作者：12****331
西藏一個讓人既愛且恨的地方，簡單說就是眼睛上天堂身體下地獄，套用一句俗話：如果你愛她，就帶她去西藏；如果你恨她，就帶她去西藏。我想如果你對她既愛且恨那就更加要帶她去西藏，讓她眼睛上天堂身體下地獄。
我已經去過九次西藏，走遍滇藏川藏青藏新藏。單就景色而言，我想再美的景色我都已經經歷過了，美色對我而言已經沒有特別大的誘惑了，其實我更看重“走”的過程，這更像是一種心靈的放鬆。如果把工作生活比作鳥籠的話，去西藏更像是放飛，每隔一段時間我必須去西藏放飛自己一次，縱然必須承受高反對身體的衝擊、懸崖峭壁對精神的衝擊。
高反就像一個捉摸不定的幽靈，幾乎沒有多少規律可循。最誇張的是2014年秋天我的第九次西藏之行，珠峰+阿里北線，結果在珠峰腳下吐得死去活來，害得丁丁只在大本營看了一眼珠峰寄了一張明信片就跟我下山了，而那年春天我自駕走過四處海拔5000米+的山口。即便後來在吉隆溝休整一天，最終還是止步於仲巴縣城這個離阿里一步之遙的地方。
我曾經想這也許就是我的最後一次西藏之行了，除了大北線，西藏其他地方也沒什麼特別吸引我的地方了，而對大北線我還真的心存敬畏。從2009年第一次去西藏，用了六年時間我幾乎走遍了西藏，盤點下來，足跡還沒到過的只有川藏北線和大北線。今年的國慶假期原本想去額濟納看胡楊林，但是總覺得用十天時間單為一個胡楊林有點太過奢侈，於是就修改成只有我自己最適應的長途拉力，常州-成都-稻城-梅里-昌都-玉樹-西寧-額濟納-西安-常州，全程用時13天，行程9000+公里。這個行程圓了自己一個夢想，在若干條進藏線路中昌都經類烏齊到玉樹是一條非常小眾的線路，很少有人走過，心嚮往之（還有一條更小眾進藏線路的是雲南丙中洛-察隅）。
決定長途自駕是否成功決定因素有三個，一是線路選擇；二是天氣狀況；第三是同行者，所謂和誰在一起？從決定線路到出行不足一週時間，首選當然是曉剛，一如既往，我們的溝通只用了五分鐘，又是我在地圖上比劃一下他就說OK，曉剛是個超級有主見的人，唯獨在旅遊線路從來都是聽我的，因為這是我的長項，我一直說我大腦裡有一張現成的中國地圖。從純粹的角度出發，第三個同行者應該選擇Bear，前年我們在雲南一同自駕過，而且他可以提供一輛本田CRV。可是直到最後一刻，雪兒強烈要求自帶豐田霸道入夥，架不住美色的誘惑，我選擇了雪兒。我給周邊朋友看過無數西藏美景的照片，但是從來沒跟她們描述過道路的艱難與艱險（其實如今只在個別路段，可以展望再過三五年這樣的路況你想開都沒有了），對我來說，在西藏唯一可以打倒你的只有高反。
這一次和以往落地自駕最大的區別在於從常州開始自駕行程，常州到成都公路里程百度地圖顯示1810公里，考慮到第一天上午雪兒要到單位去點個卯，這段行程就被拆分成兩天，不然憑我的性格早點出發一天也可以扛下來，一如去年我和曉剛20小時從格爾木開到拉薩。曉剛真是好兄弟，其實他是我們出發前兩天剛從成都趕回來的，只休息一天再回成都。他本可以在成都等我們把車開過去匯合，但是他跟我說，如果你和Bear過來我在成都等你，如果你和雪兒過來我就趕回常州和你們一起過來。
25號早晨九點半，我們準時從常州北上高速踏上橫穿中國的漫漫西行路。常州到武漢670公里，到宜昌980公里，我們選擇宜昌作為第一天的終點。現在出行線路選擇已經完全交給了手機，汽車跟著導航走，南京、合肥、六安、麻城直到武漢，沒有選擇的餘地，走的都是G42滬蓉高速，只是在武漢和宜昌之間面臨一次選擇，是走南線的G50滬渝高速還是走北線的G42滬蓉高速？經過權衡我們還是選擇了G42，事實證明這是正確的選擇，因為沿線城市較少，所以高速公路車也少，晚上七點下高速，不過進宜昌市區這十幾公里開了一個小時，這就是進城的代價。
人到中年越發珍惜時光，總希望日子過得優裕從容，這次行程超級緊張，午飯只能將就湊合，晚飯就一定要豐盛點，當地特產啥就吃啥。宜昌特產長江肥魚，我和曉剛都吃過，印象都很好，於是人還在半路上，雪兒就在大眾點評上找到排名第一的食家莊飯店，就在我們入住的華美達酒店的邊上。
宜昌人所謂的長江肥魚實際上就是我們通常所說的長江鮰魚，常州也有，只是加工方法不一樣，常州人是白汁鮰魚，宜昌人是肥魚湯，一個吃肉一個喝湯。人在旅行時因為心情好很容易認可美食，但是一鍋魚湯下去，我和曉剛的評價都是不如上次。
