【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
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也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
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護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
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護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
【週末，跟著老樑逛許昌】
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春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
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倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
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這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
時至今日，我依然喜歡光顧這裡，買小攤上的河街豆腐，買小攤上的花生醬豆。偶爾，也會喊三五酒友，到在這兒經營快二十年的“沒名酒菜”攤上一坐，要幾個涼菜，開懷暢飲，一醉方休。
長一公里多的北護城河上，只有區區兩座橋，一座叫北關橋，剛才已經寫過，另一座叫清虛橋。我來許昌逾四十年，其中三十年都住在清虛橋周圍，先是魏都區教研室，接著是許昌高中，再後來是四通府苑。住之越久，喜歡越甚。
此橋起名清虛橋，源於它正對著清虛街，清虛街西側，曾有清虛觀一座。不誇張地說，清虛橋是許昌的文化中心之一，其東北角是許昌高中，西南角是許昌市第一中學，西北角是健康路小學。小學、初中、高中，像三國時期的魏蜀吳，呈三足鼎立之勢，由是烘托出濃濃的文化氛圍。
一入西湖公園，河道突然變窄了。拐過一個胳膊肘彎，臥虎橋赫然凌駕於眼前。
相傳，唐代畫聖吳道子從禹州雲遊至許昌後，住在今洞上村，以賣畫為生。一日畫一臥虎，正要收筆，這大蟲活了，躍下畫布，張著血盆大口，朝這邊疾奔而來。吳道子追到此地，情急之下撕了手中的畫布，這一撕不當緊，猛虎瞬間不見了蹤影，臥虎橋由此而來。
來得早不如來得巧，巧的是，船一到橋下，沉悶的虎嘯聲從動物園裡傳來，我還以為吳道子的老虎顯靈了，嚇得出了一身冷汗。
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
時至今日，我依然喜歡光顧這裡，買小攤上的河街豆腐，買小攤上的花生醬豆。偶爾，也會喊三五酒友，到在這兒經營快二十年的“沒名酒菜”攤上一坐，要幾個涼菜，開懷暢飲，一醉方休。
長一公里多的北護城河上，只有區區兩座橋，一座叫北關橋，剛才已經寫過，另一座叫清虛橋。我來許昌逾四十年，其中三十年都住在清虛橋周圍，先是魏都區教研室，接著是許昌高中，再後來是四通府苑。住之越久，喜歡越甚。
