和綠茶、白茶等相比，烏龍茶的興起比較晚，應該是在清代，地點是福建。
也許有人會問，福建唐代起不是就產茶嗎？還有很多詩為證：“武夷春暖月初圓，採摘新芽獻地仙”（唐徐夤詩），“溪邊奇茗冠天下，武夷仙人自古載”（宋范仲淹詩）。確實不假，但那是蒸青團茶，而不是今天的福建特產茶——烏龍茶。到了明末罷貢茶後，武夷茶也有了更大發展，積歷代製茶經驗的精髓，創制了武夷巖茶，這應該是福建烏龍茶的源起。
烏龍茶分幾大類：武夷巖茶、鐵觀音、黃金桂、永春佛手、安溪色種……陸羽的《茶經》裡都沒有記錄，所謂“論武夷山茶名品之妙，恐陸羽未所及，蓋陸羽未曾到過武夷也”（《清稗類鈔.靜參品茶》），一般認為是他沒有到過福建，其實這話說得失之表面。《茶經》裡沒有烏龍茶，完全是時間關係，談不上忽略。
烏龍茶，不習慣飲的人總嫌它太苦，甚至像中藥；愛飲的人則愛其香氣馥郁、味道醇厚、回甘持久，往往喝得上癮。對此我有一個比喻，就拿人人熟知的菜系來作比方，綠茶好比清淡典雅的淮揚菜、粵菜，烏龍茶就是濃郁火爆的川菜，不愛吃的人往往怕辣而避之唯恐不及，啫川菜的人往往嫌其他菜系不夠味；烏龍茶也是，不愛喝的人往往一口不碰，愛喝的人卻只喝烏龍茶而覺得其他茶寡淡。
清代袁枚對烏龍茶的認識轉變很有代表性。《隨園食單》裡有“武夷茶”一條，其中對功夫茶的器具、品飲順序、風味特點都有精確描寫，而且給予了極高的評價。
烏龍茶的美妙，前人多有體會，在清代，詩裡也出現了烏龍茶，其中汪士慎的一首體悟準確，別緻傳神，堪稱其中翹楚：
初嘗香味烈，再啜有餘清。煩熱胸中遣，涼芳舌上生。嚴如對廉介，肅若見傾城。記此擎甌處，藤花落檻輕。
但是還漏了一點：回甘和喉韻。這可是烏龍茶的精髓。關於回甘，我實在想不出也找不到比《老殘遊記》更生動的描述，少不得恭錄在此：“嚥下喉去，覺得一直清到胃脘裡，那舌根左右，津液汩汩價翻上來，又香又甜，連喝兩口，似乎那香氣又從口中反竄到鼻子上去，說不出來的好受……”
回甘是烏龍茶最迷人的特性之一，但回甘有強有弱、有短有長，好茶即便飲完數個小時，仍然口中甘香存留、津液滋生。
至於喉韻，那須是烏龍茶中的精品，而且嚴守中度發酵的傳統制法才有的，其妙處難以言傳，什麼叫喉韻？它像詩，一解釋就錯了。怎麼才能品到喉韻？它像愛情，可遇不可求。
烏龍茶的魁首鐵觀音，它的喉韻更有一個悅耳的專有名詞：觀音韻。我在一篇小說裡忍不住把它寫了進去，那是《永遠的謝秋娘》，那個男人喝了她沏的鐵觀音，眼睛看著她，嘴裡說，這茶好，有觀音韻。他是在說茶，更是說人。我想，他應該是在那一刻，愛上了她。
著 潘向黎 《茶可道》
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