一千公里行程對接一夜美夢，一夜美夢再對接八百公里行程。原本以為今天行程少了兩百公里，出發時間又比昨天早，應該是很輕鬆的一天，我曾想幹脆開到雅安算了，因為考慮到雪兒沒去過寬窄巷子，所以還是在成都停留一夜。
出了宜昌還是兩個選擇，一個走滬蓉高速，一個走滬渝高速，一南一北，因為手邊沒有詳細的紙質地圖，只能依靠我的百度地圖和曉剛的高德導航，稀裡糊塗就上了滬渝高速。出城沒多久就開始穿山越嶺，這一段路程是上海到成都間最難走的，理論上應該長江三峽並行，基本上非橋及隧，限速都在60/80公里，走過這三百公里路程，你就可以理解為什麼八年抗戰日本人打到宜昌再也不能前行一步。路雖難走，景色倒是不錯，尤其天空開始飄雨以後，連綿不斷的遠山都在煙雨朦朧之中，很有點仙境的感覺。
恩施位於宜昌和重慶中間，是湖北省唯一的少數民族自治州，苗族土家族聚居。恩施地處大巴山脈、武陵山脈和齊嶽山脈深處，森林覆蓋率超過70 %，基本上屬於沒怎麼開發的地區，自然環境比較原始，交通不便是主要原因。境內的恩施大峽谷與美國科羅拉多大峽谷難分伯仲，而風景秀之美遠勝科羅拉多大峽谷，這話是華科大一個叫張良皋的教授說的，因為中國教授說話可信度不高，希望有機會能單獨來恩施旅遊一次，實地檢驗張教授是否值得信任。
因為路途艱難，所以宜昌到恩施的高速公路收費標準也是全國最高的，每公里0.85元，高出平原地區一倍，駛出湖北收費時真的嚇了我一跳，只能從口袋裡再摸出一張百元大鈔來。
從湖北一進重慶地界，雖不能說一馬平川，但是高速公路的限速立馬從80公里變成100公里，等出了重慶進入四川地界，限速馬上就變成120公里。當夜色降臨，我們又是用足10個小時才進入成都。
因為N年前雪兒讀大學時來成都，寬窄巷子還沒開發，這次停留一夜就選擇住在寬窄巷子附近，其實酒店離寬窄巷子還要步行二十分鐘。雨後的夜成都和白天一樣熱鬧，一路走過去還有細細的雨絲飄落，但是不妨礙我們慢慢晃過去，一如成都的慢生活，唯一的快是看到廖記棒棒雞要打烊了，趕快跑過去，獅子大開口，這個這個這個，從白切耳片、烤豬蹄直到兔腿，滿滿一大包一直拎到大妙。
大妙火鍋能有今天的名氣全賴2014年奧巴馬老婆來成都為了體驗成都的市井文化到大妙寬窄店吃了一頓，雖然她只點了牛肉、香菜丸子和蔬菜，但我們是從牛百葉、黃喉、牛蛙點起，這就是我和米歇爾的區別，當然在成都吃火鍋我還有標配的青島原漿啤酒必不可少。
認識曉剛20多年，我一直認為曉剛是個情商很低的人，形容曉剛一般可以用機械、刻板、冷靜、嚴謹這些詞彙，沒想到今晚一件小事徹底改變了我對他的看法。到大妙前在井巷子路過一個酸奶店，我說這兒酸奶蠻好，但無人響應。等到在大妙大快朵頤之後，雪兒問哪裡有酸奶？我大喊服務員酸奶，曉剛則笑著說真笨這是暗示你要吃剛才店裡的酸奶還不快去。雪兒笑了我才醒悟過來。
吃飽喝足，再從寬巷子、井巷子、窄巷子步行回去，這次是蘋果、梨子、冬棗一路買過去。蘋果是曉剛的生活必需品，除非天塌地陷每天必須有一個蘋果，而梨子則是我指定的金川雪梨，我曾經在春天去丹巴金川看過梨花，那流瀑一般的梨花一直印在我腦海裡揮之不去，如今正是金川雪梨上市的季節豈能放過。金川雪梨真是好梨，皮薄、個大、脆甜、口感細膩，真正的價廉物美。春天，大小金川河谷漫山遍野的梨花，秋天，滿山谷都是梨樹的紅葉，春天賞花秋天觀葉，中間還要給金川人民奉獻雪梨，從精神到物質再到精神，金川雪梨這一生對當地人真是功莫大焉！
早晨我們從成都出發時，這個慢生活城市的人們絕大多數還在睡夢中。今天應該是全程最艱難的一天，從早到晚，走了整整14個小時。成都到稻城，從天全走二郎山隧道到瀘定過去是760公里，其中天全到二郎山隧道一直在修路單向放行，而318國道雅安到天全路段從來就沒好走過，路況差還車多，蘆山地震後路面更是破碎不堪，所以我們寧可到雅安後繼續走京昆高速到石棉下高速走省道到瀘定。雖然是V字型繞道，但是比走天全還要快點。石棉到瀘定和雅安到瀘定距離差不多，繞道繞的就是雅安到石棉這兩百公里京昆高速。
石棉往瀘定的211省道完全沿大渡河而行，大渡河發源於青海省阿尼瑪卿山，向南流經丹巴縣城後匯合大小金川始稱大渡河，向南經過瀘定、石棉到樂山匯入岷江，岷江到宜賓匯入金沙江，金沙江從宜賓開始稱為長江。岷江是長江上游水量最大的支流，而大渡河又是岷江最大的支流，實際上，大渡河無論河流長度、流域面積、流量都遠遠超過岷江，不知道大渡河為岷江支流的結論是怎麼得出來的？河流源頭的確定標準是河源唯遠，如果按照流量唯大，長江就不是發源於唐古拉山而是阿尼瑪卿山了。
