文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
《常識與通識》裡對汪曾祺的描述是中國大作家裡面，相對少文人氣的一位，其實也不是少文人氣，是說少士大夫那種架子。汪老筆下的食物幾乎都是直接描寫，從不拐彎抹角，修辭極簡。
比如寫到杭州知味觀的炸響鈴，上來就是豆腐皮（如過幹，要少潤一點水），瘦肉剁成細餡，加入蔥花細薑末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。
與其說是美食作家，看著像極了烹飪專業書。而在油煙火氣之後，再附上三兩句自己或周邊人的心情或狀態為點睛，恰到好處。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
《常識與通識》裡對汪曾祺的描述是中國大作家裡面，相對少文人氣的一位，其實也不是少文人氣，是說少士大夫那種架子。汪老筆下的食物幾乎都是直接描寫，從不拐彎抹角，修辭極簡。
比如寫到杭州知味觀的炸響鈴，上來就是豆腐皮（如過幹，要少潤一點水），瘦肉剁成細餡，加入蔥花細薑末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。
與其說是美食作家，看著像極了烹飪專業書。而在油煙火氣之後，再附上三兩句自己或周邊人的心情或狀態為點睛，恰到好處。
就像書中有一節聊起鹹菜茨菰湯，講他來到北京之後發現茨菰賣的很貴，且北方人不認識，每次買了茨菰，總有人問他：“這是什麼？”“茨菰”“茨菰是什麼？”汪老也不好回答。
最後懷念起人人識此味的家鄉，便在小節末尾留上兩句。
我很想喝一碗鹹菜茨菰湯
我想念家鄉的雪
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
《常識與通識》裡對汪曾祺的描述是中國大作家裡面，相對少文人氣的一位，其實也不是少文人氣，是說少士大夫那種架子。汪老筆下的食物幾乎都是直接描寫，從不拐彎抹角，修辭極簡。
比如寫到杭州知味觀的炸響鈴，上來就是豆腐皮（如過幹，要少潤一點水），瘦肉剁成細餡，加入蔥花細薑末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。
與其說是美食作家，看著像極了烹飪專業書。而在油煙火氣之後，再附上三兩句自己或周邊人的心情或狀態為點睛，恰到好處。
就像書中有一節聊起鹹菜茨菰湯，講他來到北京之後發現茨菰賣的很貴，且北方人不認識，每次買了茨菰，總有人問他：“這是什麼？”“茨菰”“茨菰是什麼？”汪老也不好回答。
最後懷念起人人識此味的家鄉，便在小節末尾留上兩句。
我很想喝一碗鹹菜茨菰湯
我想念家鄉的雪
與影像相比，由文字湊成的食物，雖不可直觀看見，但也形成了一千個人當中有一千道菜的體驗。
這種體驗的創作過程，有人按照邏輯來寫，有人按照畫面來寫的，陳曉卿自述自己是後者，而我斗膽將汪曾祺先生的方式歸納為前者，習慣用筆頭將食物一步一步成形的過程記錄下來，不走切面而是全盤托出，讓食物沒有隱私可言。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
《常識與通識》裡對汪曾祺的描述是中國大作家裡面，相對少文人氣的一位，其實也不是少文人氣，是說少士大夫那種架子。汪老筆下的食物幾乎都是直接描寫，從不拐彎抹角，修辭極簡。
比如寫到杭州知味觀的炸響鈴，上來就是豆腐皮（如過幹，要少潤一點水），瘦肉剁成細餡，加入蔥花細薑末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。
與其說是美食作家，看著像極了烹飪專業書。而在油煙火氣之後，再附上三兩句自己或周邊人的心情或狀態為點睛，恰到好處。
就像書中有一節聊起鹹菜茨菰湯，講他來到北京之後發現茨菰賣的很貴，且北方人不認識，每次買了茨菰，總有人問他：“這是什麼？”“茨菰”“茨菰是什麼？”汪老也不好回答。
最後懷念起人人識此味的家鄉，便在小節末尾留上兩句。
我很想喝一碗鹹菜茨菰湯
我想念家鄉的雪
與影像相比，由文字湊成的食物，雖不可直觀看見，但也形成了一千個人當中有一千道菜的體驗。
這種體驗的創作過程，有人按照邏輯來寫，有人按照畫面來寫的，陳曉卿自述自己是後者，而我斗膽將汪曾祺先生的方式歸納為前者，習慣用筆頭將食物一步一步成形的過程記錄下來，不走切面而是全盤托出，讓食物沒有隱私可言。
相較當下幾類美食作者，這位被打成過“右派”，進過牛棚又因參與京劇《沙家浜》修改加工有功，而受邀登上天安門城樓的作家，在一生的苦難和挫折面前仍執迷於生活的美，是因其平靜曠達的心態。可能很多事情是沒有一頓飯解決不了的，如果有，那就兩頓。
無論是被人稱為“人間餓爸”的陳曉卿還是“饞宗大師”的沈宏非，抑或是離開我們的汪曾祺都在五味之中品味人生，用一場場飯局展現中國的人情百味。
文 | 素生
