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寶貝，這款馥奇調香水不適合你。
”
我曾經採訪過一位香水“鼻子”，也就是香水創意設計師。她的工作是將一支香水的商業特色，用文字、質地，詮釋出一種創意概念，然後協助調香師尋找和提取某種香料，將概念轉化成有色彩、有結構的抽象氣味裝入瓶中。
由於工作需要，她要經常旅行去做氣味調研，瞭解當地國家的香水文化與消費行為。她曾在巴黎機場“偷聽”到了一段讓人印象深刻的對白：銷售員很有禮貌地服務一位穿著時髦的年輕女孩，“你教我怎麼噴香水吧，我從來搞不懂。”銷售員很俏皮地回答說：“香水要噴在你想要被親吻的地方。”然後，女孩驚訝地說，“那怎麼行，不能把香水噴在嘴巴里。”即便多次跟朋友們描述過這一場景，她還是忍不住笑出來，覺得那個畫面太可愛了。
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我曾經採訪過一位香水“鼻子”，也就是香水創意設計師。她的工作是將一支香水的商業特色，用文字、質地，詮釋出一種創意概念，然後協助調香師尋找和提取某種香料，將概念轉化成有色彩、有結構的抽象氣味裝入瓶中。
由於工作需要，她要經常旅行去做氣味調研，瞭解當地國家的香水文化與消費行為。她曾在巴黎機場“偷聽”到了一段讓人印象深刻的對白：銷售員很有禮貌地服務一位穿著時髦的年輕女孩，“你教我怎麼噴香水吧，我從來搞不懂。”銷售員很俏皮地回答說：“香水要噴在你想要被親吻的地方。”然後，女孩驚訝地說，“那怎麼行，不能把香水噴在嘴巴里。”即便多次跟朋友們描述過這一場景，她還是忍不住笑出來，覺得那個畫面太可愛了。
圖 | 攝圖網
迪拜機場像個氣味遊戲場，可以聞到最多的氣味，和最香的氣味。我受這位香水“鼻子”的影響會偷偷觀察中東的女性消費者，她們從頭到腳捂得嚴嚴實實，氣味似乎成了唯一可以對外散發的“個性”。
業界人士都知道中東人愛香水，BBC曾經拍了一部關於香水的紀錄片，中東女人一個星期可以用掉一瓶100毫升的香水，大部分都氣味濃郁——玫瑰、茉莉，麝香，末藥。這種氣味“偏好”植根在他們的文化之中。末藥作為製造木乃伊的主要香料，在古埃及就已經被使用了。一幅來自埃及金字塔的壁畫描繪了一位被僕人侍奉的貴族公主，她頭上的三個包狀頭飾就是古代版的香水。那時候的人會把香膏製作後戴在頭上。當時用香有兩個目的，一是為了祈福神明，二是貴族的生活方式，也只有貴族才可以享用。
香水自有文明那天就存在了。莎士比亞在《安東尼和克利歐佩特拉》一劇中寫道：“從這畫舫之上散出一股奇妙撲鼻的芳香，瀰漫在附近的兩岸。”香水的“perfume”一詞的最初含義是“穿過煙霧”，指代在純淨的空氣中燃燒的芳香物質及蒸餾出來的液體。
在現代香水產業興起的19世紀末之前，香水只不過是混合了本地香料的天然提取物，偶爾加入一些從遙遠國度高價進口的異域樹脂和植物。1910年，服裝設計師保羅·波烈將高級服裝和香水兩個本是相互獨立的行業混到了一起，他這種“女裝賦予香水品牌”的思路被香奈兒，朗雯，夏帕瑞麗繼承了下來。若非如此，“氣味的產業”還不知如何像時裝，甚至音樂和設計等大眾藝術一樣，為日常生活帶來美的元素。
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我曾經採訪過一位香水“鼻子”，也就是香水創意設計師。她的工作是將一支香水的商業特色，用文字、質地，詮釋出一種創意概念，然後協助調香師尋找和提取某種香料，將概念轉化成有色彩、有結構的抽象氣味裝入瓶中。
