1930年代初期，中國青年黨創始人之一的李璜在上海四馬路美麗川菜館宴請徐悲鴻、梁實秋等眾多賓客，席上有一道蠔油豆腐。半個多世紀過去了，已是暮年的梁實秋卻仍記憶猶新。他說：“蠔油豆腐用頭號大盤，上面平鋪香嫩豆腐，一片片地像瓦壟然，整齊端正，黃澄澄的稀溜溜的蠔油汁灑在上面亮晶晶的。此後數十年間吃過無數次川菜，不曾再遇此一傑作。”

已故老報人周劭曾在文章中回憶：老上海時期的四馬路上有許多報社、書局，報人和編輯下班後常常直奔四馬路上的酒家，燙黃酒數壺，選定鐵絲籠裡那隻橫爬的大閘蟹，令酒保即煮後大啖。吃過再換一家，最後在王寶和坐定，此前都只是彩排，只有在王寶和才算正式開演，因為王寶和的大閘蟹和黃酒都是最最上乘的……

大作家鄭振鐸與妻子高君箴十分恩愛。為了讓妻子吃到最正宗的陽澄湖大閘蟹，每年大閘蟹上市的日子，鄭振鐸都會陪同妻子一起去到四馬路的王寶和酒樓，一切按照妻子的心意安排妥當之後，自己便去附近逛逛舊書店消磨時間，過後再去酒樓接回妻子，兩人的四馬路之行各有目的，卻也各取所需，十分和諧……

如今的福州路，在舊上海時期被稱為四馬路。四馬路上多為百年老店，每一家店都有著大大小小的故事。

當時的四馬路，兩邊的報社、書局、印刷局鱗次櫛比，文人墨客相聚於此，大文豪茅盾、葉聖陶都曾在此工作過，巴金的《家》、郭沫若翻譯的《少年維特之煩惱》也是在此出版，還有陳獨秀在此創辦了《新青年》，影響了一大批愛國志士。

拐進四馬路的小巷子裡，卻又是另一派光景。除了書卷香，四馬路還暗暗漂浮著濃厚的脂粉氣。煙花柳巷、風花雪月也是四馬路的標籤。當時的四馬路也是上海最著名的紅燈區，一段段風流傳說在這裡悄聲開始，一場場美夢在這裡悄然破碎。

當然，作為福州路的前身，四馬路更是能體現上海飲食文化的一條路。舊上海還有一道獨特的夜市風景線——宵夜飲食，是粵菜館的支派。午夜時分，一班人馬在笙歌娛樂之後，飢腸轆轆，便想尋一處裹腹，徑直走進了那些還亮著燈的粵菜宵夜館內。這種宵夜館冷盆、熱炒、酒水小菜一應俱全，是談天說地的絕佳場所。

時光流轉，當時人頭攢動的宵夜菜館有的已關門謝場，成為回憶中的過去時，有的幾度易址，生意高升，在上海這個大都市站穩了腳跟，做的風生水起，勢頭大勝。

那時，舊上海小有名氣的宵夜菜館有九家。如今做得最好的，便是人盡皆知的杏花樓了。

一、虹口老街上的“杏花初開”

1883年9月28日，上海《申報》中的某個版面，刊登了這樣一條消息。

杏花樓啟：

啟生昌號向在虹口開設番菜，歷經多年，遠近馳名。現遷四馬路，改名杏花樓。擇於九月初四日開張。……荷蒙仕商惠顧，誠恐未及周知，用登申報。

就這樣，原本設在“虹口老大橋直街第三號門”的“生昌號”番菜館搖身一變，成為了開在四馬路343號的杏花樓。上海人或許從老一輩那兒聽說過“吃在四馬路”的諺語，當時四馬路上的餐飲大多是廣州人開的，因此四馬路也是許多好甜口食客的天堂。

據說，杏花樓的創辦者是一個叫“勝仔”的廣東人，最初的杏花樓只是個一開間門面的夜宵店，為深夜覓食的行人提供些廣東甜品和粥。白天就賣些廣州風味的小吃菜點，雖然生意不錯，名氣卻不大。杏花樓易址後，兩個叫洪吉如、陳勝芳的廣東人盤下了小店，並在民國初期進行了擴建。1886年7月12日的《申報》這樣寫道：“四馬路杏花樓酒肆茶兼中外烹飪絕佳常盈利市三倍。”當時的杏花樓，已在鄰里間小有名氣，生意也日益火爆了起來。

