作者：麼豆豆
——小豆豆的大旅行
2013年6月27日~7月10日
線路簡介：
27日中午出發
28日
29日晚上到拉薩
30日預約布宮門票/雪域餐廳/八角街/大昭寺
01日參觀布達拉宮/八角街買東西
02日（包車）拉薩——林芝八一鎮——魯朗 住魯朗
03日（包車）魯朗——拉薩 住拉薩
04日（包車）拉薩——日喀則 住日喀則
05日（包車）日喀則——納木錯 住納木錯
06日（包車）納木錯——拉薩 住拉薩
07日小昭寺/禮品
08日火車回家
花費：
火車票：蘇州——西寧——拉薩
拉薩——無錫——蘇州 共1500左右
五天小環線包車：6600，平均每人1650
住宿：標間每天100
吃飯：平均每頓20~40
門票：布達拉宮100（原價200，學生票半價）
羊湖（逃票免費）
納木錯50（原價140大概）
大昭寺80
小昭寺20
拉薩市區打車一次10元
總共大約5000+（不含禮品）/一個人
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這 幾天總算體會到了身在地獄眼睛在天堂的真實感覺，無數次顛沛流離地徘徊在街頭嚷著要回家，又無數次捨不得放棄那些還沒來得及觸及的風景。這裡的日子有一半是美好的期待，另一半是漫長的煎熬。 當你看著列車窗外令人震撼的西部大草原時，你身邊的其他遊客卻在高原反應吐得昏天黑地，甚至叫來隨車醫生協助插氧氣管。當你飽覽了壯麗的魯朗林海之後，卻要面對奇臭無比而且全是大蟲子的住宿廁所（牙都沒敢刷）……連續兩天顛簸的公路幾乎讓身體產生了幻覺，就連現在躺在床上都感覺是在振動。 無數人癱在爬向布達拉宮的千層階梯上，也有無數人一步一步艱難地騎行在318川藏公路上，跨越五千多米高的米拉山口，翻越萬水千山。看那些騎行的勇士們哪，用司機趙師傅的話來說，“你看他們都騎得變形了”… 但真的無法做到放棄啊，若不是親眼所見，你無法知道地球的版圖上還有這麼磅礴的地方，外人無法體會到當你站在米拉山口最高處，無數經幡在雪山寒風中飄動，石頭上刻著振奮人心的海拔數字時那種油然而生的激動。那種感動能瞬間沖刷所有高反不適，所有顛簸委屈。人們千里迢迢來到這裡，堅持了一路，卻能在這裡被輕易打動情感，只有勇敢者才能看到天堂，或許這就是西藏最單純的魅力。
似乎已經忘記了出發那天是怎樣在堵車的環境中匆匆忙忙趕上了去西寧的中轉列車，24小時的臥鋪再輾轉30多小時的硬座火車，車窗外的風景一路從江南農田變到西北大荒漠。現代交通是如此方便能把人帶到千里之外，但真正能跨出這步的人卻少得可憐。在這裡我不會體現任何優越感，我體會了這種狂妄的自由，一路很辛苦。 向所有在征途上不斷邁進的勇士們敬禮。
西藏之行早在五年前就開始醞釀，卻沒想到真能有朝一日涉足此地。來之前早已經幻想了不知道多少次剛走下火車的情形，但唯獨沒想到會是在前方列車半路故障導致青藏鐵路大堵車延誤了三個多小時的情況下，大半夜到達拉薩。在悶熱的車廂裡憋了近三天，暈車和高反幾乎阻礙著每個剛來到聖地的遊客。幸運的是我的高反症狀是非常輕微以至於可以忽略不計的，據說高反症狀無論體質，完全因人而異。不知道是我提前吃的紅景天藥物很管用還是我和這裡很有緣分。總之初到拉薩，若不是同行喘的厲害落在後面根本走不動路，我一定是活蹦亂跳跑著出火車站的……
