'旅行甘南郎木寺————滇川甘青藏區旅行記（15）'
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
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格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
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這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
賽赤寺金光閃閃的大殿。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
賽赤寺金光閃閃的大殿。
寺外，空闊無人山野裡，一隻白馬獨自悠哉。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
賽赤寺金光閃閃的大殿。
寺外，空闊無人山野裡，一隻白馬獨自悠哉。
再見了，霧雨繚繞中的賽赤寺。
11：35，回到住宿旅店結賬，上街吃午餐。
郎木寺—夏河（拉卜楞寺）班車，每日只有一班。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
賽赤寺金光閃閃的大殿。
寺外，空闊無人山野裡，一隻白馬獨自悠哉。
再見了，霧雨繚繞中的賽赤寺。
11：35，回到住宿旅店結賬，上街吃午餐。
郎木寺—夏河（拉卜楞寺）班車，每日只有一班。
14點過，登上郎木寺至夏河的班車（車票70），啟程奔夏河拉卜楞寺而去，路程大約有224公里。
甘南郎木寺旅行親歷記——滇川甘青藏區旅行記（15）
早上7:45，坐上九寨溝-蘭州班車啟程去甘肅南部碌曲縣郎木寺。
今天行程約320公里，九寨溝景區出發，先向西南到松潘縣的川主寺鎮，再接上國道213，折往西北方向穿越以若爾蓋草原出名的的若爾蓋縣，進入甘肅，最終到達郎木寺。
1小時30分後班車到川主寺（海拔2988米），右轉上了國道213，穿越若爾蓋草原。
若爾蓋草原包括了川西北的松潘、紅原、阿壩、若爾蓋，以及甘肅的碌曲、瑪曲和青海的久治等縣的廣大地區。
若爾蓋草原地處青藏高原東部邊緣，海拔高度在3300米至3600米之間，也被稱為松潘高原。四周群山高聳，處在東邊的岷山，南面的邛崍山，西邊的果洛山、阿尼瑪卿山，北面的西秦嶺等高山大嶺環抱之中，是高原上的一個盆地，不斷地彙集了四周雪山的雪水，因此形成這一望無際的大草原。
若爾蓋草原是沼澤溼地草原，在遊客看來草原風光旖旎，藍天白雲，繁花似錦。不過，當年紅軍長征時經過這人煙罕見不毛之地，天寒地凍斷糧無食吃盡苦頭，不少人長眠於此。
經過草原時，從班車車窗裡上看見七根火柴，班佑烈士等記念長征紅軍的標誌性雕塑。正好今天是七月一日，無意間坐班車重走長征路。
進入甘肅地界，汽車加油，乘客下車噓噓。
郎木寺在老外中名頭特別響，同車的也有老外，後來在郎木寺看見老外開辦的旅館。
甘南郎木寺處在川甘青三省交界之地，廣闊的大草原歷來盛產良馬，但藏族沒有日常生活的必需品——茶葉，因此，就應運而生了中原與吐蕃的馬匹與茶葉互市。離郎木寺不遠處的213國道若爾蓋段就是修建在唐朝的“茶馬互市”的古道上。