此橋起名清虛橋，源於它正對著清虛街，清虛街西側，曾有清虛觀一座。不誇張地說，清虛橋是許昌的文化中心之一，其東北角是許昌高中，西南角是許昌市第一中學，西北角是健康路小學。小學、初中、高中，像三國時期的魏蜀吳，呈三足鼎立之勢，由是烘托出濃濃的文化氛圍。
一入西湖公園，河道突然變窄了。拐過一個胳膊肘彎，臥虎橋赫然凌駕於眼前。
相傳，唐代畫聖吳道子從禹州雲遊至許昌後，住在今洞上村，以賣畫為生。一日畫一臥虎，正要收筆，這大蟲活了，躍下畫布，張著血盆大口，朝這邊疾奔而來。吳道子追到此地，情急之下撕了手中的畫布，這一撕不當緊，猛虎瞬間不見了蹤影，臥虎橋由此而來。
來得早不如來得巧，巧的是，船一到橋下，沉悶的虎嘯聲從動物園裡傳來，我還以為吳道子的老虎顯靈了，嚇得出了一身冷汗。
煙波橋這個名字，起得非常貼切，因為它的北面是方形的荷塘，南面是小西湖湖面。
雨後的夏日，荷塘裡蛙聲一片，紅的白的荷花點綴於碧翠的荷葉間。小風拂過，荷葉上晶瑩剔透的雨珠，滾著滾著，一骨碌跌進湖裡，砸出一圈套一圈的漣漪，驚得“水拖車”們連忙跑開了。
橋南邊，水煙浩渺的湖面上，紅男綠女泛舟湖上，或竊竊私語，或笑聲朗朗，盡情享受其中。
初次夜晚泛舟，感覺比白天要美妙百倍。夜色中，那些凌亂扎眼的東西不見了，取而代之的，是朦朧的輪廓，是五彩的霓虹，是可人的微風。
近了，更近了，燈光映襯下，一座嵯峨的、好似琉璃般透明的廊橋，倏然攔於面前。此橋名曰蘇堤橋，它與旁邊的西子橋，皆為紀念宋代大詩人蘇軾而建。蘇軾曾經遊歷許昌，被小西湖的美景所歎服，於是寫下了《許州西湖》這首詩。全詩詩文如下：
西湖小雨晴，灩灩春渠長。
來從古城角，夜半傳新響。
使君欲春遊，浚沼役千掌。
紛紜具畚鍤，鬧若蟻運壤。
夭桃弄春色，生意寒猶怏。
惟有落殘梅，標格若矜爽。
遊人坌已集，挈榼三且兩。
醉客臥道傍，扶起尚偃仰。
池臺信宏麗，貴與民同賞。
但恐城市歡，不知田野愴。
潁川七不登，野氣長蒼莽。
誰知萬里客，湖上獨長想。
蘇堤橋的由來，不言自明。西子橋，則取自蘇軾的“欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜”詩句中的“西子”兩字。
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快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
時至今日，我依然喜歡光顧這裡，買小攤上的河街豆腐，買小攤上的花生醬豆。偶爾，也會喊三五酒友，到在這兒經營快二十年的“沒名酒菜”攤上一坐，要幾個涼菜，開懷暢飲，一醉方休。
長一公里多的北護城河上，只有區區兩座橋，一座叫北關橋，剛才已經寫過，另一座叫清虛橋。我來許昌逾四十年，其中三十年都住在清虛橋周圍，先是魏都區教研室，接著是許昌高中，再後來是四通府苑。住之越久，喜歡越甚。
此橋起名清虛橋，源於它正對著清虛街，清虛街西側，曾有清虛觀一座。不誇張地說，清虛橋是許昌的文化中心之一，其東北角是許昌高中，西南角是許昌市第一中學，西北角是健康路小學。小學、初中、高中，像三國時期的魏蜀吳，呈三足鼎立之勢，由是烘托出濃濃的文化氛圍。
一入西湖公園，河道突然變窄了。拐過一個胳膊肘彎，臥虎橋赫然凌駕於眼前。
相傳，唐代畫聖吳道子從禹州雲遊至許昌後，住在今洞上村，以賣畫為生。一日畫一臥虎，正要收筆，這大蟲活了，躍下畫布，張著血盆大口，朝這邊疾奔而來。吳道子追到此地，情急之下撕了手中的畫布，這一撕不當緊，猛虎瞬間不見了蹤影，臥虎橋由此而來。