正是因為水流充沛加上落差大，整個大渡河從丹巴到瀘定、瀘定到石棉到處都是水電站的工地，其實整個四川境內，但凡有水流有落差的地方，都是一個樣子。沿317國道的雜谷腦河只有168公里，因為落差高達3092米，政府規劃的雜谷腦河開發計劃是“一庫七級”的梯級開發，平均20公里一個水電站，雖然賺了錢但是徹底毀了米亞羅紅葉景區。
從石棉往大渡河上游走會先後經過安順場和瀘定橋，這兩處險要之地都是當年紅軍長征途中橫渡大渡河的地方。快到瀘定時有條岔路通往海螺溝，海螺溝雖然是冰川景區，但也是欣賞貢嘎山主峰的好去處。貢嘎主峰海拔7556米，號稱蜀山之王（蜀山之後：四姑娘山）。因為貢嘎山實在太高了，除了海螺溝，周邊的牛背山、折多山、甲根壩、甚至高爾寺山都能遠眺蜀山之王的雄姿。
中午到達康定，康定因《康定情歌》而聞名，如今直接被稱為情歌之城。早晨離開成都時還是陰雨綿綿，到康定已是豔陽高照。出康定縣城不遠依稀可以看見遠處雲遮霧罩中貢嘎山，翻越折多山在埡口稍作停留，看遠處峽谷中雲海縹緲。以折多山為界，再往後就是青藏高原的地界了。從康定開始，隨著海拔的不斷攀升，97號汽油的價格也從六塊多每升一路攀升到芒康的九塊多每升。
下到折多山底就是新都橋，新都橋被稱為攝影家的天堂，新都橋之美就在秋色，不過九月下旬還早了點，十月中旬應該是最美的季節。一般情況下，成都到稻城都是安排兩天行程，第一天到新都橋休整一下，畢竟是初上高原。可我們沒有那麼多時間，只能硬著頭皮繼續往前開。
318國道經過多年整治其實路況已經很不錯了，從康定到雅江再到理塘，三百公里，要翻越剪子彎山、高爾寺山、卡子拉山等四千多米的埡口，但是全程除了雅江出城段、理塘進城段合計四五十公里正在打隧道，原有的318國道基本已是廢棄狀態，其餘都是新鋪設的瀝青路面，平均時速可以達到六十公里，這在十年前絕對是不敢想象的速度。
離開雅江縣城往理塘方向開始出現一個新問題，刺眼的高原陽光，還不敢戴墨鏡，往往一個彎道過去，馬上背光，眼睛從太陽直射的地方進入沒有陽光的地方，兩眼一抹黑，必須有個一兩秒鐘才能恢復視力。有陽光的地方戴墨鏡還行，可是一遇彎道，恨不得先脫了墨鏡再轉彎，所以只能用肉眼迎著刺眼的陽光開車，轉彎大幅度減速慢慢適應，偏偏318國道一個彎道接著一個彎道，西藏的美景還在遠方，身體沒下地獄，眼睛倒先下了地獄。
雅江理塘段，海拔基本在4000-4500之間，我自己能感覺到開始有高原反應了。去年春天自駕格爾木到拉薩海拔更加高但是扛下來沒有高反，這次又來找我了，高反真是個索命的無常。
到理塘天色慢慢暗了下來。理塘在藏區具有非常特殊的地位，因為理塘是七世達賴格桑加措和十世達賴楚臣加措的故鄉，六世達賴倉央嘉措曾在絕筆詩裡寫到“雲間白色的仙鶴，請把翅膀借給我，我不會往很遠的地方飛，我到理塘就轉回”，據說後來正是依據這段詩歌在理塘找到了他的轉世靈通也就是後來的七世達賴。
理塘縣城海拔4000米，號稱“世界高城”，這個實在有點託大，我覺得改成“四川高城”還差不多，海拔四千米以上的縣城在西藏不敢說比比皆是，但是一抓一把還是有的，薩噶4502米、仲巴4580米、措勤4680米、革吉4524米、那曲4507、安多4702米，有的就是。
理塘往西經巴塘到西藏，往南翻過海子山到稻城。過了理塘雪兒開始不舒服，說不清是高反還是暈車，所以讓她坐到前面副駕座位，我換到後座，其實我已經有很明確的高反症狀了，理塘到稻城這120公里就只能拜託曉剛了，真的不敢想象如果此刻只有我和雪兒，今天的行程該怎麼繼續下去？
夜色籠罩，月亮漸漸升起，今天是農曆八月十五，海拔四千米之上的中秋夜色，美極！可惜高反之下已經喪失審美意識，不斷停車嘔吐。我給稻城皇廷酒店前臺打電話，請她們熬一鍋白米粥，結果當我們到達酒店的時候，一大鍋熱騰騰的八寶粥在等我們，永遠存一份感激在心中。
理塘到稻城的217省道同時也是稻城的機場路，路況還是不錯的，但是最大的危險來自於橫穿道路的犛牛，夜色中，黑色的犛牛遊蕩在道路上，和黑色的瀝青路面很難區分，等你能分清時基本上也是近在咫尺了。曉剛突然一個急剎，我癱在後座什麼也看不見，我甚至已經做好了翻下路基的思想準備。還好沒下路基，不過，離犛牛也沒幾步了。再往前，又是一輛大巴停在路邊，不知撞了什麼動物。高原開車，動物橫穿道路屬於事故隱患，它們才是高原的主人，悠然自得，根本不會避讓你。