公元1047年，宋朝正式在四川設茶司，在甘南設馬司，管理茶馬貿易之事，“凡市馬於四夷，率依茶易之”。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），不斷有甘肅、寧夏回族商人在郎木寺經商，並在此地落戶，隨後信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等民族聚居漸成村落，於1943年在郎木寺修建了清真寺。所以，郎木寺共有三座寺院，除了藏傳佛教的格爾底寺、賽赤寺，還有一座清真寺。這座清真寺距離格爾底老寺僅約50米，綠色柱子很顯眼。
當然，郎木寺主要居民還是藏族牧民。
一般把甘南藏區跟青海藏區稱為安多藏區，而現在的西藏稱為衛藏，川西和滇北藏區稱為康巴藏區。
中午約12:30，在國道213川郎公路郎木寺段下車，15元包小麵包車從公路到南面七公里的郎木寺鎮上，此地海拔3478米。
入住旅館，90元一標間，放下行李，略微洗漱，喝喝水，吃吃糕點，稍稍躺床休整下。
旅館過道很寬，擺有座椅，陽光從窗外映入，很愜意。
郎木寺其實是一個地名，而不是一座寺廟名稱，是一個囊括了川、甘兩省的地名，兩省依照地名法的相關規定，規範的寫法均為“郎木寺”。郎木寺是甘肅與四川接壤的地方，地處四川、甘肅、青海三省交界處。最早寫成漢語郎木寺作為地名出現，是在1935年8月紅軍長征時的一份電文中出現了3次，後來（50年代初）西北野戰軍根據藏語標註在軍用地圖上也寫郎木寺。
郎木寺的藏語地名讀作“達倉郎木”，達倉意思是虎穴；郎木的意思是仙女。因為嘉陵江上游主源之一的白龍江起源於此，郎木寺也以白龍江為界，北面是甘肅，南面是四川。屬於甘肅是甘南藏族自治州碌曲縣郎木寺鎮；而屬於四川是阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣紅星鄉郎木寺村。
白龍江起源於四川境內的納魔大峽谷(就在四川郎木寺附近山谷中，網上也有文字稱作白龍江峽谷)108個泉眼。這峽谷中有個山洞據傳有猛虎，洞中鐘乳石酷似亭亭玉立的仙女，因此叫虎穴仙女，也就是藏語達倉郎木，平時簡稱郎木。俺想大概當時紅軍聽當地人稱呼地名是郎木，加之有寺廟，就稱此地為“郎木寺”了，應該這就是漢語郎木寺地名的由來。
實際上郎木寺這地方甘肅四川兩省居民混居。雖說以白龍江為界，但俺到那裡一瞧，所謂白龍江卻是窄窄的、淺淺的數米寬，似乎連小河都稱不上，加之現在到處蓋房子，有的地段這江或河面都被路面遮蓋了，問當地人都搞不清楚哪是甘肅哪是四川。不過這地方佛教寺廟倒有兩座，都屬藏傳佛教格魯派寺院，歷史悠久。
四川境內的叫“安多達倉納摩寺”，也稱格爾底寺，甘肅境內的叫“安多達倉賽赤寺”，簡稱賽赤寺。
相片右邊是四川的格爾底寺，左上角是甘肅的賽赤寺。
格爾底寺相對地勢開闊些，寺院附近有成群牛羊悠哉遊蕩于山坡上吃草。格爾底寺院的第一世活*佛茸青根登降參是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的七大親傳弟子，於1413年建立該寺院。因為第一世格爾底活*佛的誕生地是嘉絨地區（今四川馬爾康一帶）一個叫格爾底瑪的地方，所以人們將修建在達倉郎木的寺院稱為格爾底寺，這一稱謂在歷史上和信教群眾心中的地位神聖，象徵著威嚴，標榜著智慧。寺院最負盛名是有個肉身舍利塔，這裡供奉著五世格爾登活*佛的法體，這是全藏曆史最長、保存最完好的肉身法體，儘管時光已過去了200多年，但據說肌膚仍有彈性，面容仍然如昔。
