姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
粉蒸肉的肉一定要用新鮮的豬肋條肉，洗淨後放入鍋中煮，依次放入鹽、蔥姜、茴香，不過醬油和糖千萬不能手抖放多了，只要少許，否則就會蓋住粉蒸肉本身的鮮香，只剩下甜膩了。當然中餐的奧妙就在於“少許”到底是多少，這個就得看個人的口味了。
肉煮熟後，就可以放一邊晾涼後切片備用，一塊塊像蘇州人常吃的燜肉面裡燜肉的大小就可以了。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
粉蒸肉的肉一定要用新鮮的豬肋條肉，洗淨後放入鍋中煮，依次放入鹽、蔥姜、茴香，不過醬油和糖千萬不能手抖放多了，只要少許，否則就會蓋住粉蒸肉本身的鮮香，只剩下甜膩了。當然中餐的奧妙就在於“少許”到底是多少，這個就得看個人的口味了。
肉煮熟後，就可以放一邊晾涼後切片備用，一塊塊像蘇州人常吃的燜肉面裡燜肉的大小就可以了。
接下來就該輪到米粉出場了，要用粳米和糯米，炒到一片金黃就出鍋，趁熱碾成粉末後抹在肉身上，接著趕緊用荷葉把肉都包裹起來，隨後就可以上鍋蒸了，忙前忙後大半天，總算可以歇會。
儘管此刻廚房熱氣騰騰，但荷葉的清香也在隨著溫度的升高一點點滲透進肉了，飄散在空氣中，被暑期壓抑的食慾也隨之一點點釋放了出來。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
粉蒸肉的肉一定要用新鮮的豬肋條肉，洗淨後放入鍋中煮，依次放入鹽、蔥姜、茴香，不過醬油和糖千萬不能手抖放多了，只要少許，否則就會蓋住粉蒸肉本身的鮮香，只剩下甜膩了。當然中餐的奧妙就在於“少許”到底是多少，這個就得看個人的口味了。
肉煮熟後，就可以放一邊晾涼後切片備用，一塊塊像蘇州人常吃的燜肉面裡燜肉的大小就可以了。
接下來就該輪到米粉出場了，要用粳米和糯米，炒到一片金黃就出鍋，趁熱碾成粉末後抹在肉身上，接著趕緊用荷葉把肉都包裹起來，隨後就可以上鍋蒸了，忙前忙後大半天，總算可以歇會。
儘管此刻廚房熱氣騰騰，但荷葉的清香也在隨著溫度的升高一點點滲透進肉了，飄散在空氣中，被暑期壓抑的食慾也隨之一點點釋放了出來。
夏天吃肉，就得講究清爽不油膩，這道色香味俱全荷葉粉蒸肉剛好可以讓人們滿足：夏天最清爽誘人的碧綠，荷葉的清香、炒米粉的焦香、肉的肥香糅合在一起，咬下一口肉酥味濃，油而不膩，這個夏天太值了！
這道菜最早可能是道“文人菜”，來源於杭州西湖畔的“麴院風荷”。
據說在清末民初，當地有風雅人士研究出了這種五花肉的高級吃法。陸文夫曾說過，過去大戶人家後院都有荷池，想吃荷葉粉蒸肉很容易，就到自家後院採荷葉。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
粉蒸肉的肉一定要用新鮮的豬肋條肉，洗淨後放入鍋中煮，依次放入鹽、蔥姜、茴香，不過醬油和糖千萬不能手抖放多了，只要少許，否則就會蓋住粉蒸肉本身的鮮香，只剩下甜膩了。當然中餐的奧妙就在於“少許”到底是多少，這個就得看個人的口味了。
肉煮熟後，就可以放一邊晾涼後切片備用，一塊塊像蘇州人常吃的燜肉面裡燜肉的大小就可以了。
接下來就該輪到米粉出場了，要用粳米和糯米，炒到一片金黃就出鍋，趁熱碾成粉末後抹在肉身上，接著趕緊用荷葉把肉都包裹起來，隨後就可以上鍋蒸了，忙前忙後大半天，總算可以歇會。