稻城海拔3700米，比拉薩還稍微高點，所以有高原反應屬於正常，對付高反我唯有芬必得。雪兒是第一次在高原過夜，我們額外給她提供一個氧氣枕頭。
混沌一夜，早晨六點出發去日瓦山上看日出。這是我第四次來稻城亞丁，除了仙乃日，央邁勇和夏諾多吉從來沒見到，而稻城亞丁景區最吸引人的就是那三座雪山。從昨晚的月色看今天應該是個好天氣，酒店的人也是這麼說的，他還說稻城到亞丁途中的日瓦山上可以看日出，所以我們天色微明就出發了，室外的氣溫是零度。
雪山最美就是日出日落時的日照金山，但是就稻城亞丁而言，要想實現這個目標很難，必須住在景區裡面才有可能。稻城縣城距離亞丁景區70公里，基本兩個小時車程，從景區大門到亞丁村還要乘一小時景區大巴，一路倒騰到雪山腳下早就日上三竿了。2010年我曾經背了行囊到亞丁村，但是進門以後一看我住二樓牛羊住一樓，實在忍受不了，結果連預付的住宿費都沒要就拔腳走了。
波瓦山在稻城、亞丁之間，即使是日出時刻，我也沒看到太陽在哪個方向。等到達景區門口，已經是早晨八點鐘了，可以確認今天是個好天氣，亞丁三神山在我第四次朝拜時終於露出了崢嶸。
亞丁景區入口位於香格里拉鎮，香格里拉本是希爾頓所著《消失的地平線》上虛構的地名，大致位於四川和雲南交界處，是一處與世隔絕的世外桃源。這裡有神聖的雪山，幽深的峽谷，飛舞的瀑布，被森林環繞的寧靜的湖泊，徜徉在美麗草原上的成群的牛羊，淨如明鏡的天空，金碧輝煌的廟宇，有著讓人窒息的美麗。結果，旅遊起步較早的雲南省宣佈舉世尋覓的世外桃源—香格里拉就在迪慶，2001年經國務院批准中甸縣更名為香格裡拉縣。而下手晚了的四川省只能把稻城縣日瓦鄉更名為香格里拉鎮，其實從地域風光上來看，稻城和中甸都符合希爾頓對香格里拉的定義，所以也有把川滇交界處稱為大香格里拉區域的。
9月28號離國慶長假還有兩三天，但是景區門口的汽車已經排到鎮上了，實際上很多遊客直接住在香格里拉鎮上，不過就算住在鎮上，早晨七點頭班車進景區一樣看不到日照金山。
景區入口到亞丁村要坐一個小時景區大巴，行程過半以後就可以看見仙乃日雪山，這是亞丁三座雪山中最容易看到的一座，也是山形最不漂亮的一座雪山。景區車開到龍同壩，龍同壩到衝古寺的道路已經修的很好了，步行很輕鬆，以前這段路比較原始，要想輕鬆就得騎馬上山，不然你就踏著馬糞上山。
從衝古寺到洛絨牛場，六公里，電瓶車或步道，海拔四千米的地方一般人都是選擇電瓶車。天道酬勤啊，不，天可憐見！這是我第四次來亞丁，老天終於開眼，仙乃日、夏諾多吉、央邁勇一一展現。因為光線角度的問題，中午時分在洛絨牛場看夏諾多吉，湛藍的天空映襯雪山直刺藍天，而側身再看央邁勇就有些灰濛濛的。夏諾多吉和央邁勇海拔都是5958米，略低於仙乃日的6032米，不過從山形上看，夏諾多吉絕對是最壯觀的，很有點南迦巴瓦峰“直刺藍天的戰矛”的氣勢。
雪山之下常有很小的海子，多是雪山融水而成，湖水可以倒映雪山。仙乃日下有珍珠海，步行可以到達，夏諾多吉、央邁勇雪山下有牛奶海、五色海，步行需要兩三個小時，遊客一般選擇在洛絨牛場騎馬上山，因為高原海子看的太多，我選擇了回程。
昨兒路過理塘，原本想陪曉剛和雪兒去看看長青春科爾寺，那是甘孜州最大的寺廟，也是中國六大黃教寺廟之一，我對長青春科爾寺懷有特別的好感，因為寺廟的喇嘛特別和善，和別處不一樣，可惜天色已晚未能成行。返回稻城的途中，特地去參觀貢嘎郎吉嶺寺，貢嘎郎吉嶺寺是長青春科爾寺的屬寺，我們到達時正值午後，不知道是不是喇嘛在午休，反正寺廟裡一個喇嘛也看不見。我們漢人蔘觀藏傳寺廟也就是看看建築而已，對藏地宗教知之甚少，僅限於到此一遊。
稻城最美的秋色大概要到十月中旬，傍河邊的楊樹林此刻只有依稀一點黃色，未作停留。因為時間還早，就去出城十公里的紅草地，這裡也是稻城一處知名景點，緊挨著216省道，每到秋季水塘里長滿火紅的水草，遠處依次是金黃色的楊樹、村莊、山巒、藍天白雲，是一處很上照的景點，和四年前相比，省道邊上的圍牆拆掉了，十塊錢的門票錢也取消了。同為所謂的香格里拉，四川這一點比雲南強多了，君子愛財取之有道，雲南在214國道途徑金沙江大拐彎和梅里雪山時都在路邊修築圍牆，人為遮擋遊客視線，逼迫你去買票參觀，這簡直就是全中國旅遊界最不要臉的醜事。梅里雪山在214國道上，至少綿延20公里都可以看到，你修在海拔3000米處的圍牆怎麼可能遮擋得了海拔6740米卡瓦格博雪峰，除非你把圍牆砌到三五十米高，真不知道這是地方官員是怎麼思考問題的，遮不住的是梅里雪山，露出來的是愚蠢。