來得早不如來得巧，巧的是，船一到橋下，沉悶的虎嘯聲從動物園裡傳來，我還以為吳道子的老虎顯靈了，嚇得出了一身冷汗。
煙波橋這個名字，起得非常貼切，因為它的北面是方形的荷塘，南面是小西湖湖面。
雨後的夏日，荷塘裡蛙聲一片，紅的白的荷花點綴於碧翠的荷葉間。小風拂過，荷葉上晶瑩剔透的雨珠，滾著滾著，一骨碌跌進湖裡，砸出一圈套一圈的漣漪，驚得“水拖車”們連忙跑開了。
橋南邊，水煙浩渺的湖面上，紅男綠女泛舟湖上，或竊竊私語，或笑聲朗朗，盡情享受其中。
初次夜晚泛舟，感覺比白天要美妙百倍。夜色中，那些凌亂扎眼的東西不見了，取而代之的，是朦朧的輪廓，是五彩的霓虹，是可人的微風。
近了，更近了，燈光映襯下，一座嵯峨的、好似琉璃般透明的廊橋，倏然攔於面前。此橋名曰蘇堤橋，它與旁邊的西子橋，皆為紀念宋代大詩人蘇軾而建。蘇軾曾經遊歷許昌，被小西湖的美景所歎服，於是寫下了《許州西湖》這首詩。全詩詩文如下：
西湖小雨晴，灩灩春渠長。
來從古城角，夜半傳新響。
使君欲春遊，浚沼役千掌。
紛紜具畚鍤，鬧若蟻運壤。
夭桃弄春色，生意寒猶怏。
惟有落殘梅，標格若矜爽。
遊人坌已集，挈榼三且兩。
醉客臥道傍，扶起尚偃仰。
池臺信宏麗，貴與民同賞。
但恐城市歡，不知田野愴。
潁川七不登，野氣長蒼莽。
誰知萬里客，湖上獨長想。
蘇堤橋的由來，不言自明。西子橋，則取自蘇軾的“欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜”詩句中的“西子”兩字。
緊鄰西子橋，是西關橋。東西南北四關橋，以及春水橋、文會橋、清虛橋、勞動橋、建設橋，是機動車出入老城區的必經之地，結實，能承重，是對它們的最基本要求。鑑於此，橋型都是劉蘭芳評書《岳飛傳》中形容的木呆笨、笨呆木，沒賴好之分。
文化宮橋也是才建的。二十年前，工人文化宮稱得上是許昌最繁華、最熱鬧的地方。當時，禮堂裡可以看電影，舞廳裡可以跳舞，圖書室可以看書，檯球室可以打檯球，錄像廳可以看錄像。即便哪兒都不去，可以圍在樹蔭下的石桌邊，面六家爭上游貼紙條。
1988年初春，我的《瓦楞的斷想》、《漂浮》兩首小詩，發表在文化宮《詩畫廊》櫥窗裡，讓我很是高興了一陣子。《瓦楞的斷想》是這樣寫的：
一片疊一片
銜成一行
行與行緊靠
築成一道道脊樑
正是有了這道道脊樑
以及脊樑上鎮邪的五脊六獸
爺爺的爺爺
和爺爺
血汗才算沒有白白流淌
自此以後
爺爺的子子孫孫
無論外面是狂風
還是暴雨
他們儘可以安心地在脊樑下繁衍
他們儘可以幸福地在脊樑下成長
他們也更應該面對這道道脊樑
盡情地歌唱
而今，昔日的工人文化宮已成一片廢墟，何時重現輝煌，我們拭目以待，唯一能留下記憶的，只剩下文化宮橋了。
很早以前，為修中立交，將西護城河南段和南護城河西段全部填平。這次護城河環通改造，就在人民電影院、中國銀行前面，挖了一道明渠。在約二百米長的明渠上，從西往東依次分佈著蓮韻橋、勞動橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋、建設橋等六座橋，其密度之大，甚為罕見。
勞動橋、建設橋為鋼結構護欄，上鏤空蓮花圖案，象徵蓮城。蓮韻橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋外形一致，略呈拱形，慄殼色橋身和護欄，給人的感覺非常端莊和古樸。橋與橋之間，靠白色大理石石欄連接。
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