略事休息，15:30出門到四川格爾底寺逛蕩去了，幾百米外的甘肅賽赤寺留待明早再去。
在郎木寺街上先拍個地圖。
今早從東南方的四川九寨溝景區坐班車，途徑川主寺鎮、若爾蓋、花湖，到了甘肅的郎木寺鎮。地圖左側的拉卜楞寺，就是俺旅程的下一站。
郎木寺佛教聖地，看見街對面這“偷情聖地，等你豔遇”字樣，不禁心驚肉跳，更要命的是窗戶內正有一個高大壯實的大喇*嘛在消費。
一個鎮，兩個省都標榜是郎木寺，這個路口沿郎木寺標識牌去的是甘肅的郎木寺（賽赤寺），左轉才是四川的郎木寺（格爾底寺）。
向路邊的賣票喇嘛買了格爾底寺門票（30元），進入格爾底寺。其實，這格爾底寺並無顯著的圍牆之類建築隔離開民居，寺院各座廟宇之間散落分佈著不少藏族民居，如果存心逃票非常容易。
從南面白龍江峽谷（藏族人稱納魔大峽谷）流出的溪水，清澈透涼，就在格爾底寺前汩汩流淌。附近村莊藏民生活全靠這條溪流，藏族婦女清晨就開始在溪中勞作。有幾個喇嘛甚至直接把小轎車開進溪流中，進行清洗，俺瞧有的轎車似乎檔次並不低。
格爾底寺轉經筒，藏傳佛教寺院四周都有很多轉經筒。
格爾底寺對面山坡有一座獨立寺廟，好像是有求醫的作用。
有藏民圍繞寺廟祈拜。
這座寺廟大門上藏畫似乎是捉鬼內容的，因此估計是求醫、保平安的寺廟。
這寺廟附近山坡，白茫茫一片，近看是滿地的白紙片。
山坡上，有藏民不時朝天空喊叫並拋撒白字片，咱想會不會因為附近有天葬場，是在為死者招魂。
後來，看見網上有文字稱這是“天空散撒著的是祈禱吉祥的龍達（印有經文的方開小紙片）”。
藏民朝天呼號，甩拋應該就是“龍達”吧。
郎木寺東面紅色砂礫岩壁高峙，狀如僧帽。如果天氣晴好，非常壯觀。
藏民的紅房子。
山坡上下來，到格爾底寺去。
圍牆上，鐵絲網藏著什麼寶貝？
玻璃罩加鐵網防護，應該是金佛像吧。
寺院壁彩繪。
且行且攝，遇見一個十來歲的小喇嘛，略懂漢語，口音很重，我聽不大明白。
見他對俺的相機很感興趣，便把相機交給他。他也有模有樣地拍起來。
正好走到南側一個較破舊的小寺院內，小喇嘛指著一個身材高大的中年喇嘛說那是他的師傅，俺也沒在意。
小喇嘛緊接著懷疑地打量我，並問，你買票了嗎？俺掏出買的門票，給他看，自豪滴說，我當然有買票呀！小喇嘛顯得很高興把俺的票拿走，跑去找他師傅，用藏語說了一會兒。然後，高興地對我說，來，師傅同意了，我帶你去看寶貝。然後，拉我要進這座寺廟的主殿。
俺看殿門用破布遮蔽，顯得殿內很昏暗，便說不去了。小喇嘛似乎很吃驚，又失望有些不高興了。
俺聽不懂他跟師傅怎麼交涉的，猜想可能他好不容易才讓師傅允許我進去看寶貝，也因此不想麻煩小喇嘛，就沒進去看寶貝。
現在想想，那個所謂寶貝會不會就是格爾底寺的鎮寺之寶——五世格爾登活*佛的法體，那可是全藏區歷史最長、保存最完好的肉身法體呀！一般人可隨便看不到的，當然這只是俺從小喇嘛生氣的樣子猜測寶貝的珍貴。
格爾底寺南側的大峽谷（納摩峽谷）入口處，裡面有虎穴、仙女洞等景點。
格爾底寺規模比賽赤寺大，相比金碧輝煌的格爾底其它殿堂，據說這座雄偉的木塔歷史最久遠。
木塔左側綠色小塔就是回教的清真寺
木塔上的圖案，很眼熟，跟色達一樣，是鳥翅人面、尖嘴鳥爪的“迦樓羅”，也叫“金翅鳥”。
格爾底寺的“迦樓羅”
色達佛學院的“迦樓羅”。
格爾底寺背後山坡地勢較高，視野很好，有條小道可行。
山坡後面還有零星的藏族村莊。
山坡上也有轉經筒。
藏族婦人虔誠地默默轉經。
山坡上趕路的藏族女子，沒膽量拍正面，只好拍個背影。其實，很想正面拍拍色彩鮮麗的藏女服飾。