不僅秋天的紅草灘很美，其實道路兩邊的景色都很美，無論藍天白雲下的潺潺溪流還是草地上安靜的牛羊，在金黃色的楊樹映襯下都是美到極致，讓人流連忘返，這就是秋天的稻城。
回到稻城頂著輕微的高反吃了晚飯，便開始嚮往茹布查卡的溫泉。茹布查卡是個離稻城五公里的村莊，以溫泉而著名，真真正正就是那種溫泉水滑洗凝脂的溫泉，我每次不管跟誰來稻城都要去茹布查卡泡溫泉。茹布查卡的溫泉還是比較原始的形態，就是家家戶戶把溫泉水引進自家院子，然後砌一些簡陋的池子就可以了，硬件是簡陋了點，但是溫泉水卻是國內第一流的。曉剛是個保重身體的人，他曾經因為高反在日喀則打道回府過，所以這次初上高原有輕微的高反，不要說泡溫泉了，就連洗澡都免了，結果是我跟雪兒兩個人去茹布查卡泡溫泉。
縣城通往茹布查卡雖然只有幾公里，但是路況很差，不過看得出正在改造施工，也許下次再來就是一條好路了。這樣的路況對我來說真的沒啥，即使路況不好路況不熟，慢慢開就行了，我堅信一條：別的車能過我就能過，路就是給車開的。雪兒覺得這麼差的路怎麼開？萬一路上碰到壞人怎麼辦？我不想放棄難得的茹布查卡溫泉，於是硬著頭皮往前開，進了村子沿著彎彎曲曲的溪流把車開到電珠家。他家的招牌是“源頭第一家”，每次泡完溫泉都有一種“侍兒扶起嬌無力”的感覺，就會坐在他在客廳裡邊聊天邊喝酥油茶，直到渾身的疲乏去了才會回酒店，簡直就是極致的人生享受。
進村以後那段路確實難走，溪流邊的石板路比汽車寬不了多少，雪兒開始發急，這次她擔心的是借來的普拉多，雖然我一再表示車出任何問題都由我來解決。其實我是真心不想用她借來的車，我自己可以借現代SUV，Bear可以帶一輛本條CRV，通過性雖然都比普拉多差點，但是走完川藏線絕對沒問題，這時我除了恨自己也沒有什麼話可說了。
總算把車開進電珠家的院子，雪兒一看如此簡陋的小木屋和水池，覺得這簡直就是不是人泡溫泉的地方，她甚至說會有傳染艾滋病的可能，話說到這個份上我縱然有再厚的臉皮也只有打道回府了，三天三千公里，介乎千里迢迢和萬里迢迢之間，一把溫泉都沒泡上。依原路安全把車開回稻城，六年時間十上西藏，自駕走遍西藏和藏區周邊的雲南、四川、甘肅、青海、新疆，這點路況算的了什麼？
一夜過來，縱然再多的不愉快，哪怕是仇恨，可是行程還得繼續，事後檢討，在稻城結束行程未必不是一個好的選擇。
稻城經鄉城、得榮到奔子欄上滇藏線到德欽飛來寺，從地圖上看只有四百多公里，但是糟糕的路況讓我們開了整整一天，從早到晚。稻城往理塘方向28公里後在桑堆由216省道轉上217省道，同為省道，217省道和216省道簡直沒法比，這就是遊客的價值所在。稻城和中甸分別作為香格里拉的兩個代表，這條跨越兩省的道路是連接彼此的一個捷徑，但是在看得見的未來，這條路好不到哪去，因為基本沒有遊客從鄉城、得榮穿越川滇兩省。
沿途除個別塌方水毀路段，通行狀況總體尚可，畢竟路上車不多。但是全程盤山公路，在一些狹窄的彎道路段遇到卡車交匯，必須有一方一直退到相對寬敞一點的地方，不然無論如何是過不去的。這在川藏線屬於司空見慣的事，急不得，只能慢慢磨，直到大家通過。
這樣的公路平均時速只有三四十公里，雖然自己看時速表經常開到五六十，但是一個彎道下來速度也就下來了。車到鄉城，曉剛停車網銀轉賬，因為只有縣城才有比較穩定的4G信號。鄉城的縣城還比較繁華，海拔也只有兩千多米，算是適宜人居的地方。從鄉城到得榮還有一百多公里，三四個小時的路程。今天開的還比較隨意，總覺得四百多公里一天時間綽綽有餘，足以到飛來寺看個日落梅里。
下午出得榮縣城往奔子欄，七十公里，理論上兩小時路程，前半段路況很好，甚至可以開到六七十公里的時速，簡直就是省道上的高速公路，但是後半段沿金沙江全程修路，半幅路基（不是路面）通行。往奔子欄方向道路右側沿著金沙江，臨江砂石路無護欄，真的是手心捏了一把汗，這個心理壓力大了去了。好不容易熬到奔子欄，金沙江大橋不允許機動車通行，眼看著江對面的滇藏線就是過不去，還得前行十幾公里才能過江再往回開，真是恨不得飛過江去。