時至今日，我依然喜歡光顧這裡，買小攤上的河街豆腐，買小攤上的花生醬豆。偶爾，也會喊三五酒友，到在這兒經營快二十年的“沒名酒菜”攤上一坐，要幾個涼菜，開懷暢飲，一醉方休。
長一公里多的北護城河上，只有區區兩座橋，一座叫北關橋，剛才已經寫過，另一座叫清虛橋。我來許昌逾四十年，其中三十年都住在清虛橋周圍，先是魏都區教研室，接著是許昌高中，再後來是四通府苑。住之越久，喜歡越甚。
此橋起名清虛橋，源於它正對著清虛街，清虛街西側，曾有清虛觀一座。不誇張地說，清虛橋是許昌的文化中心之一，其東北角是許昌高中，西南角是許昌市第一中學，西北角是健康路小學。小學、初中、高中，像三國時期的魏蜀吳，呈三足鼎立之勢，由是烘托出濃濃的文化氛圍。
一入西湖公園，河道突然變窄了。拐過一個胳膊肘彎，臥虎橋赫然凌駕於眼前。
相傳，唐代畫聖吳道子從禹州雲遊至許昌後，住在今洞上村，以賣畫為生。一日畫一臥虎，正要收筆，這大蟲活了，躍下畫布，張著血盆大口，朝這邊疾奔而來。吳道子追到此地，情急之下撕了手中的畫布，這一撕不當緊，猛虎瞬間不見了蹤影，臥虎橋由此而來。
來得早不如來得巧，巧的是，船一到橋下，沉悶的虎嘯聲從動物園裡傳來，我還以為吳道子的老虎顯靈了，嚇得出了一身冷汗。
煙波橋這個名字，起得非常貼切，因為它的北面是方形的荷塘，南面是小西湖湖面。
雨後的夏日，荷塘裡蛙聲一片，紅的白的荷花點綴於碧翠的荷葉間。小風拂過，荷葉上晶瑩剔透的雨珠，滾著滾著，一骨碌跌進湖裡，砸出一圈套一圈的漣漪，驚得“水拖車”們連忙跑開了。
橋南邊，水煙浩渺的湖面上，紅男綠女泛舟湖上，或竊竊私語，或笑聲朗朗，盡情享受其中。
初次夜晚泛舟，感覺比白天要美妙百倍。夜色中，那些凌亂扎眼的東西不見了，取而代之的，是朦朧的輪廓，是五彩的霓虹，是可人的微風。
近了，更近了，燈光映襯下，一座嵯峨的、好似琉璃般透明的廊橋，倏然攔於面前。此橋名曰蘇堤橋，它與旁邊的西子橋，皆為紀念宋代大詩人蘇軾而建。蘇軾曾經遊歷許昌，被小西湖的美景所歎服，於是寫下了《許州西湖》這首詩。全詩詩文如下：
西湖小雨晴，灩灩春渠長。
來從古城角，夜半傳新響。
使君欲春遊，浚沼役千掌。
紛紜具畚鍤，鬧若蟻運壤。
夭桃弄春色，生意寒猶怏。
惟有落殘梅，標格若矜爽。
遊人坌已集，挈榼三且兩。
醉客臥道傍，扶起尚偃仰。
池臺信宏麗，貴與民同賞。
但恐城市歡，不知田野愴。
潁川七不登，野氣長蒼莽。
誰知萬里客，湖上獨長想。
蘇堤橋的由來，不言自明。西子橋，則取自蘇軾的“欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜”詩句中的“西子”兩字。
緊鄰西子橋，是西關橋。東西南北四關橋，以及春水橋、文會橋、清虛橋、勞動橋、建設橋，是機動車出入老城區的必經之地，結實，能承重，是對它們的最基本要求。鑑於此，橋型都是劉蘭芳評書《岳飛傳》中形容的木呆笨、笨呆木，沒賴好之分。
文化宮橋也是才建的。二十年前，工人文化宮稱得上是許昌最繁華、最熱鬧的地方。當時，禮堂裡可以看電影，舞廳裡可以跳舞，圖書室可以看書，檯球室可以打檯球，錄像廳可以看錄像。即便哪兒都不去，可以圍在樹蔭下的石桌邊，面六家爭上游貼紙條。
1988年初春，我的《瓦楞的斷想》、《漂浮》兩首小詩，發表在文化宮《詩畫廊》櫥窗裡，讓我很是高興了一陣子。《瓦楞的斷想》是這樣寫的：
一片疊一片
銜成一行
行與行緊靠
築成一道道脊樑
正是有了這道道脊樑
以及脊樑上鎮邪的五脊六獸
爺爺的爺爺
和爺爺
血汗才算沒有白白流淌
自此以後
爺爺的子子孫孫
無論外面是狂風
還是暴雨
