拾叄
經典攝影理論
曝光模式，指的就是M檔（手動曝光）、A檔（Av檔，光圈優先）、S檔（Tv檔，快門優先），Auto檔（自動曝光）以及P檔（程序曝光）。
其中攝影中我們常用的就是光圈優先、快門優先、以及手動曝光。可以說這3種曝光模式足以應對各種場景。Auto檔將曝光完全交給相機，對於不學習攝影，只是自己拍拍照片的人來說是最合適的。P檔則雖然可以控制照片的明暗，相比光圈優先和快門優先卻少了對於光圈、快門的全面控制。
所以首先讓大家明確，光圈優先、快門優先、以及手動曝光是我們要學習的，是必須學會，也是學會就足夠的。M、A、S這三個曝光模式是攝影的充分必要條件。這三種曝光模式都可以讓我們完全控制曝光。
但是也有不少人會宣傳另一種言論——只有M檔曝光才是專業的。這個言論是很可笑的，所以不如我們從M檔說起。
1M檔手動曝光
M檔可以說是相機誕生時就有的曝光模式。在M檔時，光圈、快門、感光度這三者都可以由你完全控制。
我們在上一課：攝影筆記理論教程第12課 7個要點說明白測光到底怎麼回事中明白這樣一個道理。相機可以測試你拍攝的場景的亮度。然後他會告訴你你現在用的光圈、快門、感光度，拍攝下來會是一個什麼樣的亮度。
如果照片整體比較暗，那麼曝光補償會顯示在負的那一邊，如果照片整體比較亮，那麼曝光補償會顯示在正的那一邊，如果不亮不暗，那麼曝光補償就顯示為0EV。
比如我們拍攝風景照啊，順光的時候保持0EV就蠻好
我們可以在M檔是，調節光圈、快門、感光度來控制曝光補償（曝光補償就是照片的亮度）。
我們在拍攝絕大多數題材的時候，是要參考相機的測光的，相機測光之後，會依據你當前的光圈、快門、感光度，來告訴你，如果你這麼拍，照片將會是什麼亮度，並且顯示為曝光補償。
舉個例子，我們想拍攝一張風景照，一般來說都是要拍攝到曝光補償為0EV的。
如果舉起相機時，曝光補償不在0EV，那我們要通過調節光圈、快門、感光度中的一項或者幾項來保證。“咔嚓”一下，您就拍完了，這張曝光特別好。
然後換一個場景，或者換一個時間，如果亮度有變化，那麼曝光補償就會顯示：您已經不再剛才的亮度了，拍出來可能不符合你心意哦。
所以你要繼續調節光圈、快門、感光度，以保證曝光補償到你想要的位置
對於這張照片。曝光補償0EV就是可以的。光圈我們可以選擇一個小一點的，比如F5.6、F8、F11都可以。比如我選擇F5.6吧。
拍攝時，我發現，光圈為F5.6時，曝光補償為ISO 100，想要曝光補償為0EV，我們要將快門調節到1/10秒。
然後拍著拍著，這個場景變暗了。曝光補償隨著亮度變化也在變化，告訴你暗了。
怎麼辦呢？因為我們要F5.6（不想要太大的光圈），感光度ISO 100（低一點也好，畫質好），那麼我們只有調節快門了，我們發現把快門調節到0.4秒的時候，曝光補償就又回到0EV了，真好。
好吧，你接下來拍攝這個場景的時候，可能就會一直因為亮度的變化而調節快門，以保證在F5.6時，曝光補償為0EV。
基本上，你就一直在調快門，一直調，煩死你。
這麼用M檔，簡直太愚蠢了。因為在這個時候，我會選擇使用光圈優先。
2A檔光圈優先
我本人絕大多數照片都是A檔拍攝的。你控制光圈大小，控制曝光補償，快門速度相機自己給出。適用於絕大多數場景。控制光圈可以控制景深。
比如拍攝人的時候，就要大光圈啊。比如拍攝風景的時候，光圈就要小點呀。對於不是著重表現動態的畫面，我也建議用光圈優先。基本上也不用來回來去調節什麼。這個場景就是這樣的一個曝光，那麼曝光補償就不用調節了。這個場景就是需要這麼一個光圈，那麼光圈也不用調來調去。也是可以一直啪啪啪的。
還是M檔時說的那個例子。當我使用光圈優先時，光圈我們設定為F5.6，感光度設定為ISO 100，同時我們是可以設定曝光補償的——對的，我們可以直接決定這張照片的亮度。
然後相機給我們一個快門速度，1/10秒，用這個快門速度，我們可以保證0EV。這時候光線又暗了，你會發現，相機的快門速度在自動調節，自動放慢，以保證你的曝光補償永遠在0EV。
我們達到了和剛才M檔拍攝同樣的效果。但是M檔時需要你自己不斷調節快門速度，而在A檔時，相機在幫你調節快門速度。M檔時你需要自己不斷搓快門撥輪。而A檔時，相機自己幫你調，你只需要專心致志取景構圖就可以了，不用調節曝光。
