啞光口紅、8款啞光脣釉，包含三支紅色口紅的套裝以及一款限量版禮盒，價格從7.95歐元至19.95歐元不等，全球發售，但僅限網店出售。另外，除了單支販售之外，ZARA還推出了Ultimatte套裝組，一組中有一種脣膏以及配套的脣筆組合。
快時尚集團著力美妝市場，被業內人士認為是對其服裝業務的有效補充。就以ZARA的母公司Inditex集團為例，Inditex旗下的其他品牌實際上有不少都早於ZARA推出了各種化妝品，還試圖打造一個“快美妝”的概念：譬如Bershka也曾於2017年推出過美妝副線Beauty by Bershka，據說光產品數量就達到了一百多款，並按照臉部、眉毛、脣部、眼睛、指甲、身體和香水共7個維度劃分品類，售價跨度在2歐元-15歐元之間;Stradivarius旗下設有專門彩妝線。
■美妝博主評價：質感偏向霧面釉感，攻擊性小，不挑皮膚，適合日常妝容。缺點就是靈感源自ZARA秋冬服飾，色調偏暗，與夏季清新風尚有些違和。
4、森馬加賣化妝品，向年輕一代示好
僅涉足前端銷售，以“賣化妝品”補充生態、獲得利潤
6月25日，浙江森馬服飾股份有限公司(後簡稱“森馬集團”)發佈公告稱，正修改公司章程，在經營範圍中增加化妝品銷售業務。公告顯示，在公司發展戰略的框架下，為了更好滿足消費者隨著生活方式變遷而新增的對品牌護膚護理以及美妝產品的需求，向消費者提供更全面的解決方案，森馬擬在原有經營範圍基礎上，新增“化妝品銷售”業務。
業內人士分析認為，森馬“加賣化妝品”的新動作更多的是為向年輕一代消費者“示好”，以及和服裝配搭，豐富其服裝消費生態社區中的產品種類。但“賣化妝品”並不意味著這家公司會做出全品類的產品。服裝行業與美妝行業的銷售渠道較為相近，但生產、開發環節的重合度實在是不高。目前森馬已有強勢的、呈現多品牌態勢的服裝主業，時下涉足化妝品銷售，主次將依然分明，美妝短期內不可能逾越服裝主業。
■服裝設計師評價：一些專業化妝品本來就是剛需，為了能夠便利消費者，早晚也要涉足這一塊，如今“趕潮流”加碼此業務並不奇怪。
最近兩年裡，多家與化妝品行業毫不沾邊的傳統品牌頻頻進軍美妝界，推出“挑戰腦洞”的系列單品。國內化妝品市場的蓬勃發展，吸引了各大品牌前來跨界“掘金”。比如服裝領域的Zara、lululemon、森馬，食品領域的娃哈哈、周黑鴨、大白兔、德克士、瀘州老窖、可口可樂等，甚至就連以痔瘡膏起家的馬應龍，都推出了一組包含三個色號的限量口紅。
這些有著“跨界”、“聯名”標籤的產品往往自帶流量，一經推出就能在社交媒體上引爆一時話題。然而，這些跨界化妝品究竟是拓展長線市場，還是僅僅在製造流量噱頭呢?