他們儘可以安心地在脊樑下繁衍
他們儘可以幸福地在脊樑下成長
他們也更應該面對這道道脊樑
盡情地歌唱
而今，昔日的工人文化宮已成一片廢墟，何時重現輝煌，我們拭目以待，唯一能留下記憶的，只剩下文化宮橋了。
很早以前，為修中立交，將西護城河南段和南護城河西段全部填平。這次護城河環通改造，就在人民電影院、中國銀行前面，挖了一道明渠。在約二百米長的明渠上，從西往東依次分佈著蓮韻橋、勞動橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋、建設橋等六座橋，其密度之大，甚為罕見。
勞動橋、建設橋為鋼結構護欄，上鏤空蓮花圖案，象徵蓮城。蓮韻橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋外形一致，略呈拱形，慄殼色橋身和護欄，給人的感覺非常端莊和古樸。橋與橋之間，靠白色大理石石欄連接。
斜跨於南護城河上的望仙橋，是在老木橋位置復建的。過去，木橋連通古槐街和勝利街，是南護城河上除南關橋以外的第二座橋。由於年久失修，橋面腐朽嚴重，政府擔心過往群眾出意外，三十年前將其拆除後，就沒再修。它呢，也漸漸淡出了人們的記憶。這次重修，鋼筋混凝土結構，上覆黛瓦頂蓋，橋上置休閒條椅，坐在上面觀景也中，坐在上面歇腳也行，一舉兩得。
坐船環遊護城河一圈，最後一景，非南關橋莫屬。想當年，學校包場電影在橋北面的春秋影劇院，想吃好的進橋頭邊的燈塔飯店，想洗澡到橋南一浴池，想吃冰糕要燈塔牌的。那個時候，燈塔和文峰塔幾乎齊名，凡許昌老人，一提燈塔，無人不知，無人不曉。現在，燈塔雖然拆了，但它的形象依然根深蒂固地存留在我的腦海裡。
重修南關橋前，我曾向有關部門建議，保留一截青磚砌就的老橋遺址，留下一個時代的印記，可他們說會影響將來的通航，硬生生給拆了。我想找一塊從橋上拆下來的古磚作紀念，去時，橋已拆，古磚作為建築垃圾不知運到了何處。我想，這是我的遺憾，也必將是這座城市的遺憾。每回看到式樣美觀的新橋，我的心就會隱隱作疼。
船慢慢停靠在春秋碼頭，遊程宣告結束。從船上下來，先前的興奮勁早已過去，我還在為南關橋一事耿耿於懷。後來跟老婆說起這事，老婆埋怨我至於嘛。是呀，拆已拆了，生氣何用？（2016-5-31）
【週末，跟著老樑逛許昌】
第111站：護城河二十四橋
快來，中原腹地的秦淮河，原來在這裡！‖老家許昌
文‖樑耀國
圖‖徒手逍遙（手機攝影）
護城河，亦叫城壕，它曾經是護佑許昌古城的一道屏障。在和平年代，它的防禦功能盡失，如今蝶變為許昌的一道靚麗風景，一張城市名片。
清澈碧透的水，造型迥異的橋，流光溢彩的燈，眨眼間將護城河變成了中原腹地的秦淮河，變成了東方水城威尼斯。
一聽說開通護城河夜航水上公交的消息，我就迫不及待前來，既想感受朱自清《槳聲燈影裡的秦淮河》中描寫的“七板子”汩汩的搖槳聲，也想感受意大利威尼斯河上“貢多拉”咿咿的搖槳聲。（想看看上一站老樑逛了哪兒？歡迎點擊以鏈接：倘若許昌此寺壁畫保存至今，肯定價值連城）
夜幕的拉鍊即將拉上時，我在春秋碼頭欣喜地登上了夜航的船。船烏黑的頂，鏤空的窗，鐵紅的身，木質的椅，古韻十足。坐在略顯擁擠的船倉裡，環顧同船人，臉上皆掛著興奮新奇的表情。
也難怪，夜航水上公交開通這麼久，想乘船的人見天晚上都會在碼頭排起老長的隊，今晚坐上頭一班，也算幸事一樁，咋能不高興。
春秋橋是混凝土澆注的單體拱橋，橋齡恐將二十年了。之所以選春秋橋作為碼頭，作為水上公交的起點和終點，想必自有道理。面對林總理由，最充足、最具說服力的莫過於它毗鄰春秋廣場，遙望關宅和文廟，自古以來，這裡便是許昌的經濟文化中心。
