2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
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我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
我走在武漢人的身邊，市井風情，人煙氣息，古樸的居民和嶄新的高樓在這裡並存，武漢人的小日子在歷史與現實的交疊的光影中渲染出濃濃印記。
小吃裡的真味道
武漢人稱吃早點為“過早” ，以“小吃”聞名的戶部巷，就是武漢最有名的“早點一條巷” 。走進這條長150米的百年老巷，南北風味兼具的早點攤熱鬧非凡。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
我走在武漢人的身邊，市井風情，人煙氣息，古樸的居民和嶄新的高樓在這裡並存，武漢人的小日子在歷史與現實的交疊的光影中渲染出濃濃印記。
小吃裡的真味道
武漢人稱吃早點為“過早” ，以“小吃”聞名的戶部巷，就是武漢最有名的“早點一條巷” 。走進這條長150米的百年老巷，南北風味兼具的早點攤熱鬧非凡。
到了戶部巷，想當然地要了一碗熱乾麵，這幾乎是一聽到“武漢”二字最迅速條件反射出的小吃。當熱乾麵捧在手裡的溫度，圓麵條面滑入口中的醇順，咬下去的滑，熱，潤，那回味再三的面香、芝麻醬香、麻油香，還有爽口的酸豆角和蘿蔔丁，這種沒有華麗加身的簡單之味，使我這個初嘗熱乾麵的人，與武漢產生了舌尖上的共鳴。現在想來，熱乾麵，猶如武漢這座城，是性情中的一道真味。在湯包店，我發現在店內的牆上，店家還細緻地用圖文並茂的方式教大家如何品湯包：輕輕地提，慢慢地移，先開窗，後喝湯，沾著醬料品湯包。如此細到實處，我還沒有吃，便已先在心裡體驗了一把。鮮醇的湯包汁，嫩滑的肉餡，層次感豐富的醬料，一口燙到嘴裡，湯順喉入胃，舒適之極。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
我走在武漢人的身邊，市井風情，人煙氣息，古樸的居民和嶄新的高樓在這裡並存，武漢人的小日子在歷史與現實的交疊的光影中渲染出濃濃印記。
小吃裡的真味道
武漢人稱吃早點為“過早” ，以“小吃”聞名的戶部巷，就是武漢最有名的“早點一條巷” 。走進這條長150米的百年老巷，南北風味兼具的早點攤熱鬧非凡。
到了戶部巷，想當然地要了一碗熱乾麵，這幾乎是一聽到“武漢”二字最迅速條件反射出的小吃。當熱乾麵捧在手裡的溫度，圓麵條面滑入口中的醇順，咬下去的滑，熱，潤，那回味再三的面香、芝麻醬香、麻油香，還有爽口的酸豆角和蘿蔔丁，這種沒有華麗加身的簡單之味，使我這個初嘗熱乾麵的人，與武漢產生了舌尖上的共鳴。現在想來，熱乾麵，猶如武漢這座城，是性情中的一道真味。在湯包店，我發現在店內的牆上，店家還細緻地用圖文並茂的方式教大家如何品湯包：輕輕地提，慢慢地移，先開窗，後喝湯，沾著醬料品湯包。如此細到實處，我還沒有吃，便已先在心裡體驗了一把。鮮醇的湯包汁，嫩滑的肉餡，層次感豐富的醬料，一口燙到嘴裡，湯順喉入胃，舒適之極。
武漢的小吃店遍佈街角，看著店鋪的牌匾，就可以看出這店的歷史。而我倒也不盲目選擇，總是跟著本地人擁躉而去的店，坐落一角。這樣的味道，是他們幾十年淘洗出來的精華，也是武漢最真的味道。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
我走在武漢人的身邊，市井風情，人煙氣息，古樸的居民和嶄新的高樓在這裡並存，武漢人的小日子在歷史與現實的交疊的光影中渲染出濃濃印記。
