普洱茶是否越陳越香，在絕大多數論壇中都是一個討論激烈的話題。事實上，有時候激烈討論會上升為吵架，雙方都是各執一詞，罵得沒有下限。吵的人可能都明白事實是怎樣，但只是出於利益關係，這個問題非此即彼，必須有個確切。
但這個問題並不是一場辯論能夠解決的，普洱茶到底是不是越陳越香？你答Yes 或者NO，你都會被批駁。
就像說壹見的茶好，可以認可，可以否認一樣。我們能夠給自己最佳的讚美，也可以把自己貶低得狗屎不如。總之，有一部分人信服即可。下面，我們就來解析普洱茶不是越陳越香的道理。
普洱是否越陳越香，我們先設定前提：
原料優秀
工藝適當
存儲正常
在滿足這三大條件的情況下，普洱茶可以越陳越香，也可以不越陳越香。兩者之間，有一界線：
時間。任何事物都有一個保質期，包括愛情。
普洱茶的所謂越陳越香，市場是認可的，我們也認同。但茶的轉化是有階段的。上升期、高峰期、衰弱期。高峰期後，每況愈下，相信不用過多解釋。
實際上，這個是壹見茶和很多同行的基本理論。在生產前，我們已經大致確定了這個茶的最佳保存期或飲用期，並由此採取相關的工藝。下面，我們以幾個茶為例，來解析普洱茶的越陳越香與並非越陳越香。
先講最初的思路：A茶，設計存儲期為15年——20年，B茶，設計存儲期為8-10年，這是我們對於產品的設計思路，亦是這兩個茶最大的不同。因為設計思路的不同，所以採取的工藝和原料的選用也會不同。
之所以講這個，只希望大家知其然，知其所以然，才能確定收藏方法，以及正確品種。當然不要指望小餅，在第7-10年出現最佳的狀態，也不要指望在第15年，用大餅去跟小餅相比，結局形成在製茶階段。
15年，小餅是贏家。8-10年，大餅是贏家。
上面提到了最佳飲用期，我來談一下這個概念的個人看法，我們所談內容，均以壹見茶社產品為例：
壓制工藝，鬆緊度對於最佳品飲期有巨大影響；
原料對於最佳品飲期有巨大影響；
請注意，我是在若干前提下來說明這一點的，比如，相對於同一個存儲地。免得有人鑽牛角尖。
如果設計保持15年的陳期，通常採用重石磨壓制或普通石磨壓制（視茶而定）；而鐵餅，是試圖將最佳品飲期延伸到30年左右。如果當年新發酵的茶，會採用泡餅方式。而原料已經經過一年陳化的茶，會採用了較緊的方式。
壓制工藝的選擇，對陳化週期有巨大影響。
原料性質，主要在於臺地茶和老樹、大樹茶的區分。相對而言，臺地茶的刺激性強，而大樹茶較為柔和。
個人認為，臺地茶需要較多時間的陳化，而同等情況下，大樹茶陳化得更快一些。一餅8年陳期的易武臺地茶和大樹茶，也許臺地茶仍然苦澀味重，還需繼續陳化，而大樹茶口感已經非常不錯了。
在正常情況下，同一地區，大樹茶的苦澀度是較低的。那麼，綜合原料以及工藝，再結合當地的條件，我們不難判斷一個茶在當地的陳化期，最佳狀態應該是多少年的範圍內。
所以，普洱茶越陳越香並非是一個無限時間內的概念，而是存在一個週期，從上升到高峰，再到逐漸衰弱的週期。這就是，普洱茶並非越陳越香的理由。放了一百年的普洱茶，也許能喝，但估計碳化會比較厲害，品飲價值不大，那何為我們的博物館裡收藏那些古老的普洱茶呢？這些茶的最大的意義不在品飲，而在考古價值。