幾乎每個大城市都有自己的雙城記。成都的雙城記是憑藉串串、冒菜，蹄花與火鍋裡的重慶一爭長短；廣州的雙城記是仗著數百年的粵文化中心，在區域定位上死死壓住深圳；青島的雙城記，要麼是越過渤海灣，與隔海相望的大連互成犄角，要麼是以規模經濟在省內吊打濟南。
而武漢，北面所謂中原，讓鄭州成為另一個語境下的城市。南面的長沙，是中三角里的一支。東面的南京和西面的重慶，各自歸屬在巴蜀和江南的定位中，始終和武漢扯不上干係。這座孤獨的城市，在漫長的歷史裡回溯，用自然地理和人文價值割裂出一座城市的三重場域。
關於武漢的所有概述中，最清晰的既不是流域概念的江南江北，也不是方位概念的東城西城，中國661座城市裡，唯有武漢被稱為三鎮。
僅在1949年以前，武漢還是涇渭分明的三座城池，各自守著決然不同的定位和優勢，在不同的歷史時期佔領高地，即便武漢建城60餘年至今，漢口人提起武昌，還是一臉的不屑，而這種的表情，可以完美的複製在提及漢陽的武昌人臉上。
而來此旅行，期待著一座城市的你，請試著聆聽，在三鎮裡穿行的，連江風都是決然不同的聲音。
1. 漢口：漢口深處，總有滄桑故事
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比起盛唐就憑藉著「昔人已乘黃鶴去」威名遠播的武昌，三國時就築起卻月城高牆的漢陽，漢口幾乎沒什麼歷史。
明朝中期，漢水改道從龜山北麓進入長江，漢口才開始有人居住。到明朝末年，這座即沒有城牆又沒有建制的城鎮，就仰仗著水利之便，通衢九省。
及至康乾盛世，一躍與京師、蘇州、佛山並稱為天下四聚。再到漢口開埠，五國租界，更是風光一時，1921年全球500大城市的榜單上，中國有兩座城市入選，一是上海，一是漢口。
風頭之盛，連帶著擁有1800年鑄城史的武昌和漢陽，也跟著漢口並稱三鎮。
漢口，1866年
這座生來就風光無限的漢口，卻一再飽受洪水和戰火的洗禮。漢口的城市歷史就是一部和洪水的抗爭史，直到去年，有三峽大壩固若金湯的防護，一再上升的長江水位還是逼得漢口封閉了沿江碼頭的所有入口，武漢堤防局簽下生死狀，24小時守衛著長江最後一道防線。
洪水定時肆虐，戰火更是一再將漢口焚為焦土，數百年間，武漢人在漢口築起堤壩抵禦長江和後湖的水患，又一再從戰後的廢墟中重建漢口。
當你站在有百年曆史的江漢關鐘樓前，當你在江岸大片大片一望無際的蘆葦花裡穿行。當你走在幾經翻修的中山大道時，民國的武漢在行進的路上一再與你擦身而過。可若你從長江大橋上回望，殖民建築在高樓的擠壓下，仍頑強的捍衛著屬於舊時代的城市天際線。
漢口最好的地方，是那些破落的小巷子，和巷子深處自然生長出來的生活氣息。但是比起楊汊湖和萬鬆園，中山大道才是作為本地人最推薦的旅行目的地。不只因為這條路本身有多美，不只因為這條路上是貫穿漢口的大動脈，甚至不只因為這條路連接起江岸最美味的那幾條宵夜街。只是那些藏在漢口深處豐盛又精緻的部分，太渴望被看見。
2. 漢陽：唯此晴川歷歷，芳草萋萋
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在武漢人眼裡，漢陽多少是有些偏遠的，即便這座由長江漢水之間夾角延伸出的陸地明明就佔據著武漢的正中心。但「武昌人經常去漢口，漢口人偶爾去武昌，漢口人武昌人都不去漢陽」的說法還是多多少少暴露了漢陽在三鎮中略顯尷尬的定位。但在我看來，秋天的漢陽，真是美得不像樣子。
崔顥寫「晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲」，大抵只是站在黃鶴樓上，遠遠眺望。就已然被蘆葦蕩和漢陽樹所折服。