由於工作需要，她要經常旅行去做氣味調研，瞭解當地國家的香水文化與消費行為。她曾在巴黎機場“偷聽”到了一段讓人印象深刻的對白：銷售員很有禮貌地服務一位穿著時髦的年輕女孩，“你教我怎麼噴香水吧，我從來搞不懂。”銷售員很俏皮地回答說：“香水要噴在你想要被親吻的地方。”然後，女孩驚訝地說，“那怎麼行，不能把香水噴在嘴巴里。”即便多次跟朋友們描述過這一場景，她還是忍不住笑出來，覺得那個畫面太可愛了。
圖 | 攝圖網
迪拜機場像個氣味遊戲場，可以聞到最多的氣味，和最香的氣味。我受這位香水“鼻子”的影響會偷偷觀察中東的女性消費者，她們從頭到腳捂得嚴嚴實實，氣味似乎成了唯一可以對外散發的“個性”。
業界人士都知道中東人愛香水，BBC曾經拍了一部關於香水的紀錄片，中東女人一個星期可以用掉一瓶100毫升的香水，大部分都氣味濃郁——玫瑰、茉莉，麝香，末藥。這種氣味“偏好”植根在他們的文化之中。末藥作為製造木乃伊的主要香料，在古埃及就已經被使用了。一幅來自埃及金字塔的壁畫描繪了一位被僕人侍奉的貴族公主，她頭上的三個包狀頭飾就是古代版的香水。那時候的人會把香膏製作後戴在頭上。當時用香有兩個目的，一是為了祈福神明，二是貴族的生活方式，也只有貴族才可以享用。
香水自有文明那天就存在了。莎士比亞在《安東尼和克利歐佩特拉》一劇中寫道：“從這畫舫之上散出一股奇妙撲鼻的芳香，瀰漫在附近的兩岸。”香水的“perfume”一詞的最初含義是“穿過煙霧”，指代在純淨的空氣中燃燒的芳香物質及蒸餾出來的液體。
在現代香水產業興起的19世紀末之前，香水只不過是混合了本地香料的天然提取物，偶爾加入一些從遙遠國度高價進口的異域樹脂和植物。1910年，服裝設計師保羅·波烈將高級服裝和香水兩個本是相互獨立的行業混到了一起，他這種“女裝賦予香水品牌”的思路被香奈兒，朗雯，夏帕瑞麗繼承了下來。若非如此，“氣味的產業”還不知如何像時裝，甚至音樂和設計等大眾藝術一樣，為日常生活帶來美的元素。
如今，花樣繁多的香水成了奢侈品牌不可或缺的一部分，看看商場裡只要能叫得出的品牌都被印在了香水瓶上，即便像卡地亞，梵克雅寶那些沒有時裝線的老牌子也有自己的香氛系列。正如商場裡化妝品區和奢侈品區的空間分離，他們之間的關係也十分微妙。
作為推廣品牌形象的敲門磚，香水所要傳達的信息太多了，經典如光陰的味道（L’Air du Temps）要求既要時髦，又不能像服裝一樣曇花一現，甚至連名字都能說出一大套理論，比如Giorgio Armani的男士香水“black code”的靈感來自丹澤爾·華盛頓參加奧斯卡頒獎時所穿的那套暗夜藍色燕尾服，“典禮”，“黑領結”（black tie），“著裝要求”（dress code）這類關鍵詞都曾被納入考慮範疇，最終組合而成了black code。
雅詩蘭黛集團的CEO法布里齊奧·弗雷達曾在接受採訪時表示，在他祖父的年代，選擇一款古龍水或許就成了一輩子的事兒，但他的兒子肯定不會這麼做。在年輕消費者看來香水就像穿衣風格，不再是一以貫之的選擇。他們不想讓自己聞起來像賈斯汀·比伯或者某位名人，相比之下，更特別更好玩的香水才符合他們的品味。
根據嗅覺心理學家瑞秋·赫茲（Rachel Herz）的理論，大腦的情感處理、記憶、動機和嗅覺皮層是在同一個位置，雖然氣味本身是沒有情感的，但人們往往會將它們建立聯繫。就像愛人的味道，小時候棉被的味道，只要把這些場景聯合起來就能喚起一些特定的情感。正是如此才讓瑪麗蓮·夢露只“穿”香奈兒5號香水入眠成為經典。
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我曾經採訪過一位香水“鼻子”，也就是香水創意設計師。她的工作是將一支香水的商業特色，用文字、質地，詮釋出一種創意概念，然後協助調香師尋找和提取某種香料，將概念轉化成有色彩、有結構的抽象氣味裝入瓶中。
