蕾絲花邊，起源於16世紀的歐洲，蕾絲曾有著高貴的血統，是高級定製中精湛的手藝。
後來，新娘們開始將蕾絲縫製在婚紗的領口、袖口及裙襬處，顯得情調十足。 而在十九世紀的英國，維多利亞皇后大婚之日將這種情調最大限度的放大，身穿大幅手工蕾絲婚紗，傳說便是有上百名工匠連續六個月不眠不休縫繡而成……如此花費功夫的工藝品，在很長的一段時間中被上流社會結婚所喜愛，成為一種身份的象徵。
維多利亞皇后
蕾絲在歐洲是宮廷貴族用的東西。中世紀時，貴族身上蕾絲越多說明他的地位越高。作為身份的標示，最初的蕾絲使用是不分性別的，男性女性都使用。二百多年來，歐洲再加匕後來的北美對花邊的需求是如此之大，世界上很多不發達國家都為他們生產手工花邊，其中包括中國。上海的徐家彙地區在19世紀和20世紀初期曾經是一個的鏤空花邊的重要加工區，那裡信奉天主教的家庭幾乎就是一個個花邊加工車間。
對於蕾絲的起源，流傳最廣的傳說是具有濃厚宗教色彩的“STRAW MARY”，蕾絲髮展到今天更是蔚為大觀，上世紀最負盛名的蕾絲設計師“SISTER MARY”將畢生精力用於設計與傳播“阿朗松針鏽蕾絲”（有“蕾絲皇后”之稱），被人譽為“為上帝鄉蕾絲的人”。
蕾絲的發展：
一個18世紀的歐洲沙龍女王，法國國王路易十五的情婦蓬巴杜夫人。就這樣， “蕾絲”作為一種最女性化的裝飾，變成了一種有“女權”色彩的、貌似溫柔的、但效果更佳的攻擊性服飾符號。在19世紀的新古典主義和浪漫主義服裝中，蕾絲似乎有點改邪歸正的意思，它拋棄了洛可可時代的情色成分，成了理想和浪漫的象徵。蕾絲花邊都是一種良家婦女式的純潔、溫柔和美好的象徵。當代，人們理想地將蕾絲比作服裝，床品面料中的視覺香水.
在20世紀以後的各個階段，就沒有再遇到上述的"花邊黃金時期"。雖然在女性童裝、晚裝或婚紗上花邊仍然佔有重要的一席之地。在中國，從80年代開始，久違的lace又悄悄與時裝一起重返。但是，年輕的一代更喜歡把它們叫作蕾絲絨或喱士--對他們來說，不精確的港臺譯音似有一種不可抗拒的魅力。到了20世紀的尾聲，lace突然成為時裝舞臺的明星。隨著"透明裝"（trans parent look）和"透視裝"（see through look）的流行，喱士本身變得與它譯名一樣時髦。
直到今天，蕾絲仍是婚紗、禮服不可或缺的元素！蕾絲的象牙白光澤以及華麗的手工質感，依然是女孩心中最純潔的美夢。