奔子欄往後換曉剛上陣，哪知道後面的國道更不好開，還是老問題，刺眼的落日。滇藏線本身路況不錯，路面平整，但是彎多，這也是沒辦法的事情。我們拐上滇藏線已是下午四五點，距離飛來寺一百多公里。我在手機上預定了面茨姆商務酒店，我特意詢問梅里日落的時間，他說七點半左右，還會有很美的晚霞，但是他說我們肯定來不及。我非常希望能在日落前趕到飛來寺，高原天氣瞬息萬變，誰也不知道明早能不能看到日出金山，今天如果有日落金山還是先抓住一個再說。目標既定，曉剛開始加速，真是一個任勞任怨的好兄弟，去年春天在西藏為了然烏日落，也是從波密一路狂奔到然烏，時速最快開到一百，然後跟我說絕對不要告訴他老婆，不然今後再出來就難了。我在曉剛太太和丁丁老婆眼裡就是個不守規矩的壞人，如果可以選擇，她們絕對不會讓先生跟我一道出來自駕。可是她們先生只要跟我出來一次，後面必然就是一而再，再而三，西藏自駕的樂趣不是老婆能管得住的。
和前天下午在雅江理塘段一樣，開始反覆出現陽光/黑暗，在一個彎道處，陽光直射眼前一片黑暗，隨著一個急剎，車停了下來，眼睛慢慢緩過來，我這才看見一輛下坡的大卡近在眼前，背光的卡車已經停下來避讓我們，好險啊，就那一米距離。
緊趕慢趕，終於在日落前穿過德欽縣城到達飛來寺。飛來寺就位於滇藏公路邊上，因為正對梅里雪山珠峰卡瓦格博，現在已近成了一個旅遊集散地。沿山坡而上全是酒店客棧，原本是推窗正對梅里雪山，最新的宣傳是可以泡在浴缸裡看梅里雪山。路邊正對梅里雪山的咫尺之地被當地政府圈成一個景點，一如金沙江大拐彎。不過真的應了一句話，青山遮不住，何況高聳入雲的梅里雪山，整個滇藏公路足有幾十公里都可以看見卡瓦格博，等到了飛來寺，山坡上每一家酒店客棧的陽臺都遠遠高於那個收費景點，政府真是枉費了心思。
真是拼死拼活日落前到達飛來寺，可是梅里的日落實在是平常的很，仔細想，梅里有壯麗的日出，理論上就不會有壯麗的日落，太陽都落到雪山的背後去了，那裡還有日照金山？最多也就有點晚霞罷了，可是今晚連晚霞都沒有。
沒有美景不妨礙我們還有美食，一進酒店，兩個小時前預定的一鍋松茸雞湯已經在等我們，大快朵頤！
晚飯後散步，雖說十五的月亮十六圓，但是十七的月色依然很美，冷冷的月光灑在卡瓦格博主峰下的冰川上，夜色中沒有一絲雲彩。帶著對日照金山的嚮往進入夢鄉。
斗轉星移，一夜夢迴，卡瓦格博主峰下雲霧纏繞，好在上蒼可憐，把6740米的主峰留在了雲霧之上。雲遮霧罩中的日照金山只有一刻鐘時間，片刻之後，卡瓦格博就完全被濃霧遮擋，難怪看梅里雪山除了飛來寺，還有一個地方就叫霧濃頂。梅里雪山最佳觀賞季節就是秋冬季，春夏季是很難看到卡瓦格博主峰的。
今天就要離開雲南進入西藏，從梅里經芒康、左貢、邦達到昌都公里數是六百多，為了後面的額濟納行程，我堅持早點出發，一天把六百多公里扛下來，謹慎的曉剛堅持到左貢為止，結果是我從了！這樣一天行程就只有三百七十多公里，應該沒有問題。
因為自認行程寬鬆，所以看完日出回房間再休息一小時，然後再去餐廳吃了早飯，直到九點鐘才從酒店出發，這是全程出發最晚的一天。
芒康位於川滇藏三省交界處，縣城有個三岔路口分別通往成都、昆明和拉薩，而且以芒康為中心的橫斷山脈的風光也非常美。從梅里到芒康兩百多公里行程都是沿著金沙江前行，進入西藏第一站鹽井鎮，因為緊挨瀾滄江，江邊產鹽，故而得名，實際上產鹽的是鹽井裡的滷水，瀾滄江水並不產鹽，瀾滄江河谷屬於乾熱河谷，有利於河谷裡的鹽田晒鹽，鹽井也是茶馬古道上的重要驛站。
鹽井的旅遊資源原本只有江邊層層疊疊的鹽田（已經變成收費景點），還有一個就是鎮上的天主教堂，想想當年法國傳教士真的蠻偉大，傳教居然到青藏高原，這就是信仰的力量。可如今鹽井最紅的旅遊項目是加加面，這是央視318國道節目捧紅的小飯店，以往我幾次路過鹽井都沒聽說過，如今紅火起來，鎮上加加麵館都有好幾家。我是問了公安檢查站的警察才知道哪一家才是最正宗的。
加加面也有說加佳面，其實吃的就是一個氣氛，青稞面+肉末（類似臊子面），二三十個人圍坐，雖然每次只給你加一點點面，但是反覆加不斷加，頻率越來越快，吃一碗在桌子上放一顆小石子，直到吃不下把筷子十字交叉放在碗口，然後清點石子看看自己吃了多少碗，記錄是一個騎行滇藏的人創造的，147碗！每次加面時藏族小妹卓瑪都會高唱“加油加油，打破記錄，終身免費”，那麼熱烈的氛圍下多吃幾碗肯定是必然。我邀戰曉剛，他說吃我必定不如他，他永遠比我多吃一碗，多年結伴出行我一直吃不過他，這次似乎還是不如他，清點石子我是24顆。