郎木寺歷史最悠久的木塔要看看。
木塔沒怎麼維修，門都快爛掉了。
朝拜的藏族婦女直接在木塔殿堂口安營住宿。
正五體投地禱拜。
木塔院內居然有放養的梅花鹿。
16時過後，天色立馬轉陰暗，氣溫急速下降，此時納魔峽谷中刮出的寒風嘯林而過，我立刻感覺陣陣寒氣入骨，急忙招呼凳子趕快離開山頂。
回到郎木寺鎮上，我們找了家回民麵館，兩人要了羊肉湯，醋溜白菜，幹鍋菜花，面片，白米飯。
天冷，凳子想來點酒，俺提醒回民似乎禁酒的。問店員有否酒，回答不賣酒，可以自己外面帶入。
凳子出去買回勁酒一小瓶，跟俺一起小酌幾口暖身。
回到旅店仍覺寒意襲人。親們，俺出發時，福州氣溫37度上下，此地海拔近3500米，此刻溫度該是6度左右，幾乎是俺城市冬天的最低溫度了。
出發時，認為六月盛暑旅行，沒帶毛衣，看來非常失算了。
夜間，時醒時睡，感覺冷熱交替，冷得打顫，熱得冒汗，趕緊服了感冒藥。
次日清晨，天氣陰沉，不時細雨飄飄，先到傳說中的天葬場看看。
與格爾底寺隔河（即所謂的白龍江）遙遙相望的是在甘肅境內的賽赤寺。
賽赤寺後面有個天葬場，如果碰上天葬可以觀看。賽赤寺天葬場是目前藏區唯一默許近距離觀看天葬的，只要天葬者家屬不反對。
順大路過橋，一上坡就是甘肅的賽赤寺。這座橋，應該就是網友所說的甘肅四川界橋。其實不然，這橋兩端的整條大路都是甘肅的，只是橋東道路往南一段距離才是屬於四川的。
賽赤寺前，沿左側山路步行1公里多。
來到了賽赤寺西南側的天葬場，今日沒有天葬。
這裡散落不少工具，應該就是平日天葬場地了。
朦朦霧天中，一個人在天葬場四周轉悠下。
站在高處視野好，回程不走那彎曲的小道，直接穿越山頭到賽赤寺。
在天葬場外百米處，遇見兩位藏族老婦。
問她們賣得是什麼？不料，言語不大通，回答“米拉，米娜”，事後才知道那是蜜蠟。
她們又從玻璃瓶裡倒出幾塊琥珀。
看著面上兩串手鍊還不錯，問她們哪個好，她們說是右下方那個陳舊的手鍊，說是“老米娜”，一串一百元。
我給了一百元，要了老米拉，叫他們隨便加點東西給我。老婦脫下頸中項鍊解出一粒較大色彩鮮豔的給我，又加一條黑小珠項鍊。然後又邀我，再買些什麼。我擺擺手說沒帶錢，還掏出兜裡的零碎錢給她們看，就告別下山了。其實，我身上還有現金的，只不過出門旅行買個作紀念罷了，況且老人家生活不容易的。
進入甘肅賽赤寺，老老實實購買門票30元。
甘肅境內的賽赤寺在安多藏區名聲顯赫，主要是因其創始活*佛具有至高無上的學養。“賽赤”為藏文音譯，有“金色的寶座”之意。
賽赤寺的第一世活*佛降參桑格聰慧過人，德行高超，在西藏求學期間獲得了佛學界授予的最高學位和榮譽——赤哇，俗稱“賽赤”（第一個坐上“賽赤”寶座的是藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師）。
賽赤寺創建於公元1748年。創始人即第一任赤哇降參格桑年屆七十歲，應家鄉人民再三請求，經第七世達*賴喇*嘛格桑嘉措的允准返回故里弘揚佛法，即創建了賽赤寺院。
目前，分屬甘川的兩寺廟為爭搶旅遊知名度都自稱是郎木寺，造成遊客不小疑惑。
賽赤寺金光閃閃的大殿。
寺外，空闊無人山野裡，一隻白馬獨自悠哉。
再見了，霧雨繚繞中的賽赤寺。
11：35，回到住宿旅店結賬，上街吃午餐。
郎木寺—夏河（拉卜楞寺）班車，每日只有一班。
14點過，登上郎木寺至夏河的班車（車票70），啟程奔夏河拉卜楞寺而去，路程大約有224公里。
再見啦，郎木寺。
下一站，夏河拉卜楞寺。