西班牙旅遊：從托萊多古城到瓦倫西亞（圖）
2018.04.29西班牙時間8點半，記者參加的西班牙葡萄牙之旅團隊，離開下榻的拜倫佐迪亞科酒店（(Hotel Zodiaco），繼續西班牙之旅的第五天行程。當天的前方目的地是先到托萊多古城，之後前往瓦羅西亞。
前往托萊多（攝影：馮贛勇）
在去托萊多古城的途中，首先來到第一個景點，塞萬提斯筆下的騎士唐吉哥德的客棧參觀。西班牙時間10點多，經過1個半小時的車程，在濛濛的小雨中，團隊抵達了位於西班牙中部古城托萊多東南的拉曼查地區康蘇艾格拉小鎮上的堂吉訶德客棧。
客棧前教堂（攝影：馮贛勇）
在客棧外是一座教堂，與堂吉訶德客棧遙遙相對。走進堂吉訶德客棧的小院，張超介紹說：凡是到西班牙來的遊客，特別是喜愛外國文學的朋友，很自然地會想起塞萬提斯及堂吉訶德，這裡幾乎到處能看到他們的影子；在西班牙的不少城市裡都有塞萬提斯、堂吉訶德的雕像，不光塞萬提斯的出生地阿爾卡拉•埃納雷斯，以及堂吉訶德的故鄉維利阿努埃瓦•伊萬德斯小城。
塞萬提斯畫像（攝影：馮贛勇）
說起這方面的話題，民間還流傳著這樣一段故事：當年，西班牙國王在城樓上和大臣聊天，看到遠處來了一個人，手裡捧著一本書，一邊讀一邊哈哈大笑，國王和大臣打賭看的什麼書？大臣說一定是塞萬提斯的《堂吉訶德》，國王不信，就把這人抓上來，一看果然是《堂吉訶德》。
客棧前小街（攝影：馮贛勇）
這個在行走中閱讀的故事，起碼說明兩點，一是小說幽默滑稽；二是小說深受人們喜歡。單從幽默滑稽的角度看，有人會覺得，小說不如中國的諷刺小說《儒林外史》，但若從文學史價值衡量，《堂吉訶德》的意義恐怕就遠非《儒林外史》所能比擬。如果要選擇一本書來代表一個國家，那麼，最能體現西班牙人性格的當屬《堂吉訶德》了。
客棧前小店（攝影：馮贛勇）
走進佔地面積並不大的堂吉訶德客棧，只見院子裡有老式馬車、車輪、磨盤、水井、轆轤、水甕和罈罈罐罐之類；屋內分別陳列著馬槽、馬套、籮筐、木杴、木耙、木叉、桌椅、燈籠、葫蘆等農用器械和舊式傢俱；還有長矛和甲冑；還有極盡誇張的漫畫似的堂吉訶德雕像，瘦骨嶙峋的樣子，一看就令人發笑。
客棧庭院（攝影：馮贛勇）
《堂吉訶德》被公認為西班牙第一部現代意義的小說；塞萬提斯對於本國民族性格的思考對西班牙人產生了深遠的影響。如今，塞萬提斯成了西班牙的一個符號。西班牙對外推廣西班牙語言和文化的機構被稱為“塞萬提斯學院”； 西班牙語文學的最高獎項命名為“塞萬提斯文學獎”； 每年的4月23日，西班牙國王都要為塞萬提斯文學獎獲得者頒獎。這一天是塞萬提斯的祭日和莎士比亞的誕辰，聯合國將這一天定為世界讀書日。
客棧內馬車（攝影：馮贛勇）
從塞萬提斯時代到今天，西班牙發生了翻天覆地的變化，但唐吉訶德的故鄉維利阿努埃瓦•伊萬德斯城，如今依然保持著從前的生活模式和生產方式；據說，居住在這裡的6000居民，大部分人以農耕為主，他們種植糧食和葡萄，並用自己種的葡萄釀造葡萄酒。
堂吉訶德像（攝影：馮贛勇）
團隊參觀的客棧不是當年堂吉訶德看作城堡為之戰鬥的客棧，而是後人根據小說故事情節建造、專供遊人參觀的人造古董。實際上，西班牙有許多旅遊路線，都是根據文學作品打造出來的，如有的景點、路線是按當年堂吉訶德活動路線確定，有的則直接稱之為西班牙“唐吉訶德之旅”。
遠眺托萊多（攝影：馮贛勇）
團隊結束了堂吉訶德客棧的參觀，驅車向位於馬德里以南70公里處的托萊多古城進發。途中車窗外的田野一望無際，在藍天白雲的映襯下異常養眼。在即將抵達托萊多時，遠眺前方已經能看到山城景色。只見錯落有致的房舍分佈山間，五顏六色的樓群構成了山城的一道獨特風景線。