接站的是司機師傅的太太，很神奇的阿姨居然僅靠外形描述就從人海中一眼認出了我們四個。第一次被獻哈達了還有些不知所措……夜裡的拉薩飄著小雨，黑夜之中的城市，除了隨處可見的藏A車牌能讓你明白自己真的已經身處遠離家鄉千里之外的拉薩之外，並沒有什麼太大的不同。當然，與此同時更多的遊客正承受著身體上的負擔，親眼看到列車上吐得吸氧休克的人，看著很恐怖。 在拉薩的第一晚就這麼渾渾噩噩中度過，睡得不踏實，無論是想家，害怕，還是身體上的各種不適。在這裡粗略提一筆，自從海拔上升至4000米之後我就出現了過敏反應，詢問過隨車醫生說並不是高反，大概是對這裡某些特殊物質產生過敏。皮膚不間斷產生大量紅斑，以至於第二天天一亮，為了防止過敏加重接連出其他併發症，我直接去當地醫院打了針抗過敏藥物。多天以來症狀一直沒有完全恢復，從我對多次過敏的共同性和網上資料觀察來看，我這次的過敏源應該是高原紫外線。就因為這件事，我這十來天不管多熱，太陽越大我穿得越多，儘量包裹所有皮膚……真的好熱
趁著我去醫院挨屁股一針的時候，其他兩同行已經順利拿到第二天布達拉宮的預約門票。在布宮廣場匯合的時候我還一連拍了好幾張跳躍的照片，據說剛到高原連快速走路都不可以，不得不磕巴一下我精力真特碼旺盛…… 一路從布宮逛到八角街大昭寺附近，大昭寺下午2點開放，在這之前我們第一次在八角街上血拼了一把。附近到處都是藏民，還有隨處可聞到的藏香，藍天白雲硃紅牆，還有我此時依舊發著紅斑的黃皮膚。
大昭寺，金黃鎏頂，宗教聖地。一路蹭著不同的導遊道聽途說，大昭寺不屬於某個特定的教派，因為裡面供奉著歷史上很多對宗教做出貢獻的人。這裡對松贊干布和文成公主的讚譽頗高，幾乎每個寺廟都會看到他們的塑像
聖城拉薩的味道如同他特有的酥油茶，初嘗微澀，卻越聞越香。路上與藏民擦肩而過，鼻尖流過一股特有的淡淡的氣息。手中的轉經筒不停地旋轉，風帶起飄動的經幡。 藏民相信轉經筒每轉一圈就代表一次頌經，風吹動經幡就代表來自風的吟唱。如果這些都是真的，那麼這裡一定充滿了不同的聲音，如同朝聖者口中呢喃的誦讀。
傍晚有幸遇到了布達拉宮廣場上的廣場舞，廣場上放著藏族音樂，當地人自發在廣場上圍成一個直徑大概在100米的大圈子圍著跳舞。我們剛去的時候廣場上跳舞和圍觀的遊客總共才兩圈左右，我們和大多數感興趣的遊客一起插到隊伍裡圍著學樣。隊伍裡有很多藏族小夥子，個個都是跳舞的能手。應該說這裡的人對音樂似乎有天生的熱情，只要音樂響起，他們就知道怎麼跟著節拍跳起來。 後來隨著越來越多遊客的加入，等我們慢悠悠轉完一整圈之後廣場舞的人數已經翻倍了，裡三圈外三圈，意猶未盡……（之後幾天好幾次還想去，可惜沒再遇到）day2 布達拉宮坐落於聖城拉薩的城中央最高處，面前橫跨一條城市主幹道，再過去就是布達拉宮廣場，其規劃結構基本和北京天安門相同。 無數次在圖片上見識過這座海拔最高的宗教聖殿，但當他真正出現在眼前的時候卻仍然覺得新奇，忍不住細細看他的一牆一瓦。沉穩的深紅色覆蓋牆面，與湛藍的天交相輝映。這裡的宗教顏色便是深沉的紅，而整座城市的主色調也是如此。 我們按照預約票上的規定時間通過第一道安檢，開始攀爬那一眼望不到頭的階梯。