A檔光圈優先，並不是一個半自動或者自動的曝光模式，光圈優先模式依然可以讓你完全控制曝光——因為你可以在這個模式下直接調節曝光補償。
直接調節曝光補償意味著你可以直接控制照片的亮度。這個是絕對不能放棄的，這就是完全控制曝光。我們在直接調節曝光補償時，相機在光圈優先模式下不能自己調節光圈——要聽你的，所以相機會調節快門速度來達到你的要求。
自動檔就是因為不能控制曝光，才不建議學習攝影的人使用的。
光圈優先適用於你需要控制光圈的時候，比如人像、風光等場景中使用。你會發現絕大多時間，你在使用光圈優先。
3S檔快門優先
快門優先的時候，你控制快門速度，你控制曝光補償（控制照片的明暗），光圈值由相機自己給出。這個適用於拍攝畫面中有動態的場景。如果畫面完全靜止，你用什麼快門速度幾乎都是一樣的。
但不是所有畫面中有動態的場景你都要用S檔，只在你還要表現出動態的時候或者凝固動態的時候才需要。比如，你在海邊想將海潮拍成霧狀，那麼就可以曝光時間長一點。再比如你拍攝運動的場景，希望凝固住瞬間，那麼你就需要很短的曝光時間。這個檔位方便就方便在於調節好快門速度之後，就可以一直啪啪啪了。
快門優先的原理和光圈優先一模一樣，不同的只是快門優先你控制的是快門和曝光補償，光圈值由相機自動給出而已。
當你對於快門速度有要求的時候，可以使用。你依然可以設定一個你需要的曝光補償——就是你照片的亮度。然後設定一個快門速度，或者高速凝固瞬間，或者慢門來讓運動的物體在你的畫面中畫出軌跡。
在拍攝畫面中有動的物體的時候，比較好用。
你會發現用快門優先的時候雖然遠比不上用光圈優先，但是也比M檔使用頻繁很多。
然在這裡我要加一段關於感光度設定的小知識。
在光圈優先和快門優先的時候，我建議將感光度設定為AUTO，對的，設定為自動。
光圈優先時，相機會自己給你設定快門速度，如果光線暗，快門速度比較慢，低於安全快門速度時，會出現手抖，那麼相機會自動提高感光度，以保證不低於安全快門速度。但是光線條件好的時候，相機肯定會保持低感光度以保證高畫質。
快門優先時，相機會自己給你設定光圈值，如果光線暗，光圈可能達到最大光圈了，依然不能保證你在當前快門速度要求下達到你要的照片亮度（曝光補償），那麼相機會自動提高感光度，以保證達到你的照片亮度要求。同樣，光線條件好的時候，相機會保持低感光度以保證高畫質。
4M檔手動曝光
又說回M檔了，為什麼？因為確實某些拍攝場景或者題材用M檔會更加方便。那麼我們自然要用M檔。
以下場景需要M檔。
拍攝極黑的場景，PSA三個檔位的曝光補償最多也就到±5EV，一般也就±3EV。但是有的東西黑極了，就需要減曝光補償不止5檔，所以索性就直接M檔了。
拍攝固定亮度的東西。這類東西亮度上千年都不變，記住一個固定參數，然後就M檔直接照搬參數就行了。比如你拍八月十五的月亮，比如你拍銀河星空。
用閃光燈的時候。這時候光圈對於畫面的亮度有用，快門似乎不太重要了。但是如果用A檔，快門會變來變去的，雖然它已經對於曝光沒啥作用了。所以就索性調節到閃光同步速度上，或者我習慣調節到1/125s。
現場光線變化太大。閃呀閃的，你的相機會一直處於測光→變參數→測光的死循環中。所以索性根據現場某一個時刻的亮度調節到M檔。
一直拍攝固定場景的人。可能這個固定場景就是一個固定的曝光組合是最好的，那麼用M檔也省去了很多麻煩。
但是要說一句，M檔真的不是很常用的。千萬別管什麼陽光十六法則，什麼年代了，還用那個簡直就是腦子裡漂拖鞋。
對於很多從全手動時代過來的攝影師，或者職業需要，還有不少攝影師會一直用M檔，這個沒什麼錯。但是現在開始學習攝影的新手就該明白，其實並不是非M檔就是不專業的。用最簡單的方式解決問題才是最專業的。如果有人因為你用A檔，說你不專業，這篇文章能讓你明白他錯在哪。
最後如果真和老法師吵起來了，再給你一篇文章作為延伸閱讀，一定不要在口舌上落下風。對，不能給這些人一點機會。
延伸閱讀：M是個苦差事 時代進步總給前人留下巨大心理落差
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