二、四馬路上的“杏花綻放“

上世紀的三四十年代，可謂是杏花樓的黃金時期。大大小小賓客宴請之地，總少不了杏花樓的影子。杏花樓出品的粵菜、臘味、龍鳳禮餅等都堪稱一絕。

而杏花樓，也漸漸成了上流人士宴請賓客，接風洗塵的絕佳之地。1930年3月25日的《申報》有寫：

“上海市長吳鐵城、於各要人送別王院長之後，於昨日中午，特假四馬路杏花樓，設宴招待……等商界領袖作陪。”

當時，任國民黨上海市市長的吳鐵城，因為來自廣東，因此十分喜愛杏花樓的粵菜，成為了杏花樓的一枚常客。吳鐵城每次宴請賓客，都要設在四樓的“船廳”。以致後來的食客們也紛紛跟風效仿，選擇在四樓設宴。

1934年6月24日，杏花樓開闢出了一個小小的新單元——冷食小吃部，售賣各種冷飲和各色西點，並照舊在《申報》上刊登了消息：“四馬路杏花樓，為著名粵菜專家，烹調適口，招待周到，內部佈置尤為富麗，以故政商各界，凡有宴會，大都在該樓假座，該樓主李君，於近日天氣炎熱，特添設冷飲小食部於西首，經售各種冷飲品及各色西點，定價低廉，業於昨日正式開始營業矣。”

小食部開業後，食客絡繹不絕。常有下班的男女去買點熟食作為晚飯的一道菜，也有媽媽給饞嘴的孩子買點西點回去作為零食小吃的。逢年過節，小食部窗口前更是會排起長隊，買個三四盒回去，拜年的時候送給父母親戚嚐嚐。“杏花樓”這三個字，一半是質量的保證，一半是身份的象徵。

三、申城懷舊，杏花相伴

如今，說到老字號的月餅店，上海人最為熟知的當屬杏花樓的月餅。然而，其實在二十年代，杏花樓剛開始製作月餅時，名氣並不大。為了打響杏花樓月餅這一品牌，杏花樓的經理李金海不斷地督促研究工藝、提高質量，精工細作，在月餅上花盡了心思。李金海還用了個小計謀，他瞄準了當時上海最出名的月餅品牌——淘淘酒家，在淘淘酒家的對面臨時租了個小門面，又是請樂隊，又是聘來漂亮的小姐，同淘淘酒家唱對臺戲。一年不成就第二年再戰，杏花樓才終於在月餅屆有了紮實的地位。

絡繹不絕排隊的人

排隊的人群

“即杏花酒樓一家而言。每屆中秋節邊所售者。其數達十餘萬。如合全市全國所售計之，其數不更可驚耶。”由此可見，杏花樓當時已頗有些國民品牌的意味。

後來，隨著杏花樓月餅的名頭越喊越響。杏花樓的月餅製作也不斷改進工藝，從選材到加工都十分講究。而月餅價格卻又十分親民，在市民之中贏得了良好的口碑。杏花樓代代相傳的月餅工藝配方，自1997年7月9日開始，便靜靜地躺在浦東發展銀行的保險庫裡，這張薄薄的配方背後，是幾代人的心血和經驗。

杏花樓的月餅外形美觀，色澤誘人，新鮮可口。咬一口感覺油而不膩，酥酥脆脆，讓人慾罷不能。月餅的花色也滿足了不同的口味要求：蓮蓉、椰蓉、豆沙、玫瑰、火腿、蛋黃……甜鹹口一應俱全，滿足了所有人的口腹之慾。

時光流轉，月餅品牌更新換代。而家裡的老人，每逢中秋佳節，最偏愛的卻還是杏花樓的月餅，說是“有老上海的味道，別家吃不到的”。每年的月圓夜，一家人坐在陽臺上賞月敘舊的同時，手邊總有一盒杏花樓的月餅相伴。少時關於老上海的回憶，就這樣化作了一絲甜味，留在了舌尖，也留在了心裡。

杏花樓，這個每位上海市民都耳熟能詳的名字，更像是一種見證，見證了海派文化與異鄉文化相遇時碰撞出的火花。海派文化對於新鮮因子的包容，給了杏花樓紮根的土壤。

立秋已過，突然與秋風送來的涼氣撞個滿懷，才驚覺中秋已近。不如帶上一盒杏花樓的月餅，與家人一起賞月談天，聊一聊小時候的回憶，聊一聊老上海的故事。

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