半島君一直覺得，只要喝過一次椰樹牌，別的椰汁再也無法入口，沒想到有次，竟然被香港街頭一家小小士多店的鮮榨椰汁，徹底改觀。

機器壓榨好的椰汁，表面輕浮一層椰油，隨著走路的輕輕晃動，更是一路飄香，喝一口，哇，白嫩嫩的椰汁挾著碎椰絲和碎冰，鮮活地在口腔湧動，順著喉嚨，把體內揮之不散的暑氣一掃而光。奶茶喝多了，在夏天裡，反而期待那一口濃而清爽的真椰香~

圖©hunger.food

自此以後去香港，我都會留意街頭巷尾，有沒有那種堆滿椰子小山，門口掛著一堆雙喜椰子的小店，店裡通常還能看到幾位大叔熟練地開椰子。

只見大叔一隻手，帶著褐色衣殼的椰子輕輕搖晃，“咣~咚~咣~咚”，發出清脆的聲音，忽然，“咔”，椰殼在刀背的重力下，裂開一道縫子，清香的椰子水汩汩流出…

據說，在爸爸媽媽的年代，內地也有傳統椰子店，後來罐裝椰汁誕生後，也就慢慢淘汰了，按理來說，80、90年代工業發達的香港，也容不下這種傳統手工店，它們又是怎樣存活發展的呢？

這杯鮮榨椰汁的故事，還要從香港多元的歷史和飲食文化講起。

圖©ovrcmng

買椰汁的人變了

1950-1970，是香港椰子店生意最興旺的年代。

那時候電影院還沒有汽水機，最受歡迎的飲料就是椰汁。同時，酒店的椰子燉雞湯、椰汁燉燕窩，麵包店的椰撻、雞尾包，過年吃的椰角、椰汁糕，甚至婚嫁的紅雙喜椰子（寓意“有爺有孫”），都由椰子店供貨，當年，香港人可是名副其實的“椰子大戶”。

到了80年代，大批泰國罐頭椰汁到港，雖說罐頭貨不及現榨新鮮，但是比起只能在冰箱存放2天的鮮榨椰汁，可以儲存更久，各種食肆開始轉用罐頭椰汁。

與此同時，年輕一代也嫌賣椰汁錢少辛苦，不願加入。

開椰子確實是一門吃力不討好的手藝，時刻要手巧心細，才避免被椰刀砍傷。破殼，起肉，榨汁...幾番功夫輾轉下來，一杯飽含血汗的椰汁才賣幾塊錢。

巧就巧在，香港經濟起飛後，興起了“聘請外傭”的潮流，這些外來女傭多數來自東南亞國家，以菲律賓和印尼為主。

在東南亞，椰子不僅是飲料，還是重要的油質和香料來源。

尤其在印尼，椰漿、椰糖、椰油被廣泛用在各種米飯、糕點和咖喱，印尼人每天都會去市場買新鮮椰子、鮮榨椰汁做菜，根本不屑用罐頭貨。

印尼人對椰子的要求，像廣東人對魚一樣苛刻，當越來越多印尼女傭（簡稱：印傭）來香港謀生，賣新鮮椰子椰汁的小店又重新熱鬧起來。

據統計，2017年，在港的印傭人數已經達到33萬，印尼小群體和一批東南亞餐館，令傳統的椰子行業恢復了生機。

週末聚在銅鑼灣維多利亞公園的印傭

充滿椰香風情的印尼菜

椰子店每日進口新鮮的印尼椰子，破殼挖出大片厚身雪白的椰肉，經攪拌機的重力，壓榨出滴滴濃郁鮮香的汁液，最後隔渣，裝在透明的塑料袋裡。

香港人偶爾會買來煲雞湯，煮西米露，只有印傭，每天把一袋袋的椰汁買回家做家鄉菜。

印尼用椰汁煮菜的歷史可以追溯到14世紀，舊時沒有冰箱，氣溫炎熱，人們用椰奶和香料煮熟肉類，延長保存，印尼國菜“巴東牛肉”也由此而來。

將牛肉和辣椒、紅蔥、香茅炒香，再倒入椰汁，小火燉煮至油脂外滲出牛肉纖維，再加入大堆炒香的椰絲。

裝盤後，椰絲、香料和牛油在肉塊表面形成橙紅色的包漿，入口咀嚼，香料的辛、辣、麻、甘在口腔大爆發，刺激的前奏過後，淡淡的椰香從肉裡滲出~

煮魚肉、雞腿等葷菜時，印尼人習慣把椰汁當醬油一樣，倒進肉裡醃製，之後拌入檸檬、蒜頭、辣椒等香料，醃一個晚上，隔天做成炸魚塊、咖喱雞腿。

印尼也是咖喱民族，但他們的咖喱喜歡下大量椰汁，味道以椰香為主，不同於香料味奔放濃烈的印度咖喱，不濃稠，更偏椰汁的質感，辣味輕。

除了正菜，印尼的甜點也離不開椰絲、椰糖和椰汁，像這種用斑斕葉汁染綠的糯米丸子，表面堆滿椰絲，咬開後，濃郁香甜的椰糖“吧唧”爆漿。

進入香料時代的椰子店

對於在港的印尼人，除了新鮮椰汁，香料也是一大難題。

在印尼，大家習慣去菜市場的香料攤買到任何香料，而香港超市的調料，多用於中菜或西餐，根本滿足不了印尼人。

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印尼人煮牛肉、雞肉、青菜

用到的香料都不同

看到需求後，椰子店很快包攬了香料生意，椰蓉、肉桂、小茴粉、咖喱粉應有盡有。來自原產地的香料和椰子一樣新鮮，即使密封起來，小店也暗香浮動。

除此以外，椰子店還一併進口了印尼撈麵和當地的生活用品，搖身變成雜貨店，對東南亞文化感興趣的朋友，不妨去探店一番，裡面成千上百件異域商品，定能滿足你強烈的獵奇心。

以印度咖喱聞名的重慶大廈，週末聚集菲傭的中環天橋，一解印傭鄉愁的椰子雜貨店...細心留意的話，在香港的每個角落、每條小街，你能找到各種多元有趣的國際文化，深究下去。

這也是我對香港懷有情意結的緣由~

椰子店地址：

天然椰子號：香港北角馬寶道46號地下

成發椰子：香港堅尼地城海旁48-49號 地下18號鋪