1、粉絲經濟下的美妝跨界，就要“意想不到”
目前，國際化妝品行業最主流的三種跨界類型為“品牌×品牌”、“品牌×IP”和“品牌×藝術設計(名人或明星)”。而且越是“意想不到”的跨界，越能收穫網絡關注度與品牌新客。
其中，“品牌×品牌”的跨界一般是由兩個強勢的時尚品牌合作推出一個或幾個系列產品，藉助雙方在各自專業領域的口碑、渠道，來擴大影響力，開發新客群。過去兩三年裡，如“L‘OREAL×BALMAIN”、“Estee Lauder×Victoria Beckham”等化妝品巨頭與大牌的聯名合作款，都曾引發過一時話題與追捧。國內近段時間興起的“國潮跨界”實際上也是沿襲這種方式。
品牌×IP”的跨界指的則是化妝品與文化類IP——如電影、電視劇、博物館進行合作推出的系列產品，在提升雙方影響力的同時，創造更好的經濟效益。比如，今年年初URBAN DECAY聯名熱門美劇《權力的遊戲》、SEPHORA聯名漫威人物形象等，這些聯名款產品本身新意不大，但有粉絲加持，不愁銷路。
而“品牌×藝術設計(名人或明星)”一部分是由時尚品牌主導，藝術家或是明星參與設計中，發揮自身能量為產品系列服務，比如“L‘OREAL×李宇春”限量款脣膏。這類合作中的時尚品牌，對於彩妝類產品的品位、品質要求較高。比如，去年年底ZARA與英國知名的彩妝師Pat McGrath聯合推出脣膏，Pat McGrath在合作中的角色是“創意貢獻者”，將該品牌2018秋冬系列的風格創意融合在專業彩妝產品中。
還有一些明星或藝術家們會將自身的影響力最大化應用，從而產生一些“個人品牌”。比如這一年多火爆全球的品牌 Fenty Beauty就是時尚明星蕾哈娜(Rihanna)的個人品牌，由法國奢侈品巨頭LVMH投資孵化的。此外，Lady Gaga在7月15日剛剛上線個人品牌Haus Laboratories，選擇的跨界合作伙伴則是亞馬遜，據悉這是目前首個在亞馬遜上獨家推出和銷售的主要美容品牌。這類合作較為契合近兩年深受社交媒體與“粉絲經濟”影響美妝行業。
據相關機構數據預測，未來五年內，彩妝市場有望可維持12%的複合增速高速增長，到2023年我國彩妝行業市場規模將突破650億元。
2、只為噱頭，口碑與體驗也會遭遇“滑鐵盧”
近年來，化妝品市場中各種類新品層出不窮。除了“腦洞跨界”，時尚行業內也有不少企業、品牌積極參與到這一市場中。上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄指出，如今很多生活方式類企業、品牌都講求要建立生態與社區。“跨界就是無界”，未來各種時尚關聯單品間互動合作將會越來越多，這種發展也符合生活方式品類“再衍生趨勢”的需求。
而化妝品尤其是美妝類產品屬於高頻快消品，具備相對單價較低、重複購買率高的特點，且它們的銷售渠道與大多數消費類產品的銷售渠道重合率較高，將其作為業務補充項納入到產品體系中，有利於企業獲得新的利潤增長點。
不過，他也指出，已有強勢主業的企業和相對穩定市場定位的品牌都不願推動衍生出全系列、全品類的化妝品產品，比如服裝領域的輕奢品牌大多數都只會開發一些關聯單品，如香水之類。因為在實際的生產、銷售過程中，這類企業開發化妝品既不具備後臺研發優勢，又著實沒有那麼大的市場空間，大舉涉足的投入產出，後續收益空間很難預測。
對於那些原本與化妝品行業並不沾邊的傳統品牌跨界，業內人士認為，在社交網絡時代，這或許是令老品牌接近年輕人、煥發青春的一條捷徑;但也有人指出，這些企業這兩年加入到“聯名大軍”，或許能起到品牌營銷或是補足主業效用，但切忌因此忽略主業，得不償失。就現階段來看，這些化妝品雖然贏在噱頭，但用戶體驗存在欠缺，這也是目前更多消費者對它們“望而卻步”的主要原因。比如，大白兔與氣味圖書館推出的香水，營銷效果十分成功，但是產品體驗和口碑上卻遭遇“滑鐵盧”，微博上有不少用戶頗有微詞。