在高原走路本身就是一種負擔，更何況是這樣高聳的千層階梯。相同的距離，在高原行走所耗費的體力等於在平原奔跑。一路上無數人癱在路旁的椅子上想放棄卻被其他同伴扯著走，就這麼走走停停，到頂花了近20分鐘。而剛到頂就看到有人受不了吐了…………（別描述這些了其實這個人只是想得瑟一下自己沒有高反……） 布宮對外公開的部分分為紅宮和白宮，各個殿堂由悠長的小道串聯相通。由於地方狹小，蹭導遊就方便多了。殿中陳列著各個佛祖等身像和其他宗教人物塑像，上面鑲嵌著無數寶石，鵝蛋大的蜜蠟和乒乓球大的夜明珠……路上聽說整個布宮內所有寶石黃金加起來比兩個上海還值錢，這個說法不知真假，但眼見那些不停晃瞎你眼睛的鎏金大頂，和導遊口中所說的那些幾千幾萬公斤的黃金耗費，就知道這些宮殿的價值了。其他宗教介紹在此不多贅述。 布宮內路遇很多喇嘛，心裡對他們尊敬得很，畢竟這裡是藏傳佛教的聖地，在人家的地盤需要心存敬畏。 出布宮已是下午，一路又是累死半條命的下坡路。下去之後嚐了當地特產的特濃老酸奶，雖然加了一大勺糖還是酸的掉牙，還折回去問老闆多討了點糖……
下午沒有再去其他景點，仍然在八角街吃吃喝喝。準備第二天出發靈芝。
day3 從這一天開始我們要跟著包車師傅進行為期五天的小環線遊。路線：拉薩—林芝—魯朗—拉薩—日喀則—納木錯—拉薩 司機趙師傅是偶然在別人的遊記裡看到推薦的師傅，本來我們是打算到了拉薩找散客團去這些地方的，但是看了別人的推薦發現找趙師傅包車再好不過了。當時離出發還有半個禮拜，深夜和趙師傅QQ交流過後發現真是相見恨晚，沒有過多猶豫就當晚定下了價格和行程，後來乾脆把之前定的房間都退了，直接住趙師傅家了\^O^/ 一定要再次大力推薦好人趙師傅，一路上太捨得為我們停車了，遇到好風景都主動把睡得正香的我們趕下去拍照(^-^)……這次能拍到無數大片都多虧師傅給我們找最佳取景點了。
林芝本來是我不太想去的地方，本聽說林芝是高原小江南，而在正宗江南過了20年的我本來不傾心於這個地方，只是為了林芝低海拔能緩解高反才加入的行程。事實證明這是我犯的最大的錯誤了，林芝的山和魯朗的雲海，現在是我這段記憶裡穩居第一的好印象。 車子開出拉薩之後緩緩進入318國道（川藏線）前往林芝八一鎮，由於海拔的降低，兩旁的風景開始變得柔和。青翠的桃林灌木和江水陪伴公路兩側，牛羊肆無忌憚地在公路上晒太陽，喇叭都趕不走……
林芝沿路風景
川藏線是騎行者最多的線路，一路上也見到了無數勇士從成都方向騎來，向著拉薩方向奮力邁進著，每個都晒得和碳一樣。上坡路嘿吃嘿吃地移動，辛苦得很。（好吧，我記得當時我的第一反應是怎麼這麼多人閒著不用上班……噗） 一整天都在前往林芝的路上。其實西藏的風景都在沿途的路上，能遇到個願意停車拍照的司機真是莫大的榮幸了。順便，林芝的小番茄是我們吃過的最美味的番茄。
其中高海拔的米拉山口是分割拉薩和林芝的中間線，區域地圖都是在米拉山截止的。這是我們第一次近距離接觸高海拔山口，氣溫在翻山的半小時內驟降，下車時把毫無防備的我們凍得半死……
傍晚6點多到達八一鎮，由於天色還亮（這裡平均10點才完全天黑），趙師傅建議直接趕到魯朗住當地藏民家，我們同意。於是師傅一腳油門，開始了無窮無盡的魯朗林海盤山路。 天色漸漸變暗，氣溫驟降，迷霧和雲海迅速籠罩山林，我們彷彿騰雲駕霧一般行駛在雲端。趙師傅開車穩得很，順利趕在天完全黑之前到達了一個類似於驛站的地方，（後來據說當天和我們一起下林芝的另外一撥客人沒能趕到魯朗，沒能看到傍晚的雲海太遺憾了）。晚飯在神煩屌哥的強烈推薦下吃了一次當地的特色石鍋雞，太鮮了！