抵達托萊多（攝影：馮贛勇）
西班牙時間11點50，團隊經過一個多小時的順利進入托萊多古城。這裡是卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區首府和托萊多省的省會，塔霍河環繞大半個城市。大巴車首先順著山路開到了古城的制高點。從這裡俯瞰前方的托萊多，古城壯美的景色盡收眼底。
古城塔霍河（攝影：王珏）
托萊多為歐洲歷史名城，公元前192年被羅馬人佔領。公元527年西哥特人統治西班牙並在此定都。公元711年被摩爾人攻陷。1085年卡斯蒂利亞國王阿方索六世收復該城後，成為卡斯蒂利亞王國首府和全國宗教中心。1561年，腓力二世遷都馬德里，托萊多從此衰落，但宗教地位依然如故，至今仍是西班牙紅衣大主教駐地。
托萊多留影（攝影：張春梅）
歷史上，托萊多曾為異族佔領和統治，不同的民族和文化為托萊多留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使托萊多成為西班牙民族融合的縮影。從被摩爾人佔領起，托萊多的莫扎拉布（摩爾人統治時期的西班牙基督教徒）、摩爾人和猶太人即友善和平地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容，托萊多由此成為“三種文化之都”。
古城風韻（攝影：馮贛勇）
托萊多於1987年被聯合國教科文組織宣佈為人類遺產城市，其古建築群保存完好，包括哥特式、穆迪哈爾式、巴洛克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館等古建築70多處。主要景點有：比薩格拉門、太陽門、大教堂、聖多美教堂等。托萊多不僅以豐富多彩的文化和風格迥異的建築聞名於世，刀、劍等冷兵器和金絲鑲嵌畫等也是這個城市獨家經營的手工藝品。
遠眺城堡（攝影：馮贛勇）
氣勢雄偉的城堡坐落在托萊多的制高點上，16世紀中葉時是查理五世國王的王宮。城堡呈正方形，四角有四個方形尖頂塔樓，登塔樓極目四望，遠近景物一覽無餘。數百年來，這座城堡刻劃著西班牙民族盛衰史的各種印記。1936年爆發的歷時三年的內戰，這裡也曾是重要的戰場之一，城堡四周的累累彈痕，至今依稀可辨。
古城石橋（攝影：馮贛勇）
雖然仍可看到最早由西哥特人修建的城防系統的殘跡，但今天環繞托萊多古城的是由阿拉伯人建造並在重陷後修復的第二道城牆。城防系統的不規則佈局以及雜密的、由小路和死巷組成的道路網，其歷史可追溯到歷史上的穆斯林統治時期。
俯瞰古城（攝影：馮贛勇）
托萊多經歷了許多藝術大發展時期，許多藝術風格在建築景觀以及各歷史遺蹟構圖方面獲得了體現。建造於1514至1544年間的聖十字醫院是西班牙最早的文藝復興時期作品之一：其圓形屋頂和內部結構從哥特式藝術中借鑑而來。其結構外形體現了穆德哈爾式建築風格，其門廊則是華麗裝飾藝術初期的典範。
古城一角（攝影：馮贛勇）
記者一行在張超與魏巍的引領下，從古城制高點觀景臺乘車下山後，開始從山下乘層層相接的滾梯向上而行。這一下讓記者想起這種多層連接的滾梯，跟國內四川重慶與奉節等地的山城基本一樣。人們上下均要通過這種交通方式進行。
奔牛巷路牌（攝影：馮贛勇）
進入山上的古城，團隊開始穿街過巷。城中曲折狹長的小巷居多。途中，來到一個極窄的小巷時，張超指著巷口上的一塊牌子說：這上面寫的是奔牛巷。你們看這條小巷之所以這麼窄，就是在托萊多每年舉行奔牛節時，奔牛最後就被趕到這裡只能容一頭牛經過的小巷。
奔牛巷（攝影：馮贛勇）