小吃裡的真味道
武漢人稱吃早點為“過早” ，以“小吃”聞名的戶部巷，就是武漢最有名的“早點一條巷” 。走進這條長150米的百年老巷，南北風味兼具的早點攤熱鬧非凡。
到了戶部巷，想當然地要了一碗熱乾麵，這幾乎是一聽到“武漢”二字最迅速條件反射出的小吃。當熱乾麵捧在手裡的溫度，圓麵條面滑入口中的醇順，咬下去的滑，熱，潤，那回味再三的面香、芝麻醬香、麻油香，還有爽口的酸豆角和蘿蔔丁，這種沒有華麗加身的簡單之味，使我這個初嘗熱乾麵的人，與武漢產生了舌尖上的共鳴。現在想來，熱乾麵，猶如武漢這座城，是性情中的一道真味。在湯包店，我發現在店內的牆上，店家還細緻地用圖文並茂的方式教大家如何品湯包：輕輕地提，慢慢地移，先開窗，後喝湯，沾著醬料品湯包。如此細到實處，我還沒有吃，便已先在心裡體驗了一把。鮮醇的湯包汁，嫩滑的肉餡，層次感豐富的醬料，一口燙到嘴裡，湯順喉入胃，舒適之極。
武漢的小吃店遍佈街角，看著店鋪的牌匾，就可以看出這店的歷史。而我倒也不盲目選擇，總是跟著本地人擁躉而去的店，坐落一角。這樣的味道，是他們幾十年淘洗出來的精華，也是武漢最真的味道。
到了夜幕降臨，上班族們都從武漢聳立的寫字樓卸下了緊張的神經，而東起大智路，西至江漢路的吉慶街也變得人聲鼎沸起來。170米的吉慶街用排檔和民間藝人，演繹了一段武漢傳奇民俗。鴨脖子、豆皮、武昌魚、蝦球，這些一聽名字就足以讓我心思活絡的美食，林立左右，身邊有許多穿著正裝卻全然不顧及饕餮形象的人們。在排擋裡還看到彈著二胡的藝人們，旁邊一桌是喝著啤酒，吃著滷味的武漢人，二胡聲成為了一種背景，把美食的味道伸展開來。
2007年，美國《國家地理》雜誌根據衛星測繪遙測證實，武漢已是中國最大的城市，其城市建成區超過首都北京，是上海的兩倍，天津的三倍。武漢之大，已經顯而易見，但若要感受這座城市的靜默之美，細膩之處，還是要坐落下來，融進尋常生活的日子裡，親歷那些安心又實在的生活體驗，武漢之大的真正意義才會漸進地印刻於心……
街弄裡的祕密
街弄之於武漢，如同衚衕之於北京，那是武漢人每日穿梭來往的必經，更是他們生活的根基。街弄文化在武漢的歷史延續中，得以伸展，我在走街串巷中發現了武漢的獨特之美。
來到武漢，當地朋友推薦我走一走最古老的街道，曇華林老街。在朋友口中，這是一條很有“味道”的街。曇華林，位於老武昌的東北角，南倚花園山，北靠螃蟹岬，自明洪武年間武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街，可謂歷史悠悠。
我來到曇華林已是下午時分，陽光籠罩下的曇華林，折射出舊日的光華。這條普普通通的街區，僅有一千二百米，細數之下竟有幾十處近百年的老建築。重新修繕的老街，有汽車通行，看著路邊依次排開的西式建築，時光的流動變得緩慢起來。仁濟醫院這幢中西合壁的磚木結構建築，乾淨而又素雅。花園山是曇華林的中心區，微微拱起的小山丘綠蔭成群，亂石相間，沿青石板路拾級而上，便能看到一座孤單的古羅馬建築風格的嘉諾撒小教堂，大門拱形尖頂，屋簷是一道漂亮的弧形，窗戶則是鐵花扭成的太陽窗。山頂還有一幢與教堂對應的建築，是武漢最早的天文臺遺址，綠植與斑駁的牆壁交融，抬頭望去，剪影層次分明。
在曇華林老街，青瓦小屋依山而建，民居錯落起伏。從任何一條小巷望去，都是幽深而又綿長的。曇華林的周圍是胭脂路、棋盤街、雲架橋、糧道街、雙柏街，盡是些一聽名字就讓人喜歡的老街道。在摩天大樓的縫隙裡，行走於這個散發著純正歷史幽香的地方，百年歲月流淌，曇華林青綠盎然，街角一隅的靜好時光，變得靜止而又無限延長。