翻閱中國歷史不難發現，許昌能在上面濃墨重彩地寫上一筆，有兩個歷史人物，起到了至關重要的作用，一個是曹操，一個是關羽。
曹操“奉天子以令不臣”，虎踞許昌25年，聞名遐邇。關羽虎落平川，為正視聽秉燭夜讀《春秋》，既保住了自己一世英名，也留下一段千古佳話。
倒船，調頭，開船。船徐徐開動，原本平靜的水面上，漸漸蕩起漣漪，光影瞬時變得迷離起來，一會兒像一河的綠寶石，一會兒像一河的藍寶石，一會兒又像一河的金鑽。看著看著，眼花了，頭暈了，恍惚間，自己彷彿飛離凡塵，置身於仙界的水晶宮。
船依逆時針方向往東沒走多遠，便是赫赫有名的蓮花灣。
這裡一年四季被老年朋友佔領，無論是蓮花滿河的盛夏，還是冰封河面的隆冬，他們習慣齊聚於此，或唱戲，或聽戲，或打牌，或下棋，或聊天，或遛鳥，隨性玩耍，怡然自得，故這裡是老年人的樂園。
其實，蓮花灣也是南護城河和東護城河的交匯處，拐過去，就是微微穹窿的春水橋。過去，河水靠直徑約一米粗的水泥管連通，行舟過船，想都別想。現在好了，船在橋下行，車在橋上過，各行其道，相安無事，著實方便了百姓。
至於春水橋橋名，是取自李煜的“問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流”這句詩，還是取自冰心老人的同名詩集《春水》，不得而知。不過春水這個名字，起的蠻好蠻有詩意的，我喜歡。
上世紀七十年代初，我剛來許昌，就住在東護城河西岸的老七中校園裡。我清楚記得，城河兩岸到處是排汙口，學校教職工的生活汙水往裡排，住在周邊居民的生活汙水也往裡排，河水又不流通，不更換，致使河水黑得像醬油。冬天還好些，一到夏天，蚊蠅滋生，臭氣熏天。
每每下雨前夕，河水一旦缺氧，水面上漂一層一拃來長的鯽魚，用網兜撈上來後，放進清水盆裡，讓它吐肚裡的穢物。差不多過了一星期，鯽魚吐出來的東西仍舊黢黑，看著都噁心，誰還敢吃？只好把它們重新倒進河裡。
思想分神的片刻功夫，船已行至文會橋下。先前的文會橋，由城牆上拆下來的石磙做橋墩，青石條做橋面，又窄又簡陋。夏日逢連雨天，河水就會漫過橋面，文會街的居民要想到河東岸種地，只能涉水過去。
深秋的夜晚，駐紮察院的解放軍時常匍匐在該橋東北角的溝坎上，練習射擊，“咔嚓咔嚓”的扣扳機聲，在那個草木皆兵的年代，讓我們一幫看稀罕的小孩子聽得熱血沸騰。
文會橋第一次改造，大概是1980年前後，橋身用青磚砌就，橋雖說高了寬了，但整體看上去非常笨拙，就像當時的人，穩重但缺乏靈氣。文會橋第二次改造是在2015年，這一次，華麗轉身，變身為令人眼前一亮的俏佳人。
文會橋北邊，新修一座步行橋，小巧又單薄，只是名字好像起得不對，明明架在東護城河上，怎麼能叫南順河橋？依我看，叫東護城河南橋更合適。如果這樣的話，東關橋北邊的北順河橋，自然應該改為東護城河北橋。
過去，我一直鬧不明白，東關橋以西為啥叫東大街，以東則叫東關大街，詢問父親方知，不管是東關橋、西關橋，還是南關橋、北關橋，解放前皆為這座城池的四個關隘。城裡城外，以此為界。
若干年前，市政府遷至東區，東關橋就成了連接老城和新城的咽喉要地，呈幾何數增長的小轎車在上下班高峰時段，經常把橋上堵得水洩不通，南來的不能北往，東奔的不能西走。
水上公交的開通，可以以船代車，可以以船代步，即使這一問題不能迎刃而解，起碼能緩釋目前的糟糕狀況，一定程度上方便了老百姓的出行。
東關橋東北角，原是東關大隊麵粉廠。我和妹子剛被父親接到許昌上學那會兒，還是農村戶口，要是吃高價糧，指望父親的工資根本不夠。為了解決一家人的吃飯問題，每年麥收後，從舞陽老家拉來千把斤麥子，存進這家麵粉廠，隨吃隨取，也很方便。