儘管此刻廚房熱氣騰騰，但荷葉的清香也在隨著溫度的升高一點點滲透進肉了，飄散在空氣中，被暑期壓抑的食慾也隨之一點點釋放了出來。
夏天吃肉，就得講究清爽不油膩，這道色香味俱全荷葉粉蒸肉剛好可以讓人們滿足：夏天最清爽誘人的碧綠，荷葉的清香、炒米粉的焦香、肉的肥香糅合在一起，咬下一口肉酥味濃，油而不膩，這個夏天太值了！
這道菜最早可能是道“文人菜”，來源於杭州西湖畔的“麴院風荷”。
據說在清末民初，當地有風雅人士研究出了這種五花肉的高級吃法。陸文夫曾說過，過去大戶人家後院都有荷池，想吃荷葉粉蒸肉很容易，就到自家後院採荷葉。
張愛玲的伯樂、蘇州文人周瘦鵑就是這麼做的，他十分喜歡荷葉粉蒸肉，據說當年他家裡有一位廚藝高超的阿姨，每到夏季周瘦鵑嘴饞了就會讓她到自家紫蘭小築的荷塘裡採上一片荷葉煮肉吃，也許那些夏天程小青、範煙橋等好友也曾在這小小天地裡與他共享這一塊肉的美味。
姑蘇好時光，每天聽見有趣的蘇州。
在蘇州吃貨圈有如雷貫耳的四大天王——四塊肉的存在，在哥兒四個中，夏季的這塊荷葉粉蒸肉是長得最特別的。
單看外表，像醬汁肉、醬方這樣“財大氣粗”的顯然是吃了顏值的虧，不瞭解的人一看就覺得肯定十分油膩（但其實並不是這麼一回事），就不太有胃口，但荷葉粉蒸肉卻佔了個大便宜，至少她看上去就十分清爽宜人，讓人食指大動。
對於這塊肉，張愛玲曾說過“如果湘粵一帶深目削頰的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉”，一下子就把江南的女子誇出了神韻，像荷葉粉蒸肉那樣長得又白又糯，香甜可人。不過現在的姑娘大多太瘦，只能是像糖醋排骨了。
夏天是屬於荷花的季節，入夏後在蘇州街頭時常能看見挑著擔賣蓮蓬的，菜市場就更熱鬧了，賣藕的、賣雞頭肉的一般都備有荷葉，或買或討，拿一張回來就是燒粉蒸肉必備的食材。
用來包肉的荷葉不用太大，但必須新鮮，這樣出鍋的肉才能有那種撲鼻而來又深入骨髓的清香。
粉蒸肉的肉一定要用新鮮的豬肋條肉，洗淨後放入鍋中煮，依次放入鹽、蔥姜、茴香，不過醬油和糖千萬不能手抖放多了，只要少許，否則就會蓋住粉蒸肉本身的鮮香，只剩下甜膩了。當然中餐的奧妙就在於“少許”到底是多少，這個就得看個人的口味了。
肉煮熟後，就可以放一邊晾涼後切片備用，一塊塊像蘇州人常吃的燜肉面裡燜肉的大小就可以了。
接下來就該輪到米粉出場了，要用粳米和糯米，炒到一片金黃就出鍋，趁熱碾成粉末後抹在肉身上，接著趕緊用荷葉把肉都包裹起來，隨後就可以上鍋蒸了，忙前忙後大半天，總算可以歇會。
儘管此刻廚房熱氣騰騰，但荷葉的清香也在隨著溫度的升高一點點滲透進肉了，飄散在空氣中，被暑期壓抑的食慾也隨之一點點釋放了出來。
夏天吃肉，就得講究清爽不油膩，這道色香味俱全荷葉粉蒸肉剛好可以讓人們滿足：夏天最清爽誘人的碧綠，荷葉的清香、炒米粉的焦香、肉的肥香糅合在一起，咬下一口肉酥味濃，油而不膩，這個夏天太值了！
這道菜最早可能是道“文人菜”，來源於杭州西湖畔的“麴院風荷”。
據說在清末民初，當地有風雅人士研究出了這種五花肉的高級吃法。陸文夫曾說過，過去大戶人家後院都有荷池，想吃荷葉粉蒸肉很容易，就到自家後院採荷葉。
張愛玲的伯樂、蘇州文人周瘦鵑就是這麼做的，他十分喜歡荷葉粉蒸肉，據說當年他家裡有一位廚藝高超的阿姨，每到夏季周瘦鵑嘴饞了就會讓她到自家紫蘭小築的荷塘裡採上一片荷葉煮肉吃，也許那些夏天程小青、範煙橋等好友也曾在這小小天地裡與他共享這一塊肉的美味。
夏夜裡月到風來，荷塘小景，三五好友再加上一桌好菜，才能真真切切的偷得浮生半日閒。