撐得要死離開鹽井鎮已是正午，路過教堂，我熟悉地打開院子門，但是教堂大門緊鎖，只能在院子裡採幾個無花果以示曾經來過。鹽井到芒康縣城還有一百公里，下午兩點多趕到芒康，排隊開限速單，這才發現左貢前後幾十公里都在修路限行，簡直就是當頭一棒，完全在意料之外，印象中這一段路況去年還是不錯的。然後就是找加油站，因為普拉多要加97號汽油，從康定的六塊多到芒康的九塊多，上漲速度比海拔上升的還要快，在西藏做生意掙錢還是比較快的。
等一切落實離開芒康已經下午四點鐘了，接下來到左貢縣城還有156公里，前三分之一路況平緩，景色大美，這一帶土壤基本是紅色的，和森林草地的綠、天的藍雲的白搭配起來很上鏡。
過如美鎮，海拔開始直線上升，路況不錯，但都是懸崖路段，而且急彎多。這裡屬於三江並流的橫斷山脈，懸崖直下千尺，這一段路去年經過時就是曉剛開的，說真話這種路段寧可自己開車，也不願意坐車，但是長途自駕考驗的就是彼此的信任。一般輪到我開車，曉剛寧願換到後座帶上眼罩休息，他把生命安全交到我手中，我當然也會小心翼翼捧在手心裡，這就是生死之交！
這一次又輪到曉剛開，考慮天色將晚，他開的還是比較快的，偏偏2.7的普拉多在高原地區速度上不來，油門踩到底只有60公里。雪兒因為後座容易暈車，今天換到了副駕座位，眼看著曉剛超車，眼看著懸崖絕壁近在咫尺，她從心底崩潰了，說我從來沒跟她說過路途有這麼艱險，她還年輕，不願意冒這個風險。還好在天色完全暗下來之前駛離懸崖路段，最後晚上七點多到達左貢縣城，這個點兒入住酒店在川藏線屬於太正常不過了。
到了左貢，雪兒提出她不願意再繼續行程。窮盡我的思維，想出四個方案。第一，走完川藏線直到拉薩；第二，原路返回雲南直到昆明；第三，走川藏北線退回成都；第四，繼續走昌都、玉樹到西寧；最終雪兒選擇了第五條線路，到昌都邦達機場乘飛機提前結束行程，對她而言是結束這場噩夢最快的方法。因為邦達機場不是每天都有航班，她讓我們把她放在邦達某個酒店門口。邦達是川藏南線和北線匯合的地方，說是鎮，不過是路邊多幾排房子，你完全不能拿江蘇的標準去衡量。再說這個邦達鎮離邦達機場還有百來公里。
因為限行，早晨六點我們就離開左貢縣城，趕在八點前通過限行路段，今天全程只有二百多公里，中午十二點前就可以到達昌都。真是人算不如天算，一個小時後在田妥鎮被堵住了，一輛超長卡車在通過便橋時壞在橋上了，整個318國道就此斷行，便橋只能容納一輛車通過，大家除了等，沒有任何辦法。
等了整整三個小時，卡車終於駛離了便橋，大家一片歡呼，這在川藏線屬於稀鬆平常，不堵車那就不叫川藏線。一夜過來，雪兒決定和我們繼續行程，這個屬於頭腦發熱後的冷靜思維，也是個現實的選擇，甚至是唯一的選擇。其實今天路況已經好多，甚至連翻越海拔五千米的東達山埡口我們都沒感覺到。
路過邦達時，我都沒注意到這就是邦達鎮，一閃而過，然後我特意告訴雪兒這就是邦達鎮，這裡連如家標準的酒店都不會有。邦達之前的行程都是我很多次走過的地方，但是從邦達折向昌都開始就是我從來不曾踏足的地方，陌生的旅途一直對我有著巨大的吸引力，這一次的行程，其中昌都-類烏齊-玉樹-西寧是最吸引我的，只因為我沒走過。
邦達是川藏南北線交匯的地方，往西直達林芝拉薩，往北直達昌都。邦達折向昌都方向，窗外的景色轉瞬就變成草原，十月初的西藏已是初秋，可能是受瀾滄江干熱河谷的氣候影響，邦達草原居然還是一片綠色，蜿蜒在邦達草原上的溪流，深且清澈。在藍天白雲和蒼翠遠山映襯下，三三兩兩的犛牛散落在草原上，太美了，不知道怎麼形容更合適，那一刻身處邦達草原心底唯有祥和寧靜。如果可能，真應該在草原上野餐，小酌之後，一張躺椅一條毛毯小憩片刻，靜靜享受微風吹過，我想邦達草原PM2.5數值肯定不超過10。
在草原上流連了好一會兒，才戀戀不捨地離開，我想後面一定還有更多的草原美景在等著我們。草原天路，普拉多終於可以開到時速一百公里，昨天盤山公路油門踩到底只有六十公里，甚至跑不過五菱榮光這樣的小面的。好景不長，當邦達機場出現視線右側的時候，標誌著邦達草原也到頭了，邦達草原只是山間一片草原，八十公里長二十公里寬，雖然很美，但是很小，不像那曲一帶的藏北草原動輒上萬平方公里，邦達草原屬於小而美！