山裡的夜黑得如墨，車子靠前燈的照射緩慢行駛在盤山公路上，深夜了，路上還看到打著燈騎行的一波人，好佩服。 不久後就到達了山裡的藏民家，其實四周漆黑一片，我們那時候根本不知道附近長什麼樣……搬了行李就進去了。藏民家是三層木製大閣樓，我們住第二層，隔壁還有其他一波自駕遊旅客。 於是在這裡的之後，就遇到了日誌最開始講的那段恐怖經歷——山裡的廁所全是巨大的蟲，我們在尖叫和吐槽中勉強漱洗……潮溼的被褥和充滿藏香的房間，第一次感覺略絕望啊……day4 清晨被鬧鐘叫醒，本不想起床，卻下意識覺得山裡的早晨是不是會看到與眾不同的東西。於是爬到窗邊拉開簾子，臥槽瞬間被驚呆——窗外居然是一片翠綠的大草地，遠方炊煙裊裊的藏式小屋和緩慢移動的牛羊，活像個阿爾卑斯山脈腳下的村莊似的。昨晚太黑沒能看到周圍的景色，以為挺多就是小鄉村罷，沒想到還有這樣的驚喜。
今天是川藏線反方向回拉薩，路上見到搭車進藏的人不少，不過大多數車都不會願意停車，說是牽扯到責任問題，不敢載…… 一路風景依舊是綿延畫卷，晚上在拉薩入口處堵車兩個多小時，依舊半夜回到城中。
day5 雨季的西藏時晴時雨，雲層很低，就算是下雨也是雲飄到哪雨點撒到哪，晴雨隔牛背也是很常見的事情。出發日喀則那天早晨拉薩下著瓢潑大雨，趙師傅為了等著能在雨停之後到達羊卓雍錯特地晚了一個小時出門。日喀則方向的公路已經沒有了林芝那樣的秀氣，轉為比較荒蕪的戈壁山，四周荒無人煙。也是從這時起我們漸漸開始習慣了上野外露天廁所……（其實到後來，相比起糞堆臭千里的鄉村路邊的公共廁所，我們更寧願去露天小土堆……）日喀則方向第一個景點是羊卓雍錯，趙師傅說需要開到山頂才能看到。一路不斷向上的盤山公路，漸漸被濃霧籠罩，能見度降低，所有車都打著大燈緩慢行駛。不知道過了多久趙師傅把車停在了盤山公路的某塊懸崖邊，指著崖下對我們說，羊湖到了……我們往山下看去，濃濃的迷霧，白茫茫一片……囧
後方很多旅遊車一輛接一輛超過去，離開了。原以為今天的天氣是不會看到羊卓雍措了，但趙師傅似乎比較有把握，我們停車在原地等了將近一個多小時，霧氣在露出的日光中開始逐漸消散，此時的羊湖如同由抱琵琶半遮面的少女一般漸漸露出一角，又露出一角……苦等兩個多小時後，湛藍的湖水終於全部覆蓋視野。感謝天氣，感謝願意停車等待的趙師傅羊卓雍錯的藍，藍的很純，很靜，玻璃一樣明亮的湖水，好像封印了萬年的鏡子。有幸能在迷霧之中靜待她的展露。
離開羊湖繼續一路向西，卡若拉雪山伴隨著從山頂流淌下來的雪水和成片的犛牛群進入視野。車子停在路邊的時候有當地的孩子過來討糖吃，給了一個來了一群，有點招架不住……路過白居寺，據說這座寺廟是仿造的布達拉宮。古時的建造者把布宮刻在蘿蔔上帶回來，於是就有了這座如同布宮微縮模型的寺廟。
一路上濃厚的白雲變化多端，如同天上的舞者變換著造型。傍晚抵達日喀則，西藏的第二大城市。
day6一早依舊下雨，不過索性這裡的雨總在夜裡和清晨下個夠，白天太陽一出來就放晴了。扎寺只是路過看了看，沒進去。車子開離日喀則，向最後一站納木措靠近。日喀則前往納木錯的路相當難走，應該說沒有所謂正規的路，只是茫茫大草原中，窄小的一條用碎石子鋪成的車道。七八個小時的車程，車子在無數次的懸空漂移中前行，激起滿地碎石黃土打在車身車玻璃上。我們坐在車裡感覺自己就像被關在滾筒洗衣機裡的小動物，翻滾亂撞。車座位上的大白兔奶糖和瓜子不知何時散落一地，卻沒法撿起來，因為人也顛得無法保持任何平衡。趙師傅倒嫻熟地好像草原上的牛仔，無數急轉彎和峭壁輕鬆漂移。一路驚起無數牛羊抬頭呆呆地盯著我們，繼而低頭繼續吃草。這片草原美得無法形容，美得讓我想留在這裡當一個自由自在的牧民。