陳曉卿，不論他置身北京還是東京，南京還是望京，你問他美味在何方，他的手指最終總會像扶乩般自動地指向老家的方向。
——沈宏非
被人們稱為“饞宗大師”的沈宏非是《舌尖》的總顧問，在他眼裡《舌尖》導演陳曉卿時常是這樣的狀態，這位在北京生活了四分之一世紀的安徽人，每每想到自己老家，淮河岸邊的菜餚時，還是會食指大動。
無論我們看過多少美食文字和影像，這些年我們依舊該吃吃，該喝喝，該呵呵的時候也都沒落下。
《深夜食堂》捲土重來之後，不知是能喚醒人們沉睡的胃，還是再做一次反面教材，讓無數人轉過身去尋找迷失的家鄉味。
故鄉對於散落各地的遊子來說都是一份會被放大的味覺感受，而思鄉之情最盛的時期，往往是由於吃了異鄉食物，不好消化導致的。
為此我們便憑藉一股濃濃的鄉愁，在鋼筋混凝土的城市裡翻找自己家鄉的氣味，哪怕置身濃重的霧霾裡，也總能在某個瞬間嗅到老家的味道。
能發現這種味道的人，手邊恰巧有些筆墨的，便起手將其落在紙上，要是恰巧能拍下來，便成了紀錄片。各顯神通將視覺和味覺連在一起，成了所謂的深夜放毒或人間至味。
陳曉卿的工作便是如此，很多人知道他是因為《舌尖上的中國》。
這位聊起來飯食，嘴裡常含口水的導演被更多人熟知，之後他的微博就變成了城市覓食者的行動指南，與大量嘴饞又勤快的人們保持著一種“不正常”的關係。
無論是大董的小乳鴨還是羅永浩每次必點兩份的牛欄灣豆乾，都被標進了各式各樣的美食地圖，就連春天到了要吃薺菜這種事情，都被一眾食客奉為春天來了的第一課。
相對他紀錄片中對美食的顯微鏡頭和升格鏡頭的運用，李立紅讀出的每句解說詞都成了所謂的“舌尖體”，除了這些人盡皆知的事情外，陳導的文字也是充滿了地氣。是地氣，和接地氣不同。
這份“地氣”如沈宏非為其所作的序中所說，他將我們鍋裡的、碗裡的、超市菜市、但凡吃的全都放歸山林，然後再深入泥土，深入地表，一點點拍出它們是如何重返江湖的故事。
這讓我不禁看到一個身著黑色POLO衫的中年男子站在竹林中，帶著自己越發突出的肚子將無數盤中佳餚撇向天空的樣子。
歸於文字便是像“一切不能拌飯的菜都是耍流氓”、“貼一身五湖四海的膘”這類靈趣的標題，以及巧引友人言論寫出孔子云：菜湯拌飯，鼎鍋刮爛。等打趣又飽含對食物深情的文字聊著風土人情和一菜一味。
之後推出的《風味人間》首播3小時收視破億，是獲得了9.1的高分。而談及自己對尋找食物的要求時，他其實講的很簡單，也就三點：放在首位的一定是要好吃，第二是能夠在其中看到傳統的印記，最後是能通過食物折射出當地人群的性格特徵。說到底，食物的背後是食物與人、與人群之間的關聯。
美食類的電影也好，動漫也好，紀錄片也好，除了用高光、明亮的色調去勾勒食物，最重要的還是要以人為本。食物與人們關係要塞進食物裡，而不是硬加在食物上。若像一些殘缺的影視作品和文字，假借食物大談特談情懷和詩意，無疑是本末倒置的
在這點上的表述方式和用力程度，汪曾祺先生的文字屬於上乘，這位“愛吃的士大夫”能讓家鄉的一顆鴨蛋勾起無數初中生的口水。和當下諸多肚子裡泛著油水的評論家不同，他不會去刻意追求精細活雅緻的料理，反而是葷素搭配，寫下四方食事。
《常識與通識》裡對汪曾祺的描述是中國大作家裡面，相對少文人氣的一位，其實也不是少文人氣，是說少士大夫那種架子。汪老筆下的食物幾乎都是直接描寫，從不拐彎抹角，修辭極簡。
比如寫到杭州知味觀的炸響鈴，上來就是豆腐皮（如過幹，要少潤一點水），瘦肉剁成細餡，加入蔥花細薑末，入鹽，把肉餡包在豆腐皮內，成一卷，用刀剁成寸許長的小段，下油鍋炸得餡熟皮酥，即可撈出。
與其說是美食作家，看著像極了烹飪專業書。而在油煙火氣之後，再附上三兩句自己或周邊人的心情或狀態為點睛，恰到好處。
就像書中有一節聊起鹹菜茨菰湯，講他來到北京之後發現茨菰賣的很貴，且北方人不認識，每次買了茨菰，總有人問他：“這是什麼？”“茨菰”“茨菰是什麼？”汪老也不好回答。
最後懷念起人人識此味的家鄉，便在小節末尾留上兩句。
我很想喝一碗鹹菜茨菰湯
我想念家鄉的雪
與影像相比，由文字湊成的食物，雖不可直觀看見，但也形成了一千個人當中有一千道菜的體驗。
這種體驗的創作過程，有人按照邏輯來寫，有人按照畫面來寫的，陳曉卿自述自己是後者，而我斗膽將汪曾祺先生的方式歸納為前者，習慣用筆頭將食物一步一步成形的過程記錄下來，不走切面而是全盤托出，讓食物沒有隱私可言。
相較當下幾類美食作者，這位被打成過“右派”，進過牛棚又因參與京劇《沙家浜》修改加工有功，而受邀登上天安門城樓的作家，在一生的苦難和挫折面前仍執迷於生活的美，是因其平靜曠達的心態。可能很多事情是沒有一頓飯解決不了的，如果有，那就兩頓。
無論是被人稱為“人間餓爸”的陳曉卿還是“饞宗大師”的沈宏非，抑或是離開我們的汪曾祺都在五味之中品味人生，用一場場飯局展現中國的人情百味。
當然，還有像蔡瀾、張佳瑋這類未被提及的美味文字書寫者，也在一蔬一飯中透露著別樣的才情，且不問美食是否不能辜負，至味是否歸於清歡，他們的嘴裡都會常含口水，要問為什麼？
因為他們對這土地愛得深沉。