由於工作需要，她要經常旅行去做氣味調研，瞭解當地國家的香水文化與消費行為。她曾在巴黎機場“偷聽”到了一段讓人印象深刻的對白：銷售員很有禮貌地服務一位穿著時髦的年輕女孩，“你教我怎麼噴香水吧，我從來搞不懂。”銷售員很俏皮地回答說：“香水要噴在你想要被親吻的地方。”然後，女孩驚訝地說，“那怎麼行，不能把香水噴在嘴巴里。”即便多次跟朋友們描述過這一場景，她還是忍不住笑出來，覺得那個畫面太可愛了。
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迪拜機場像個氣味遊戲場，可以聞到最多的氣味，和最香的氣味。我受這位香水“鼻子”的影響會偷偷觀察中東的女性消費者，她們從頭到腳捂得嚴嚴實實，氣味似乎成了唯一可以對外散發的“個性”。
業界人士都知道中東人愛香水，BBC曾經拍了一部關於香水的紀錄片，中東女人一個星期可以用掉一瓶100毫升的香水，大部分都氣味濃郁——玫瑰、茉莉，麝香，末藥。這種氣味“偏好”植根在他們的文化之中。末藥作為製造木乃伊的主要香料，在古埃及就已經被使用了。一幅來自埃及金字塔的壁畫描繪了一位被僕人侍奉的貴族公主，她頭上的三個包狀頭飾就是古代版的香水。那時候的人會把香膏製作後戴在頭上。當時用香有兩個目的，一是為了祈福神明，二是貴族的生活方式，也只有貴族才可以享用。
香水自有文明那天就存在了。莎士比亞在《安東尼和克利歐佩特拉》一劇中寫道：“從這畫舫之上散出一股奇妙撲鼻的芳香，瀰漫在附近的兩岸。”香水的“perfume”一詞的最初含義是“穿過煙霧”，指代在純淨的空氣中燃燒的芳香物質及蒸餾出來的液體。
在現代香水產業興起的19世紀末之前，香水只不過是混合了本地香料的天然提取物，偶爾加入一些從遙遠國度高價進口的異域樹脂和植物。1910年，服裝設計師保羅·波烈將高級服裝和香水兩個本是相互獨立的行業混到了一起，他這種“女裝賦予香水品牌”的思路被香奈兒，朗雯，夏帕瑞麗繼承了下來。若非如此，“氣味的產業”還不知如何像時裝，甚至音樂和設計等大眾藝術一樣，為日常生活帶來美的元素。
如今，花樣繁多的香水成了奢侈品牌不可或缺的一部分，看看商場裡只要能叫得出的品牌都被印在了香水瓶上，即便像卡地亞，梵克雅寶那些沒有時裝線的老牌子也有自己的香氛系列。正如商場裡化妝品區和奢侈品區的空間分離，他們之間的關係也十分微妙。
作為推廣品牌形象的敲門磚，香水所要傳達的信息太多了，經典如光陰的味道（L’Air du Temps）要求既要時髦，又不能像服裝一樣曇花一現，甚至連名字都能說出一大套理論，比如Giorgio Armani的男士香水“black code”的靈感來自丹澤爾·華盛頓參加奧斯卡頒獎時所穿的那套暗夜藍色燕尾服，“典禮”，“黑領結”（black tie），“著裝要求”（dress code）這類關鍵詞都曾被納入考慮範疇，最終組合而成了black code。
雅詩蘭黛集團的CEO法布里齊奧·弗雷達曾在接受採訪時表示，在他祖父的年代，選擇一款古龍水或許就成了一輩子的事兒，但他的兒子肯定不會這麼做。在年輕消費者看來香水就像穿衣風格，不再是一以貫之的選擇。他們不想讓自己聞起來像賈斯汀·比伯或者某位名人，相比之下，更特別更好玩的香水才符合他們的品味。
根據嗅覺心理學家瑞秋·赫茲（Rachel Herz）的理論，大腦的情感處理、記憶、動機和嗅覺皮層是在同一個位置，雖然氣味本身是沒有情感的，但人們往往會將它們建立聯繫。就像愛人的味道，小時候棉被的味道，只要把這些場景聯合起來就能喚起一些特定的情感。正是如此才讓瑪麗蓮·夢露只“穿”香奈兒5號香水入眠成為經典。
