位於托斯卡納奧爾恰谷的蒙塔奇諾小鎮有一座比較莊嚴的城堡，在奧爾恰谷各個酒莊穿梭的時候總要經過這裡，無論是抑制或者開啟，它的功能相當於橡木塞。
在城堡不遠處山坡上的烏鵲（Uccelliera）酒莊，我看到衝壓之後剛剛送到這裡的一批橡木塞，竟然與剛剛開車必經的一段土路揚塵在車身上的顏色完全相同，而最讓我稱奇的，卻是在托斯卡納豔陽下的山坡樹叢的縫隙裡，那一片片令人驚奇的土地。
本來與Andrea Cortonesi莊主約好，由他親自引領我們參觀酒莊並品酒，但早上臨時要去錫耶納，莊主夫人出面接待2組分別來自靠近加拿大的美國人和來自亞歐的品酒者。21歲的時候Cortonesi 收購了這家酒莊，2016年時莊主52歲，他做這裡的主人30年，在一個乍看極度樸素的園子裡有一座2層的石頭建築前，當女主人介紹說它是距今1,200年的建築的時候，前一天還一直泡在歷史裡的我等亞歐組4個人本想是日以托斯卡納的自然為主，沒想到又一次在歷史裡陷進去了。
桑嬌維塞（Sangiovese）是意大利種植最多的葡萄品種，但只在蒙塔奇諾產區被稱為意大利3B的布魯內羅（Brunello）。小型烏鵲酒莊的布魯內羅種在3層，海拔100、200和300米處各有2公頃，儘管每層只有100米的落差，但因著日照、風吹不同，莊主觀察和體驗到那些細微的區別，於是堅持將長在3個區域的同一個品種進行混釀。每年9月底到10月初只需10人採摘，將每種葡萄先在橡木桶放3年，再由莊主進行混釀。淺色的做ROSSO，其次做RAPACE，糖分更高的做RISERVA，按照女主人的說法，海拔越低的單甯越重越酸，越高的輕越甜，3種混釀的比例由莊主掌握。
從法國訂做的橡木桶中抽出的7款酒，是一種循序漸進的品飲過程。
第1款：非常炎熱幾乎無雨的2015年採摘，海拔100米，2016年1月放入。自感：只有酸度，舌蕾完全不受刺激；
第2款：海拔200米，2016年1月放入。自感：單寧很重；
第3款：海拔300米，2016年1月放入。自感：甜度稍高，更易入口，但酒體清淡，刺激性不高；
第4款：海拔100米，2014年採摘。自感：酸度較大，但聞起來有果香味；
第5款：2013年採摘，3種混釀。自感：相當柔和，但缺少刺激性；
第6款：2012年採摘，3種混釀。自感：比2013年的更加柔和，仍缺乏刺激；
第7款：2012年採摘，屬於經典款：自感：口感適度，酸度大為降低。
在長桌邊品飲的5款瓶裝，將決定是否要在這裡買酒帶走。
第1款：2014年ROSSO。自感：較酸，比較難喝；
第2款：2013年ROSSO。自感：酸度仍高，不喜；
第3款：2011年RISERVA。自感：少有酸度，礦物質味道很重，較易入口；
第4款：2010年RISERVA。自感：稍酸，但刺激性強，草莓果香；
第5款：2013年RAPACE。自感：極酸，白送也不要。
《Dencanter》2013年公佈的評分結果，烏鵲酒莊年產420箱的2007年珍藏款95分， 年產1,650箱的2008年珍藏款91分，其最佳飲用期是2015/2016～2030年。
烏鵲酒莊2011年的RISERVA很像G.D.Madge彈的Ernst Krenek第1鋼琴奏鳴曲的1樂章，而2010年的RISERVA就是2樂章的意思，（怪不得2010年是托斯卡納一個偉大的年份）。此後幾年的酒，都像Ernst Krenek第3奏鳴曲的3樂章。