3、進軍“快美妝”?ZARA推12款口紅
涉足生產銷售全鏈，將化妝品市場視為新業績增長點
2018年12月5日，快時尚巨頭ZARA正式上線脣膏系列，該系列以英國彩妝師Pat McGrath為ZARA 2018秋冬系列廣告大片設計的妝容為基礎，在洛杉磯設計、法國製造，共有12款高飽和度的啞光口紅、8款啞光脣釉，包含三支紅色口紅的套裝以及一款限量版禮盒，價格從7.95歐元至19.95歐元不等，全球發售，但僅限網店出售。另外，除了單支販售之外，ZARA還推出了Ultimatte套裝組，一組中有一種脣膏以及配套的脣筆組合。
快時尚集團著力美妝市場，被業內人士認為是對其服裝業務的有效補充。就以ZARA的母公司Inditex集團為例，Inditex旗下的其他品牌實際上有不少都早於ZARA推出了各種化妝品，還試圖打造一個“快美妝”的概念：譬如Bershka也曾於2017年推出過美妝副線Beauty by Bershka，據說光產品數量就達到了一百多款，並按照臉部、眉毛、脣部、眼睛、指甲、身體和香水共7個維度劃分品類，售價跨度在2歐元-15歐元之間;Stradivarius旗下設有專門彩妝線。
■美妝博主評價：質感偏向霧面釉感，攻擊性小，不挑皮膚，適合日常妝容。缺點就是靈感源自ZARA秋冬服飾，色調偏暗，與夏季清新風尚有些違和。
4、森馬加賣化妝品，向年輕一代示好
僅涉足前端銷售，以“賣化妝品”補充生態、獲得利潤
6月25日，浙江森馬服飾股份有限公司(後簡稱“森馬集團”)發佈公告稱，正修改公司章程，在經營範圍中增加化妝品銷售業務。公告顯示，在公司發展戰略的框架下，為了更好滿足消費者隨著生活方式變遷而新增的對品牌護膚護理以及美妝產品的需求，向消費者提供更全面的解決方案，森馬擬在原有經營範圍基礎上，新增“化妝品銷售”業務。
業內人士分析認為，森馬“加賣化妝品”的新動作更多的是為向年輕一代消費者“示好”，以及和服裝配搭，豐富其服裝消費生態社區中的產品種類。但“賣化妝品”並不意味著這家公司會做出全品類的產品。服裝行業與美妝行業的銷售渠道較為相近，但生產、開發環節的重合度實在是不高。目前森馬已有強勢的、呈現多品牌態勢的服裝主業，時下涉足化妝品銷售，主次將依然分明，美妝短期內不可能逾越服裝主業。
■服裝設計師評價：一些專業化妝品本來就是剛需，為了能夠便利消費者，早晚也要涉足這一塊，如今“趕潮流”加碼此業務並不奇怪。
5、“大白兔”的快樂童年，3秒鐘搶空
以擴大知名度、影響力為主要目的跨界聯名
5月23日，氣味圖書館與大白兔聯名的——大白兔奶糖味“快樂童年香氛”系列產品正式發售。開售僅十分鐘，售出14000+件，限量610份的香氛禮包，3秒即被搶空。
市場營銷人士認為，相比其推出的產品，“大白兔×氣味圖書館”的這次合作更多地體現了跨界營銷與社交媒體傳播優勢結合後的驚人效力。
天貓覆盤這次合作的過程時發現，早在產品上線之前，微博話題#大白兔香水#，單日熱度破2.5億，彭昱暢、袁婭維、周潔瓊、袁姍姍、朱星傑等一眾明星也參與到微博話題討論。另外，這些話題的焦點也在“喚醒人們對國民品牌的關注”與呼應即將到來的兒童節的“喚醒孩子氣”這兩大主題上，果然引起了多方關注和討論，這些都是氣味圖書館與大白兔的合作最終能夠斬獲驚人銷售數據的先決條件。
■微博網友評價：童年情懷是有了，但是品質“一言難盡”。使用後聞起來彷彿在冰激凌和牛奶裡浸泡了一樣，不夠日常，只能“買來玩玩”。