性解放運動和女性平權，讓香水中增加了更多的麝香和廣藿香油，並開始有了氣味的性別區分；浮華的80年代又讓聖羅蘭鴉片（opium）和迪奧毒藥（Poison）取代了大部分花果香型香水。如今，人們早已對那種嗆嗆的味道失去了忍耐力，20多年前那種對性別的固化概念放在今天可不管用了。舊金山香水品牌Pinrose的口號“For clever devils”相比以往加上了聰明這個中性的定冠詞，事實上，很多小眾品牌都在做著類似的事情，他們的市場每年正以50%的速度增長。
街頭風格在時裝領域所向披靡，但街頭品牌聯名香水還是一個相對留白的市場。這讓俄羅斯設計師寇沙·盧布欽斯基（Gosha Rubchinskiy）推出了一款現代的，能與當代青年慾望相配的氣味——混合著“瀝青和橡膠”，據說那就是滑板輪在地面上加速升溫的味道。別管“滑板味兒”的香水究竟是什麼味兒，這個概念就足夠吸引年輕人的注意力了。其“滑板味”的組合就很大膽，前調為當歸與南非香味木，中調為柑橘籽、甘菊、歐白芷、海地香根草與天竺薄荷。
隨著小眾香水的風靡，“人工合成”、“實驗室製造”這些字眼開始逐漸被香水製造商主動掛在嘴邊。據說，精油的生產已經和法國沒啥關係了，如今多半用的是土耳其玫瑰，馬達加斯加香草以及化學合成物質來生產香水。人們使用人工香精做香水有150多年的歷史，卡地亞的調香師瑪蒂爾德·勞倫認為，也許是缺乏勇氣過去很少有人這麼說。普遍而言，一款香水平均包括40～60種原料，其中只有10%的成分是天然的，比如玫瑰、天竺薄荷、檀香木，其他的組成成分都是化學合成物，大多數香水師對這兩種物質一視同仁。
破除對品牌、產地和天然原料的迷信之後，香水真正留下的只有每個人對氣味的切身感受。這是引發生物學家盧卡·圖林和香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨聯合撰寫《香水指南》的原因。固然他們在試圖解答一種氣味如何引領時尚，這種瞬息萬變並且很快消失的東西如何擁有歷史和文化等諸多疑問，但更有趣之處在於就香水這個大主題，圖林和妻子桑切茨產生了男性與女性視角、理性與感性的對話。
《香水指南》
桑切茨把香水比喻為數字版權的限時音樂，一旦點擊播放，便是其失效的開始。作為一位香水收集者，她每一次欣賞香水都要承受心愛之物一點點揮發消散，畢竟揮發出來的部分才是值得欣賞的部分，保存與欣賞不可兼得。一旦打開香水瓶蓋，暴露在空氣中的香水就會隨著時間推移而改變。一切跟香水有關的感受對她來說都是詩意的，而圖林顯然更犀利和學術，但也不失幽默。
談及香奈兒“性感魅力”（Allure Sensuelle）香水時，他開了卡爾的玩笑。素有“毒舌”之稱的時尚大帝卡爾·拉格斐經常大放厥詞，他曾在發佈會上被問及“魅力是什麼？”，他用夾雜著德國口音的法語慢條斯理地回答道，“不管他是什麼，絕不會是一款香水。”可香奈兒後來恰恰發佈了“性感魅力”香水。
在圖林印象中，“性感”在香水中標誌著一種令人矚目的概念是被雅詩蘭黛第一次提出的，它用大多數堅硬複雜的冷色調木質香脂上渡上一層清新的醛香——那味道的感覺就像清甜的甜瓜。後來，湯姆·福特在“午夜蘭花”中也效仿了這種做法。面對“性感魅力”被塑造的“噴上可以和超模辛迪·克勞馥約會”的推廣概念，圖林表現出了精英學者的“無趣”，他評論道，原則上這個想法不錯，但我更願意一邊讀《紐約客》，一邊獨自用餐。
任何對香水的評價無疑都是主觀的，或者說帶有“偏見”的，但這些融入了香水背景、故事和技術成分的訊息至少可以使人明白，“偏見”是如何產生的。雖然調香師大抵做著將氣味排列組合的遊戲，讓人回憶、沉浸、憧憬，或是無視甚至厭倦。可香水就是有這種魔力，在聞遍所有之後，圖林仍然希望自己像最初那樣對香水一無所知，每打開一瓶女士香水，就像聆聽一支小提琴協奏曲。
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