「一」

有人說WINE'S的文章讀起來娛樂性太強，動不動就給你講故事，知識點太少，看完沒長進。我十分同意，但是有酒怎麼能沒故事，有故事又怎麼能不下酒，所以故事要有，酒也要有，文化知識也不能少。

今天要聊一個在此之前完全沒有提到過的品種，大多數人都沒有喝過，因為它大部分生長在奧地利，而大多數人，很少去喝奧地利酒，並且，它也有一個像瓊瑤漿Gewürztraminer那樣讓人不知所措的名字，發音的時候舌頭在口腔裡胡亂攪動，似翹非翹，不知道往上還是往下，往前還是往後，一不留神，就和牙齒撞在一起。

來，跟我一起念，Gruner Veltliners，Grew-ner Velt-leen-er，中文是綠維特利納，像我這種金魚記憶，讀了10遍才勉強記住。

但是相信我，這個名字值得你補貼智商和口水牢牢記住並且通讀無誤。因為它絕對不是一個雞肋品種，而是可以碾壓勃艮第名家的後起之秀。

「二」

之前我們寫過1976年的「巴黎審判」，美國鹿躍酒莊Stag's Leap Wine Cellars踩著木桐的肩膀拿到第一，地上還躺著玫瑰山莊，紅顏容和雄獅。美國從此進入世界精品葡萄酒版圖。一場盲品打破了新舊世界的葡萄酒格局，改變了無數人的思維定式，帶來新的可能，潛力和多元化的未來。

1976終究是法國人的一場心結，他們忍耐了足夠長的時間，認為時間可以讓新藤釀造的美國酒變得不堪一擊，只有真正偉大的作品，才經得住歲月流逝，鉛華洗盡也從容。所以30年後，他們又做了另一場盲品，還是當年那些酒，同樣的年份，30年後再次相遇。

法國人計劃中的復仇又變成了打臉，木桐代表法國酒拿到的最好排名是第6，前五名都是美國酒。

巴黎審判不是個例，2004年的柏林盲品，智利酒王伊拉蘇戰勝拉菲、瑪歌、拉圖、木桐、西施佳雅等一系列評分98及以上的名酒，讓智利精品酒成功突圍。

一場公正的盲品對決，就是最好的舞臺和秀場，有始終無法被撼動的經典，也有一鳴驚人的逆襲，簡直就是星工場。

「三」

Gruner Veltliners最近這些年名氣漸長也多虧了2002年的倫敦盲品。

這場盲品的組織者是慕尼黑的一位牙醫，瑞士人，資深葡萄酒愛好者，並且後來也成為了一名精品酒酒商，Jan Paulson。

早在2002年之前，Austrian Wine Marketing Board奧地利葡萄酒推廣機構就找過Jan Paulson，想讓他組織一場盲品比賽，看看奧地利酒在國際精品酒中表現如何，是不是可以獲得一席之地。

Jan Paulson非常有原則，他要對方必須答應他兩個條件，首先參加盲品的酒款必須由他來選，避免有人為了讓某一款酒勝出，在挑選對手時選擇不好的年份或者不夠優秀的製造商；第二是評委必須來自各個國家，避免偏見和個人傾向。

在第一次盲品中，一共品鑑了11款長相思，15款雷司令，另外還有一組17款霞多麗和4款Gruner Veltliner混入其中的混合品鑑，這17款霞多麗中應該有不少來自勃艮第。給Jan Paulson留下深刻印象的是，Gruner Veltliner表現的非常好，把某些勃艮第虐的體無完膚。

一些勃艮第愛好者表示不服，說不應該把Gruner Veltliner混在裡面，似乎是想表達二者之間沒有可比性，並認為當時參加比賽的勃艮第都太年輕，還沒有充分展示出自己的潛力。

關於可比性這個問題，Jan Paulson認為這兩個品種是完全可以放在一起對比的，兩者酸度都不是特別高，都有很好的骨架和結構，酒體和酒精度類似，同樣具備很好的陳年潛力以及表達風土的能力，而且這場盲品的目的在於對比酒的品質，並不是品種的優劣性，品質決定勝負，而不是品種。

「四」

2002年，Jan Paulson再一次組織了一場與Gruner Veltliner有關的盲品比賽，動靜很大，請來了葡萄酒大師簡希斯羅賓遜JR和Tim Atkin。