而親身走過漢陽江灘，走過從晴川飯店往鸚鵡洲長江大橋的這段路，走過這座城市不斷變化的堤岸，你才會明白地產廣告裡那句「長江最美的一公里」，究竟是什麼意思。
龜北路落下滿山的蒼翠，銀杏和梧桐樹從晴川閣開始延伸，沿著長江。落葉滑過鐵門關被時間打磨得光滑的門頭，滑過長江大橋鋼筋鐵骨的脊柱，突然的停在某處，然後由殘荷和梧桐用餘下的秋色所接替，在這條路上，蛇山上的黃鶴樓成為遠處的一個逗點，漢口的喧囂被漢江阻隔，你會突然覺得，這條亙古不變的江和兩座一新一舊的橋，就足以概括這座城市。
何況還有歸元寺和古琴臺。前者為每個武漢孩子提供了數羅漢的童年記憶，後者用高山流水遇知音的傳奇，讓漢陽城多出了太多雅緻的氣韻。
從消失的洗馬長街到即將拆遷的西大街，漢陽老底子的都快被拆盡了，這座被低估了的城市，從民國至今，她一再被低估，但那些奪目的風景，不管是顯正街那棵五百年的老樹，江上漂泊的那艘叫知音號的船，還是歸元寺路香飄十里的蝦神，都從不曾有過一刻覺得委屈。
3. 武昌：在這裡，永遠有人正年青著
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相對江北，江南的武昌是另一座城市。江南江北連武漢話普及程度都不盡相同，飲食混雜程度也不一樣。但更鮮明的對比，是年青。
武昌是我見過的最年青的城市。漢口和漢陽的大學加起來，都沒有武昌的一個零頭多。這個號稱80餘所高校、130萬大學生，全球大學生在讀人數第一的城市概念，其實就是特指武昌。所以你地鐵坐著坐著突然就看到滿車廂的年輕人，看到張揚的面容，激越的神色，看到沒有被生活欺負過的荷爾蒙過剩的臉，你就知道，武昌到了。
在武昌，每年數十萬的大學新生湧入城市，他們用對各種美食的需求創造出千奇百怪的墮落街，他們走進VOX，成為跳水的觀眾和新晉的樂隊成員。他們騎著BMX，喝著精釀啤酒，直接騎進東湖裡。他們做音樂，玩塗鴉，或是乾脆創業，成為資本市場上熾手可熱的人物。他們成為403藝術街區的忠實觀眾，溫養出17排劇院和亦言堂話劇中心。
他們通過大量的創造和消費，進而以一種熱切的姿態成為城市的新主人。不管是什麼時候，走在光谷或者街道口，看著那些隨處可見的，迎面走來的眼睛裡神采奕奕的少年人，真的能讓人感嘆，在武昌，永遠有人，正年輕著。
這座永遠年青的武昌，當然也有舊的東湖，有舊的黃鶴樓，有舊的老齋舍和珞珈山。這是這些新舊彼此輝映，才讓武昌在沉澱著厚重人文氣息的同時，也迸射出無數青春的激情。
你是從哪聽說這座城市的？
崔顥的詩裡說它是白雲黃鶴之地，李白的詩裡則寫滿梅花和玉笛。
池莉筆下她時、是生活的秀場，方方手中又要承受一份萬箭穿心的淒厲。
鍾立風的歌裡武漢總是在下雨，彭坦卻唱道，「那裡總有很多瑣碎事，那裡總是紅和藍。」
他們說得都對，但又不都完全對。
因為這是三座城市，你必須親身啟程，帶著對遠方的想象，帶著自由散漫，和這三座武漢，依次相遇。
附錄：三鎮私房菜單
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過早：常青麥香園、鵬記熱乾麵、餘記精分世家、三鎮民生甜食館、豆皮南有老武鍋，北有王師傅
正餐：亢龍太子酒軒、蔡鍔酒家、大聖甲、蘭亭別院、桃花醉、牛華杜家雞及隔壁的活水牛蛙
宵夜：姐妹海鮮燒烤（在一家小區具居民樓裡面，別走錯了，他家有文化最好吃的蟹腳熱乾麵），長子熱乾麵旁邊的燒烤攤、蝦神燒烤、復興村燒烤街。