經過穿越多條街巷，最後來到托萊多主教堂所在的市政廣場。站在這裡環顧周邊都是雄偉挺拔的古建築。其中托萊多大教堂就位於其中。大教堂建於1227年至1493年，內部裝飾完成於18世紀，主體為哥特式建築，內部裝潢吸收了穆德哈爾等其他風格，可以說是一座各種建築藝術風格相結合的龐大建築群，是西班牙最大教堂之一，也是西班牙首席紅衣大主教住地。
托萊多大教堂（攝影：馮贛勇）
教堂正站左側鐘樓高90米，上掛一口17515公斤重，鑄於1735年的大鐘。主堂長112米，寬56米，高45米，由88根大石柱支撐。主堂周圍有22個祠堂。大教堂的唱詩室位於主堂中央，唱詩班的兩排座椅為西班牙木雕藝術之珍寶，下排為哥特式，上排為文藝復興式，兩種藝術風格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅連環畫，生動地記載了光復戰爭中收復格拉納達的歷史場面。
城中街區（攝影：馮贛勇）
在托萊多，除了這座大教堂外還有一座著名的聖多美教堂。這是14世紀住在托萊多的阿拉伯人所建的穆德哈爾風格的建築。其名聲主要來自珍藏在此的格列柯的名畫――“奧爾加斯伯爵的葬禮”，這是格列柯的代表作，被認為是世界名畫之一。
市政廣場（攝影：馮贛勇）
此畫是1586年聖多美教堂的神父託格列柯所畫，以紀念已死去200年、曾為各教堂奉獻大筆資財的托萊多貴族奧爾加斯伯爵。該畫明顯分成上下兩部分，下喻人間，把當時最顯赫的貴族、教士及社會名流均列在其內，作者的兒子也在其中。畫面上，16世紀的人居然出現在14世紀死者的葬禮中等一些令人費解的筆觸，顯示了作者的繪畫絕技。
比薩格拉門（攝影：馮贛勇）
在結束了市政廣場的觀光回來途中，團隊還經過了古城中的另一個重要古蹟比薩格拉門。張超介紹說：這座比薩格拉門為托萊多城的正門，朝北，建於16世紀中葉。由於東西、南有塔霍河隔斷，這是唯一能進入古城的一道城門。門上刻有西班牙國王查理一世帝徽――帝國皇鷹。在城牆上刻有西班牙文學大師塞萬提斯給托萊多的題詞：“西班牙之榮，西班牙城市之光。”
街頭藝人（攝影：馮贛勇）
不僅如此，太陽門也是托萊多必不可少的一道“名菜”，它建於13世紀，具有典型的阿拉伯風格――高大，宏偉，挺拔。之所以叫太陽門，有兩種說法：一是稱門上有太陽、月亮的圖案；二是稱阿方索十世時代星象測量結果，此門位居子午線零度上，從日出到日落，日光總照著此門。
古老街巷（攝影：馮贛勇）
觀光瞻仰整個托萊多古城，使人們能深刻感受到古城所代表的獨特藝術成就，體現了重大藝術成就的連續繼承性。無論在西哥特人統治時期成為擴張至納博斯地區的一個王國的首府，還是在文藝復興時期成為西班牙最重要的藝術中心之一，托萊多城都發揮了極其巨大的作用。
古城風光（攝影：馮贛勇）
可以母庸置疑地說：托萊多古城為那些已經消失了的文明提供了見證，包括羅馬時期、西哥特時期、科爾多瓦埃米爾統治時期、猶太人文化以及中世紀基督教文化。托萊多保存了許多代表西班牙黃金時期的15世紀和16世紀建築的傑出作品。為人類的文明進程提供了豐富而寶貴的財富。
途中田園景色（攝影：馮贛勇）
從托萊多前往瓦倫西亞的途中景色十分美麗。藍天白雲下的一望無際原野與一排排的風車群交相輝映，十分壯觀。西班牙時間19點55，團隊經過四個多小時的車程，從托萊多抵達了當日行程的第三站：西班牙第三大城市瓦來西亞。這裡也是西班牙第二大海港，號稱是歐洲的“陽光之城”，位於西班牙東南部，東瀕大海背靠廣闊的平原，四季常青，氣候宜人，被譽為“地中海西岸的一顆明珠”。是港口和工業城市；瓦倫西亞自治區和瓦倫西亞省的首府。瓦倫西亞在每年3月舉行法亞火節。瓦倫西亞與馬德里、巴塞羅那和薩拉戈薩等大城市有鐵路及高速巴士與之相連。