為了在選品上做到最大程度的公平公正，Jan Paulson徵求了不少葡萄酒專家，記者，種植領域專業人士的建議，這基本算是一場霞多麗和Gruner Veltliner的較量，同時也是奧地利白葡萄酒和世界精品酒的對抗，Gruner Veltliner全部來自奧地利，霞多麗分別來自奧地利，加州，勃艮第，南非，新西蘭，澳大利亞，德國，瑞士，意大利等，其中有勃艮第的特級園和名家——Baron Thénard酒莊的蒙哈榭特級園Montrachet，Louis Latour路易拉圖酒莊的歌頓查理曼特級園Corton Charlemagne，還有拉莫內Ramonet。

勃艮第33個特級園中只有7個霞多麗特級園，其中酒價最貴的就是蒙哈榭特級園，每瓶售價基本都在500歐以上，羅曼尼康帝唯一生產的一款乾白就來自蒙哈榭。

評委中除了葡萄酒大師，記者，還有資深品鑑專家，至少來自13個國家，滿分100，去掉一個最高分，去掉一個最低分，算出平均分。

專家們首先喝了18款1999和2000年份的酒，勝出的是一款1999年的Gruner Veltliner，來自奧地利的Kamptal產區，第二名也是Gruner Veltliner，來自奧地利 Wachau產區，第3名是一款加州的霞多麗。

第二輪是12款1995-1998年份的酒，得分最高的依然是一款Gruner Veltliner，並且這款酒也是全場最高分。蒙哈榭特級園是在這一輪，但是沒有進前三。

最後一輪是6款1990-1992的有10年陳年期的酒，其中有三款奧地利酒，另外歌頓查理曼特級園和拉莫內也在這一輪。這一輪存在的意義是Jan Paulson針對四年前的盲品，有人提出勃艮第比輸是因為陳年時間不夠，優勢沒有得到發揮，所以Jan Paulson這次專門選了名家和特級園的霞多麗，也是最經得住陳年的酒款來做盲品。

結果，這一輪中唯一的一款Gruner Veltliner拿了第一，第二名是奧利地的Kamptal的霞多麗，第三名是奧地利Styria的霞多麗。拉莫內給了大家一個大大的驚嚇，拿了全場倒數第一，路易拉圖的歌頓查理曼特級園全場排名29。

比賽結果不僅讓Jan Paulson大吃一驚，連JR這樣的葡萄酒大師也表示難以置信，一共參加盲品的7款奧地利頂級Gruner Veltliner，有6款排在前8，6款勃艮第霞多麗的表現也驚人的一致——一致糟糕，蒙哈榭代表勃艮第取得最好成績——21名，剩下的5款全在倒數8席中。（讓某些哭著鬧著非勃艮第白酒不喝的哥哥姐姐們情何以堪。）

「五」

2002倫敦盲品應該算是Gruner Veltliner的一次重大事件和轉折點，讓全世界的聚光燈瞬間聚攏在這個長期存在於雷司令陰影下，鮮為人知的品種。

JR不止一次提到自己是雷司令的粉絲，過去很長一段時間，她對Gruner Veltliners的看法一直是——平庸的品種，排在奧地利雷司令的後面，直到2002年的倫敦盲品徹底改變了她對Gruner Veltliners的認知。

90年代，即便是葡萄酒愛好者，如果不是生活在奧地利，都沒幾個人聽說過Gruner Veltliners，但是現在，它已經成為奧地利最具代表性的葡萄品種，也成功佔領很多高級餐廳的酒單。

但是Gruner Veltliners依然十分小眾，而且不容易買到，它的種植面積只佔奧地利葡萄種植面積的30%，而奧地利所有品種的產量又只有全世界的1%，加上奧地利本國人對Gruner Veltliners的喜愛，自己就要消耗掉很多，所以出口就更少了。

如果Gruner Veltliners的種植面積能趕上霞多麗，霞多麗真的要哭暈在廁所了。

Gruner Veltliners大部分是幹型的，也可以做成貴腐和冰酒。香氣上白胡椒是一個比較鮮明的特點，也有草本，檸檬，柑橘和堅果的清香。酒體飽滿的Gruner Veltliners陳年後風味類似勃艮第頂級霞多麗。

Weingut Nigl Gruner Veltliner Eiswein 2015，奧地利耐吉冰甜葡萄酒，JR在介紹Gruner Veltliners時推薦了為數不多的奧地利酒莊，其中便有Nigl。

Nigl酒莊也入選了帕克編著的《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》。

另一款酒是澳洲雅拉谷金蟾蜍莊園黑皮諾乾紅葡萄酒Hoddles Creek estate pinot noir 2016，JH評選出的 2015年度最佳性價比酒莊，澳洲權威酒評機構Wine Front給這款酒打出93的高分。

文章來源：葡萄週末

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