【原創】文/攝影：孫成崗
郎木寺是一個讓人迷惑的地方，那裡有兩座佛寺，一座清真寺。如果只看其中之一，就以為游完郎木寺了，這是一個極大的誤解。
郎木寺不是寺院，它只是一個地名，是一座橫跨川、甘兩省的小鎮名稱。一條叫做白龍江的小溪，在地理上把小鎮分為兩半，江北有一座賽赤寺，屬於甘肅碌曲縣，江南有一座格爾底寺，屬於四川若爾蓋縣。兩座寺院雖然分屬兩省，但卻同源，同屬藏傳佛教格魯派。清朝同治年間，甘肅和寧夏的回族商人來此經商，漸漸形成村落，於是這裡又有了一座清真寺。
郎木寺這一地名源於藏語的“達倉郎木”，為“虎穴仙女”之意。近代，郎木寺作為地名最早出現於西路軍關於實施夏洮戰役的請示中。上個世紀50年代，又在西北、西南兩大野戰軍的軍用地圖上出現。自此之後，“郎木寺”在中國行政區劃中便成了正式地名。不過，一些當地藏族百姓仍把這裡叫做達倉郎木。
近年來，隨著郎木寺知名度的提高，川、甘兩省境內的兩個寺院都聲稱自己就是郎木寺，結果，造成了外地遊客對郎木寺認知的錯誤，以為郎木寺就是一座寺廟的名稱。
兩家佛寺的真實名稱均與創始活佛有著很深的淵源。甘肅賽赤寺的創始人叫赤哇·嘉參格桑。他聰慧過人、學問通達，在西藏求學時獲得了藏傳佛教的最高學術榮譽“赤哇”。活佛在古稀之年經七世達賴首肯回到故鄉，於1748年建此寺院。由於他在格魯派寺院之首的甘丹寺擔任過“賽赤”（寺院最高領導者，願意是“金色的寶座”），所以後人便把寺院稱為賽赤寺。賽赤寺自古重視佛法研究，歷任活佛都是學問高深之人，在藏區影響深遠。
四川的格爾底寺院創建於1413年，它是一世活佛茸青根登降參所創。茸青根登降參是薩魯派始祖宗喀巴大師的七大弟子之一，他出生於四川一個叫格爾底瑪的地方，所以人們就把他修建的寺院命名為格爾底寺。
百度導航上的“郎木寺”就是甘肅的賽赤寺，後來才知道，輸入“郎木寺景區”才能到達四川格爾底寺。我們是跟著導航進入賽赤寺的。山門是一座融合了漢藏建築風格的門樓式建築，一側寫著“郎木寺院”4個漢字。門樓宛如漢式牌坊，頂部亭脊上設有金鹿法輪。這是藏傳佛教寺廟特有的標誌，常轉的法輪，表示佛法的無邊，一雌一雄的金鹿聳耳傾聽，神情專注，象徵著男女信眾正在聽佛說法。
從金塔右拐上坡不到百米，就是賽赤寺的主要佛殿。佛殿內部照例嚴禁拍攝。進入佛殿必須脫鞋、脫帽，按順時針行走。中午時分的大殿外面，豔陽高照，相當炎熱，然而進入佛殿，卻無比陰涼。雖然穿著襪子，但地板仍有一股冬天般的冰涼，凍得腳掌發麻。
導遊說大殿裡的靈塔供奉著歷世活佛的佛骨舍利，其中一尊是肉身靈塔，特別珍貴，歷經200多年，靈體的頭髮和指甲還在生長。在1958年西藏民主改革之前，僧人還要定期為靈體修剪頭髮和指甲。後來，靈體被毀，但骨灰被僧人暗中保存起來。改革開放之後，用香灰和骨灰重新塑出靈體，供人們瞻仰。然而，四川格爾底寺的導遊卻說肉身是五世格爾底活佛，他1775年圓寂，肉身不腐，一直供奉在格爾底寺內。1964年，肉身被運往若爾蓋縣城批鬥示眾。晚上兩名僧人為免靈體受辱，把肉身偷出，埋入後山達龍溝內。上世紀八十年代初，隨著宗教政策的落實，寺廟得以擴建。於是把肉身挖出，重新供奉。雖說入土長達17年之久，但據說挖出時肌膚依然富有彈性，完好無損。現在，肉身靈塔開放時間不定，不是有緣之人是無緣瞻仰的。雙方導遊都說得信誓旦旦，大家也聽得雲裡霧裡，不知哪個為真。我查閱了相關資料，說肉身活佛供奉在四川格爾底寺，這點應該毋庸置疑。
甘肅賽赤寺中有一大殿叫宗喀巴大殿，這是賽赤寺中唯一有文字說明的佛殿，石碑上落款時間是“中華人民共和國六十三年秋月”。這顯然不是規範的紀年，不過也能看懂，說明這座大殿是2011年為了紀念宗喀巴重修的。
宗喀巴出生於青海塔爾寺，是藏傳佛教格魯派的創始人。藏傳佛教也有多個派別，除格魯派之外，現在藏區還有寧瑪派、薩迦派和噶舉派，只是這些派別已經不是主流。
格魯派興起於公元15世紀初葉，在各大教派中出現最晚，但它一亮相就成了藏傳佛教的主流。公元14世紀後期，藏傳佛教陷於流派之爭，戰爭頻發，寺廟組織渙散，僧人戒律鬆弛，不去念經修法，反而娶妻生子。對此亂象，宗喀巴決心推進宗教改革，在38歲時，為了彰顯改革決心和與其它教派的不同，改戴桃形黃色僧帽，從此格魯派也被稱為“黃教”。