把麥子從老家拉到許昌，這活看似輕鬆，真做起來，既耗精力，也耗體力，但父母從無怨言。這種情況持續到1985年，全家農轉非以後，才不這麼折騰，父母也總算為這事鬆了口氣。
過了北順河橋，就是東城牆橋。曾經費了九牛二虎之力壘起的巍峨城牆，被簡單粗暴地夷為平地以後，居住在城東北角的居民為便於自己出行，就在此處架起一座磚砌小橋。因橋孔低，過不了船，去年被拆除重建，外形從一孔平橋變身為一孔拱橋。
新橋修成後，非但沒有引來附近居民的讚譽，反而招致怨聲載道。究其緣由，橋拱得太高了，老年人步行過橋都困難，更別提開車騎車了。要想開車騎車去東區，必須繞行一里多地，或走東關橋，或走北關橋。你說這種變好事為壞事的改造，百姓能買賬？就這座橋，也許是整個護城河環通改造的最大敗筆。
說起北關橋，我對它最有感情。老婆懷孕那會兒，嘴饞，卻吃不起山珍海味，我們晚上悠到橋頭，給她或是要碗魚湯，或是要碗餛飩，或是要碗雞丁米線就能打發住。有了兒子後，我隔三差五帶他來這裡吃熱豆腐，喝武陟油茶。
時至今日，我依然喜歡光顧這裡，買小攤上的河街豆腐，買小攤上的花生醬豆。偶爾，也會喊三五酒友，到在這兒經營快二十年的“沒名酒菜”攤上一坐，要幾個涼菜，開懷暢飲，一醉方休。
長一公里多的北護城河上，只有區區兩座橋，一座叫北關橋，剛才已經寫過，另一座叫清虛橋。我來許昌逾四十年，其中三十年都住在清虛橋周圍，先是魏都區教研室，接著是許昌高中，再後來是四通府苑。住之越久，喜歡越甚。
此橋起名清虛橋，源於它正對著清虛街，清虛街西側，曾有清虛觀一座。不誇張地說，清虛橋是許昌的文化中心之一，其東北角是許昌高中，西南角是許昌市第一中學，西北角是健康路小學。小學、初中、高中，像三國時期的魏蜀吳，呈三足鼎立之勢，由是烘托出濃濃的文化氛圍。
一入西湖公園，河道突然變窄了。拐過一個胳膊肘彎，臥虎橋赫然凌駕於眼前。
相傳，唐代畫聖吳道子從禹州雲遊至許昌後，住在今洞上村，以賣畫為生。一日畫一臥虎，正要收筆，這大蟲活了，躍下畫布，張著血盆大口，朝這邊疾奔而來。吳道子追到此地，情急之下撕了手中的畫布，這一撕不當緊，猛虎瞬間不見了蹤影，臥虎橋由此而來。
來得早不如來得巧，巧的是，船一到橋下，沉悶的虎嘯聲從動物園裡傳來，我還以為吳道子的老虎顯靈了，嚇得出了一身冷汗。
煙波橋這個名字，起得非常貼切，因為它的北面是方形的荷塘，南面是小西湖湖面。
雨後的夏日，荷塘裡蛙聲一片，紅的白的荷花點綴於碧翠的荷葉間。小風拂過，荷葉上晶瑩剔透的雨珠，滾著滾著，一骨碌跌進湖裡，砸出一圈套一圈的漣漪，驚得“水拖車”們連忙跑開了。
橋南邊，水煙浩渺的湖面上，紅男綠女泛舟湖上，或竊竊私語，或笑聲朗朗，盡情享受其中。
初次夜晚泛舟，感覺比白天要美妙百倍。夜色中，那些凌亂扎眼的東西不見了，取而代之的，是朦朧的輪廓，是五彩的霓虹，是可人的微風。
近了，更近了，燈光映襯下，一座嵯峨的、好似琉璃般透明的廊橋，倏然攔於面前。此橋名曰蘇堤橋，它與旁邊的西子橋，皆為紀念宋代大詩人蘇軾而建。蘇軾曾經遊歷許昌，被小西湖的美景所歎服，於是寫下了《許州西湖》這首詩。全詩詩文如下：
西湖小雨晴，灩灩春渠長。
來從古城角，夜半傳新響。
使君欲春遊，浚沼役千掌。
紛紜具畚鍤，鬧若蟻運壤。
夭桃弄春色，生意寒猶怏。
惟有落殘梅，標格若矜爽。
遊人坌已集，挈榼三且兩。
醉客臥道傍，扶起尚偃仰。
池臺信宏麗，貴與民同賞。
但恐城市歡，不知田野愴。
潁川七不登，野氣長蒼莽。
誰知萬里客，湖上獨長想。