嗅過了老街雅韻留香的氣息，我來到了堪稱“現代清明上河圖”楚河漢街。傍晚時分，天空黑藍的幕布落下，漢街步行街變得光彩熠熠。漫步在這條武漢最現代的商業街上，腳下的青磚道光華剔透，民國風的建築林立左右，紅灰相間的清水磚牆，歷史風情和時尚氣息融合得恰到好處。夏日清新的湖風吹拂著我的面頰，熱意蕩然無存，漢街的炫麗夜景與楚河景觀帶、四座跨河大橋交相輝映。一條街，豐富了這城的基調，一條街，讓這座城變得躍動而又豐滿起來。
沿著漢街而行，來到漢街大戲臺，戲臺前聚集著一群人，音調優雅的戲腔從戲臺中心傳來，我擠入人群中，只見在古色古香的戲臺上，身著漢劇服的演員們身段婀娜，唱腔婉轉，臺下許多觀眾坐在自帶的小板凳上賞戲。詢問身邊的阿姨方知，她是個戲迷，而戲臺上在表演的是武漢特有的戲劇漢劇，只要大戲臺有演出，她都會來，這裡除了有漢劇表演，還有京劇和皮影戲的演出。演員們的餘音在漢街的上空迴盪，臺下觀眾的笑聲一直深深印在我腦海中，街角的真實樣貌就是在眼前在耳邊的輕與重。
一直聽聞武漢最有趣的街，取名一元路、二曜路、三陽路、四唯路、五福路和六合路，我饒有興致地一早來到長江二橋方向的這幾條街，一探其有趣的內裡。 在老武漢人的眼裡，一元路就是武漢的縮影，走進一元路就如同走進了老武漢。 中式石庫門、土庫門，歐式小洋樓以及中西合璧的門樓奇妙地組合在一起，西式的石庫門門頭和中式的木窗雕花相映成趣。高大的梧桐遮住清晨的驕陽，紅磚鋼窗為這條街帶來了一股懷舊氣息。看著清晨從里弄匆忙走出來去上班的居民就知道，這裡應該算是武漢市的老住宅區。一路下去發現，這條街大都為磚木結構的二層樓房，也有後來加蓋至四五層的，但都沒有改變原有建築的初樣，石板鋪成的里弄小巷，青苔覆蓋在石板上，保護著這片有歷史記憶的街弄。和一路之隔車水馬龍的繁華相比，一元路安寧且自律。和一元路一樣，其他幾條路也都曾屬於德租界區，里弄的家長裡短與西式風格的建築相映成趣，歷史就在身邊，而武漢人民的生活亦圍繞著歷史穩步向前。
行走中，我發現，散落在武漢各個角落的街弄，每條街都有自己的性格，或繁華或靜謐，街弄之味如此錯綜交雜，才讓這座城市變得豐滿起來。
小日子裡的慢生活
我匆匆遊走於每條街弄，看到的都還只是武漢的表象，而要體味武漢的小日子慢生活，終歸還是要融進武漢人的人群中，人因城市而定，城市亦因人而活。
想要聞一聞新鮮的青草氣息，自然還是離不開東湖，它是這個城市的一部分，也是武漢人生活的一部分。許多離此並不近的本地人，故意繞到東湖環湖路漫步。東湖附近的茶室雖然不多，卻也是人頭攢動。臨湖而坐，東湖的寬闊盡收眼底，在這裡能聽到自然的聲音，鳥叫、果子落地的 “啪啪” 聲、踩上落葉的 “沙沙” 聲。在這裡品茶，茶湯清純，香氣馥郁，茶是上品，湖是極品，融在一起，可謂良辰美景。武漢人就是如此，在一呼一吸間，把生活的節奏變得緩慢起來。
租界區遺留下的老房子，鬧中取靜，武漢300多家咖啡館就隱匿在這些有著滄桑歷史的建築裡。平日裡再喧雜的聲響，都被隔絕在了咖啡館外，在咖啡館裡還能看到一些話劇或畫展的信息。武漢的文藝氣，不是一時能嗅得到的，被一街之隔的市井氣緊挨著，只有沉下來，體惜這一切，小日子才變得諧趣起來。
“請不要在車廂內打毛衣” ，武漢是全中國唯一一個在城市公交車播出這句廣播語的城市。當我第一次在武漢的公交車上聽到這句話時，只覺武漢人比任何一個城市的人都來得勇敢，把自己的弱處暴露在外，毫不遮掩，真誠而又坦然。武漢這座城市被縱橫相間的街弄所填充著，幾次出行，我都選擇了坐公交體驗一把。我在擁擠的公車裡，與匆匆的年輕人，外出行走的老人一起並列著，他們的表情不似其他大都市般的人冷漠，坐著坐著都能熱乎地攀談起來，有一對老阿姨聊得興起，卻忘了喊下站，急忙扯高了嗓門吼下車。武漢腔不像江南的吳儂軟語婉轉綿長，也不像北方話粗獷有力，抑揚頓挫，熱情爽直讓其自成一派。融進這樣的生活場景裡，讓我覺得彷彿自己也是這座城市的一員，隨性而為，愜意自然。