宗喀巴倡導僧人嚴守戒律，以“聞、思、修”（即先了解教義，再思考其意，最後依之修行）為修行方法，在戒、定、慧中磨練意志，最終達到解脫的目的。他主張學經須循序漸進，為此在寺院中建立扎倉（學院）等教育機構，並實施考試製度，學成授予相應格西學位。
宗喀巴有八大弟子（亦說七大弟子），其中大弟子賈曹傑和二弟子克珠傑在藏區被稱為“師徒三尊”。寺廟中常把他們三人一起供奉。達賴與班禪也是他的弟子。二弟子克珠傑被追認為一世班禪，最小的弟子根敦朱巴被追認為一世達賴。達賴與班禪的轉世制度並非開始就有。班禪轉世始於第四世，達賴轉世始於第三世。之前都是追認的。清代格魯派的達賴、班禪、章嘉、哲布尊丹巴四大活佛轉世系統得到中央政府的認可，這是格魯派走向興盛的轉折點。
甘肅賽赤寺院西北300多米處，有一處已有400多年曆史的天葬臺。這裡是藏區極少允許遊人參觀的天葬臺之一。我們到達的當天沒有天葬，有些遊客甚感遺憾。然而，我總覺得生命的結束與迴歸是一個神聖的過程，是絕不容許以獵奇的心理去褻瀆的。所以，無論如何，我是不會涉足這個地方的。
站在賽赤寺的小山上，向南可以俯瞰郎木寺鎮的全景。這個具有“東方小瑞士”之稱的甘南小鎮，坐落在山谷中的狹長地帶，周圍群山環抱，陽光灑滿河谷，寧靜悠然又有幾分神聖和神祕，使人心曠神怡。
從賽赤寺出來，驅車前往四川的格爾底寺，我們把車在小溪上不到兩米長的石橋上稍稍停留，體會了一腳跨兩省的奇妙。過了小橋，便進入四川。街道的畫風隨之變化，重慶火鍋、成都小吃等招牌立即映入眼簾。
與賽赤寺一樣，格爾底寺的售票處前也沒有寫出自己寺院的本名，它們標註的是“郎木寺景區”。進入寺院，看到一位老婦在磕長頭，每一次站起，每一次趴下，都是那麼虔誠。也許通過這種莊嚴的儀式，她的內心能得到平靜和滿足。
與甘肅的寺院相比，格爾底寺的建築相對較新，規模較大，比較氣派，但在古韻與氛圍上略有欠缺。
順著格爾底寺前的道路一直前行，盡頭便是白龍峽谷的入口。入口處的草坪上，幾位僧侶正在練習長號，音調低沉，讓人感到壓抑，也感到莊嚴。峽谷內怪石嶙峋，景觀秀美。據說峽谷也是僧人的修道之所，所以谷口升騰起的氤氳[yīn yūn]雲氣使人感到峽谷充滿著奇幻的宗教氛圍。涓涓流淌的白龍江雖然寬度不足2米，但它是孕育嘉陵江的源頭，也是川、甘兩省在地理上一分為二的界線和在人文上聯為一體的紐帶。
在藏區旅遊，由於翻譯用詞不統一，常常無法把當前的解釋與之前的知識聯在一起，無法形成一個完整的知識體系。這裡說格爾底寺院的創始人茸青根登降參活佛是宗喀巴大師嫡傳的七大弟子，但在之前介紹的八大弟子中卻找不到他的名字。譯詞用字也不統一，大弟子“賈曹傑”有時也寫成“嘉曹傑”，二弟子“克珠傑”有時寫成“克主傑”。藏傳佛教本來就很神祕，譯詞的不規範和用字的不統一無疑又給它增添了過度的神祕，著實讓人迷惑。
雖然做了些功課，但混亂的地名還是使我們錯過了清真寺的遊覽。
離開郎木寺，前往若爾蓋花湖。到達售票處，發現這裡是一個溼地科普教育基地。透過圍欄，並未看到網上所說的滿地花朵，加之門票較貴，所以並未入園，就在入口處藏民私人草地騎了馬。這裡的馬，是沒有人牽的，可以自己控制馬的行進速度，盡情奔跑。馬匹分為快馬、中馬和慢馬。可以根據自己的喜好，擇其一種以騎之。所謂慢馬，實際上就是不願奔跑的懶馬，總是慢慢地行走。除非主人騎上另一匹馬，跟在後面用鞭子趕，才肯向前小跑幾步。
從花湖出來，前往迭部。S313省道是一條蜿蜒在岷山與迭山山谷之間的公路，兩側3000米以上的高山相對而立，相距不足百米，道路一側是湍急的滔滔江水，不少路段還在修路，夜晚行進在這樣險峻的山道上，只能跟著車流慢慢往前爬行。
到達迭部縣城已經快10點了，辦理入住手續時，前臺告訴我們，從扎尕那來的客人說，通往那裡的道路也不好走。聽到這個消息，心中不禁惴惴起來。【待續】
【原創】文/攝影：孫成崗
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