蘇堤橋的由來，不言自明。西子橋，則取自蘇軾的“欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜”詩句中的“西子”兩字。
緊鄰西子橋，是西關橋。東西南北四關橋，以及春水橋、文會橋、清虛橋、勞動橋、建設橋，是機動車出入老城區的必經之地，結實，能承重，是對它們的最基本要求。鑑於此，橋型都是劉蘭芳評書《岳飛傳》中形容的木呆笨、笨呆木，沒賴好之分。
文化宮橋也是才建的。二十年前，工人文化宮稱得上是許昌最繁華、最熱鬧的地方。當時，禮堂裡可以看電影，舞廳裡可以跳舞，圖書室可以看書，檯球室可以打檯球，錄像廳可以看錄像。即便哪兒都不去，可以圍在樹蔭下的石桌邊，面六家爭上游貼紙條。
1988年初春，我的《瓦楞的斷想》、《漂浮》兩首小詩，發表在文化宮《詩畫廊》櫥窗裡，讓我很是高興了一陣子。《瓦楞的斷想》是這樣寫的：
一片疊一片
銜成一行
行與行緊靠
築成一道道脊樑
正是有了這道道脊樑
以及脊樑上鎮邪的五脊六獸
爺爺的爺爺
和爺爺
血汗才算沒有白白流淌
自此以後
爺爺的子子孫孫
無論外面是狂風
還是暴雨
他們儘可以安心地在脊樑下繁衍
他們儘可以幸福地在脊樑下成長
他們也更應該面對這道道脊樑
盡情地歌唱
而今，昔日的工人文化宮已成一片廢墟，何時重現輝煌，我們拭目以待，唯一能留下記憶的，只剩下文化宮橋了。
很早以前，為修中立交，將西護城河南段和南護城河西段全部填平。這次護城河環通改造，就在人民電影院、中國銀行前面，挖了一道明渠。在約二百米長的明渠上，從西往東依次分佈著蓮韻橋、勞動橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋、建設橋等六座橋，其密度之大，甚為罕見。
勞動橋、建設橋為鋼結構護欄，上鏤空蓮花圖案，象徵蓮城。蓮韻橋、蓮心橋、採蓮橋、荷仙橋外形一致，略呈拱形，慄殼色橋身和護欄，給人的感覺非常端莊和古樸。橋與橋之間，靠白色大理石石欄連接。
斜跨於南護城河上的望仙橋，是在老木橋位置復建的。過去，木橋連通古槐街和勝利街，是南護城河上除南關橋以外的第二座橋。由於年久失修，橋面腐朽嚴重，政府擔心過往群眾出意外，三十年前將其拆除後，就沒再修。它呢，也漸漸淡出了人們的記憶。這次重修，鋼筋混凝土結構，上覆黛瓦頂蓋，橋上置休閒條椅，坐在上面觀景也中，坐在上面歇腳也行，一舉兩得。
坐船環遊護城河一圈，最後一景，非南關橋莫屬。想當年，學校包場電影在橋北面的春秋影劇院，想吃好的進橋頭邊的燈塔飯店，想洗澡到橋南一浴池，想吃冰糕要燈塔牌的。那個時候，燈塔和文峰塔幾乎齊名，凡許昌老人，一提燈塔，無人不知，無人不曉。現在，燈塔雖然拆了，但它的形象依然根深蒂固地存留在我的腦海裡。
重修南關橋前，我曾向有關部門建議，保留一截青磚砌就的老橋遺址，留下一個時代的印記，可他們說會影響將來的通航，硬生生給拆了。我想找一塊從橋上拆下來的古磚作紀念，去時，橋已拆，古磚作為建築垃圾不知運到了何處。我想，這是我的遺憾，也必將是這座城市的遺憾。每回看到式樣美觀的新橋，我的心就會隱隱作疼。
船慢慢停靠在春秋碼頭，遊程宣告結束。從船上下來，先前的興奮勁早已過去，我還在為南關橋一事耿耿於懷。後來跟老婆說起這事，老婆埋怨我至於嘛。是呀，拆已拆了，生氣何用？（2016-5-31）
【作者簡介】樑耀國，現就職於許昌市房產交易租賃管理處，河南省雜文學會會員，中國民俗攝影協會會員。
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