納木錯門票原價比較貴，趙師傅找了一個當地的藏族司機，讓我們坐他的車進入大門，最後收了一人50勞務費，便宜了近三分之二。
來之前對納木錯的期望值頗高，不管是她的傳說還是她事實存在的美。由於納木錯海拔在整個行程中的最高，所以一般都會將納木錯放在最後一站。來西藏一個多禮拜了，盼著盼著總算到了納木錯。發現真正到了這裡，事實平靜卻蓋過了所有期待和激動。這種心情就像是完全放空了思緒，不是去尋找你以為她應該有的樣子，而是用眼睛去接受她所展現給你的那一面。西藏是個靈氣的地方，自會將她認為正確的情緒表現給每個不同的你。不管是藍天白雲，還是細雨微風，都欣然接受。
念青唐古拉山，納木錯神湖，彼此守望千年的戀人。他們向不同的遊客展現他們不同的情緒。在湖邊坐了很久很久，撫摸那些從唐古拉山上落下的紅色瑪尼石，被納木錯的水洗刷成圓潤的形狀。戀人們廝守的柔軟之心吧？雪山倒映在聖湖的心裡，聖水磨平山石的硬角。傍晚歸巢的海鷗追逐飛掠過湖面劃破鏡面般的湖水，禿鷹在峭壁上發出迴盪的叫響。
吃完飯後晚上9點多，暮色降臨氣溫下降。同行其他兩人冷得回板房加衣服，我和屌哥匆忙趕到湖之西方，於是我們有幸看到了聖湖輝煌的夕陽。我倆呆呆地坐在湖邊一直到夜色幾乎完全降臨才在伸手不見五指的夜裡摸黑回板房，一路踩了多少牛屎就不要去計較了……反正都是原生態……
納木錯晚上住宿都是簡易板房，四面透風被子冰冷，而且那種冷還是越蓋越冷的溼冷。雖然身體還不錯沒有出現別人說的納木錯高反頭疼睡不著的現象，但是晚上好幾次被板房外的狗吵醒，好幾次被溼冷厚重的被子壓得透不過氣，這種感覺還是夠嗆。day7朱和鬱因為前一天晚上回板房加衣服外加後來跑錯了方向沒看到夕陽，所以約好了大清早6點的鬧鐘一定要起來看到日出。於是在納木錯的第二天，天矇矇亮的時候，我們的四人簡易板房裡就騷動起來了。外面冷得瑟瑟抖，臉也沒洗就裹了大衣出去。（本來也沒地方可以洗臉，我這種糙漢子都是搞點水抹一把就完事了）本來賴床不肯起來的屌哥在我們三個人出門之後幾聲驚歎吼之後也摸滾打爬跳起來趕上來。嘿吃嘿吃一口氣爬到東面山頂，上面已經有幾個人在架著三腳架等著了。觀景山大概100米高不到，但是在海拔5000多米的地方爬山簡直是要死，上去之後喘得肺都要出來了。這時候後面的板房區陸續有其他遊客一波一波走過來，瞬間佔領東面湖邊各處地理位置。日出緩緩進行。
納木錯的雄壯，柔情，萬物不經意展露的美豔……都幻化成水中的倒影，被聖湖之水吸納成記憶，轉瞬即逝。很多人說納木錯實際看起來並沒有傳說中的那樣美麗，我想了想，我不會去點評她是否美如其名。因為她本就是這個樣子的，她不會為慕名而來的遊客特意騷首弄姿，也不會做出任何讓人對她額外傾心的驚豔。納木錯就是納木錯，千百年來一如既往的平靜，和唐古拉雪山交相輝映。這就是她最原始的美day8最後一天在拉薩，最後逛了逛八角街，去了小昭寺。聽那轉經道上不停旋轉的轉經筒所發出的嗡嗡聲，聽寺中喇嘛用力敲響的大鐘鼓，盪漾著厚重的迴響。如同不會消失的千古絕唱，盤旋在上空無法淡忘。朝聖者依舊匍匐在布達拉宮山腳邊虔誠地跪拜著神靈，彷彿連風中都夾雜著呢喃的頌經。我們遊走在拉薩街頭，倉央嘉措的吟唱從耳邊劃過——住進布達拉宮，我是雪域最大的王流落在拉薩街頭，我是世間最美的情郎
2013年7月9日 凌晨1：11分於青藏線T166返程火車