長江將武昌和漢陽、漢口隔開，在沒有跨江大橋之前，渡輪就成了武漢人必須乘坐的交通工具。老武漢們對渡輪有著懷舊的追憶，在渡輪上記載了他們成長的一切，上學、上班、生活出行之事都伴隨著渡輪而發生。我的武漢好友告訴我，他總是會在空閒之餘，坐個輪渡慢悠悠晃過江，坐上輪渡，在寬敞的船頂看長江的黃水滔滔，汽笛響過，船從武漢關駛出，從城市的一邊到另一邊，心隨船走，而心亦隨著汽笛聲變得悠長綿密起來。
雖已是夏末，作為長江流域三大火爐之一的武漢，溫度還是居高不下，頭頂高陽，地上冒著熱騰騰的水蒸氣，上晒下蒸，實在酷熱難當。熬到太陽快下山，梧桐遮頂的居民巷顯得些許清涼，我逃離喧鬧，躲進居民小巷，只見路邊略顯潮溼，還在奇怪沒有下雨何來雨水，只見巷弄裡走出一位有端著臉盆的老人，用臉盆裡的水向地上潑去。灑完水，老人搬出了古舊的竹床，竹床的竹面已被磨得油亮。老人坐在巷弄口，聽著收音機裡的漢戲，扇著略顯破舊的大蒲扇乘涼。大概是近晚飯十分，一路走下去發現，很多人家門前都在凳子上鋪板，索性把燒好的飯菜放在板上，菜都很簡單，臨街而食。隔著幾米路，還能聽到鄰居邊吃著飯，邊扎堆拉著家常。
我走在武漢人的身邊，市井風情，人煙氣息，古樸的居民和嶄新的高樓在這裡並存，武漢人的小日子在歷史與現實的交疊的光影中渲染出濃濃印記。
小吃裡的真味道
武漢人稱吃早點為“過早” ，以“小吃”聞名的戶部巷，就是武漢最有名的“早點一條巷” 。走進這條長150米的百年老巷，南北風味兼具的早點攤熱鬧非凡。
到了戶部巷，想當然地要了一碗熱乾麵，這幾乎是一聽到“武漢”二字最迅速條件反射出的小吃。當熱乾麵捧在手裡的溫度，圓麵條面滑入口中的醇順，咬下去的滑，熱，潤，那回味再三的面香、芝麻醬香、麻油香，還有爽口的酸豆角和蘿蔔丁，這種沒有華麗加身的簡單之味，使我這個初嘗熱乾麵的人，與武漢產生了舌尖上的共鳴。現在想來，熱乾麵，猶如武漢這座城，是性情中的一道真味。在湯包店，我發現在店內的牆上，店家還細緻地用圖文並茂的方式教大家如何品湯包：輕輕地提，慢慢地移，先開窗，後喝湯，沾著醬料品湯包。如此細到實處，我還沒有吃，便已先在心裡體驗了一把。鮮醇的湯包汁，嫩滑的肉餡，層次感豐富的醬料，一口燙到嘴裡，湯順喉入胃，舒適之極。
武漢的小吃店遍佈街角，看著店鋪的牌匾，就可以看出這店的歷史。而我倒也不盲目選擇，總是跟著本地人擁躉而去的店，坐落一角。這樣的味道，是他們幾十年淘洗出來的精華，也是武漢最真的味道。
到了夜幕降臨，上班族們都從武漢聳立的寫字樓卸下了緊張的神經，而東起大智路，西至江漢路的吉慶街也變得人聲鼎沸起來。170米的吉慶街用排檔和民間藝人，演繹了一段武漢傳奇民俗。鴨脖子、豆皮、武昌魚、蝦球，這些一聽名字就足以讓我心思活絡的美食，林立左右，身邊有許多穿著正裝卻全然不顧及饕餮形象的人們。在排擋裡還看到彈著二胡的藝人們，旁邊一桌是喝著啤酒，吃著滷味的武漢人，二胡聲成為了一種背景，把美食的味道伸展開來。
如果說，為了吉慶街多逗留一夜在武漢，這也是值得的，每一種小吃，都是武漢長年累月的承載，每一種味道，都是能真真切切留在舌尖，又入心裡的。
武漢之大，大及湖，大及城，此行在武漢街弄裡的遊走和養息，我所見到的武漢人都各司其職，猶如靜態且靜態數百年的微秒畫面，他們不曾改變自己的生活方式，享受庸常日子裡的小樂趣。