風車群（攝影：馮贛勇）
談起瓦倫西亞的歷史，張超說：這裡最初是一個由古希臘人所建的小村落。公元前138年被羅馬人佔領後，更名為“瓦倫西亞”城，並一直沿用至今。公元8世紀該城落入阿拉伯人手中。13世紀又為基督教徒重新徵服。光復後，曾一度成為歐洲最重要的金融和文化城市之一。
去瓦倫西亞途中（攝影：馮贛勇）
1474年瓦倫西亞在此建立了本國最早的印刷所。16至17世紀，為瓦倫西亞畫派中心。很少有城市能夠像瓦倫西亞這樣，可以將上溯至公元138年遙遠過去的遺產遺址和新千年建造的最新式和先鋒的現代建築完美和諧地融合在一起。
即將抵達（攝影：馮贛勇）
公元前13 世紀，古希臘人用一匹木馬攻克了特洛伊，奪走了那裡的財寶、摧毀了那座曾經頑強抵抗的城市。相傳，一部分特洛伊人幸運地躲過了古希臘人的殺戮，然後一路逃到西班牙境內。在地中海岸邊，他們見到了一座被當地的拉丁人稱做Valentia（力量與勇氣）的小城鎮。特洛伊人按照自己的語言，把這個名字翻譯成了羅馬。
天文儀（攝影：馮贛勇）
而近一千年之後，當古羅馬人來到這座“羅馬”城面前時，他們疑惑了。為了與亞平寧半島上的那個羅馬區分，於是在按照他們自己的語言翻譯後，這個“羅馬”又重新變回了“Valentia”。而後，隨著歲月的變遷和發音的改變，這座“力量與勇氣之城”便最終被人們喚作了瓦倫西亞。
現代化造型（攝影：馮贛勇）
兩千多年來，瓦倫西亞一直依偎在沉靜的地中海岸邊。古羅馬人為這裡帶來了語言和文化，西哥特人在短暫停留後留下了一段至今還未完全被破解的歷史，而隨後而來的阿拉伯人則用科學財富把瓦倫西亞變成一座美麗大花園。稻米與柑橘是被他們引入到瓦倫西亞的，農田裡精巧的灌溉系統也是他們設計的，甚至瓦倫西亞城內一座至今都依然在使用的法庭也是他們創建的。所以，西班牙人才會說“瓦倫西亞是由古羅馬人建造的，但卻是由阿拉伯人來發展的”。
水上泛舟（攝影：馮贛勇）
由於西班牙此時的季節日照時間較長，雖然抵達這裡時已經快晚上八點多了，但是太陽並未完全落山，此時，落日的餘暉在遙遠的天邊好似平添了幾許暖暖的情調。這種氛圍，與團隊在瓦倫西亞觀光的主要景點，並煥發著現代光彩的瓦倫西亞科學與藝術城分外搭配。
落日餘暉（攝影：馮贛勇）
提起這座建築不得不提到一位出生於瓦倫西亞而且早已蜚聲國際的建築大師——聖地亞哥•卡拉特拉瓦。二十年前，瓦倫西亞的女市長請卡拉特拉瓦為家鄉設計建造能讓世人震驚的現代建築。設計師不負所望，用十四年的時間在城市東南面枯竭河道上，逐漸建造起一組充滿視覺衝擊力和想象力的現代建築，叫做科學與藝術城。
科學藝術城一角（攝影：馮贛勇）
記者一行抵達這裡時不禁為這座龐大的現代藝術建築所為之驚歎。只見科學藝術城的整個建築群，包括天文館、科學宮、藝術宮、海洋公園、植物園等。這組造型奇異絕美的建築，氣勢磅礴的從北向南一字排開。而大面積的水面設計更是神妙之筆，讓這些建築彷彿是漂浮在海洋中的夢幻之島。
透視藝術城（攝影：馮贛勇）
此中一個即像外星人的頭盔又像太空船的建築格外引人矚目，原來它被暱稱為“朋克魚”，這座建築是索菲亞王妃藝術宮。藝術宮內有能容納4000人的歌劇院，容納1700人的音樂廳等四個表演場所。藝術城的外牆也非常具有藝術性，就像一個個青花瓷般的搖椅連在一起，令人賞心悅目。
藝術城外牆（攝影：馮贛勇）
結束了瓦倫西亞科學藝術城的參觀時，已經華燈初上，此時，一幅燈光璀璨打造出的科學藝術城，好像又換了一幅更加靚麗的容顏。而觀賞美輪美奐的科學藝術城景觀，也為當天的西班牙之旅畫上了一個圓滿的句號。（圖文：馮贛勇）