邦達機場雖然很小，每天只有一兩個航班，但是也很有名。海拔4430米的邦達機場曾經是世界上海拔最高的機場，直到去年海拔4411米的稻城機場出世它才退居世界第二。邦達機場跑道全長5000米，這個屬於世界民用機場最長，機場離昌都市區136公里，這個距離肯定是中國第一。
過了邦達機場繼續開始翻山越嶺，不過比起昨日的芒康左貢段的險峻，這段山路不值得一提。豔陽高照，天日還早，車開的輕鬆人也顯得悠閒，如果不是時間有限，誰願意每日趕路？我安排的行程一直被人詬病太匆忙太緊張，其實我也是滿腹委屈，就那可憐的一點假期，卻想去儘量多的地方去感受盡量多的未知世界，不趕路怎麼辦？
全程今天出發最早，當然到達也最早，下午三點多就到昌都了，今天是國慶日，昌都街頭彩旗飄飄。昌都號稱藏東門戶，和青海玉樹州、四川甘孜州、雲南迪慶州接壤。初入昌都，除了感慨還是感慨，這是我見過的最漂亮的西藏城市，規劃整齊市容整潔，那個整潔程度是不輸於國家級衛生城市的標準。西藏七個城市，拉薩、林芝、日喀則、澤當、那曲、昌都和獅泉河，除了獅泉河沒去過沒有發言權，昌都毫無疑問是最乾淨的城市。
昂曲和扎曲在昌都匯合而成瀾滄江，昌都整個城市沿昂曲而建，有一點我也很奇怪，昌都就像地震後新建似的，整個城市看不見一棟老舊的房屋，比較類似內地城市的新區。
入住的昌都會議中心看名稱就知道是政府的接待場所，算是當地最好的酒店，中心面對一個巨大的廣場。晚上在一個名叫有鹽有味的飯店吃飯，昌都位於茶馬古道的要衝，想必是鹽不值錢，雖然有味但實在是鹽多了點。昌都比之前些天的稻城、德欽和左貢實在是個休整的好地方，為祖國慶生少不得小酌一番，微醺之下，沿昂曲散步，聽潺潺水聲，看夜色斑斕，昌都市的亮化工程到了不計成本的地步，總之，昌都是一個完全沒有藏區風格的城市，有點類似林芝。當然，晚上市民廣場上幾百人一起跳鍋莊應該算是藏文化的痕跡。
這一次我們運氣還是不錯的，從康定開始進入藏區一直都是好天氣，早晨離開昌都時還是一個好天氣。昌都到青海玉樹四百多公里，路程雖然不遠，但早就知道昌都到類烏齊這一段317國道在修路，單向放行，通過需要四五個小時。曉剛堅決不相信，他說再難走的路一個小時也能走二十公里，三四十公里爛路無論如何也不需要四五個小時。結果昨天在酒店前臺遇到一個從類烏齊過來的客人，他說剛從類烏齊下來（類烏齊海拔3800米+，昌都海拔3200米+）只用了不到兩個小時，而且國慶期間沒有交通管制，簡直就是超級利好，只要平安走過這一段，後面真的就是一馬平川了。
昌都到類烏齊，一百公里路程，其中翻越海拔4688米的珠角拉山有將近三十公里路段，因為正在隧道施工，原路段近乎廢棄，這是2011年水毀路段，路況極為艱難，土路、急彎、狹窄，懸崖邊完全無護欄，我覺得其艱難程度超過通麥天險，因為曉剛開車我副駕，心驚肉跳。同樣的道理，他覺得去年我開的通麥天險更為艱難，在這樣非常危險的路段，只有方向盤把握在自己手裡才是最安心的。這就說到了自駕的遊戲規則，第一必須有過硬的駕駛技術，第二必須無條件充分相信對方，不然這個遊戲就無法進行下去。
今年夏天318國道通麥段因為泥石流而中斷，所有的車輛都被擠到317國道上來，只能單向放行，這種路不要說會車了，就是想到會車也叫人崩潰。走在這樣的路段上，心裡一直祈禱的就一樣東西，對面千萬別來車，不然一會車就得擠到懸崖邊，最窄的路段恨不得下來步行才安心。目前川藏線上幾處艱險路段都因為是新修隧道而任由老路廢棄造成的，雅江出城、理塘入城、昌都出城、通麥天險都是如此。估計再有兩三年，甚至一兩年，整個川藏線都將成為坦途，可是真到了那一天又少了很多樂趣，沒了征服的快感，當然在大自然面前說征服實在是狂妄了點，且無知。
從珠角拉山下來後，214國道直到類烏齊、囊謙、玉樹都是非常好的路況，類烏齊位於317國道和214國道交匯處，往北到西寧，往南到昆明，往西到拉薩，往東到成都。今天的行程，囊謙以前以山路為主，囊謙以後以草原為主，快到玉樹就完全是那種一眼看出去幾十公里的蒼茫草原。
傍晚時到達玉樹，玉樹位於青藏高原腹地，面積佔到青海省的三分之一，境內有三江源自然保護區和可可西里自然保護區，玉樹州可以說是全國生態位置最重要的一個州，因為長江、黃河、瀾滄江均發源於玉樹。原本在藏地旅遊圈裡，大家都知道甘南的郎木寺、阿壩的九寨溝、甘孜的稻城亞丁、迪慶的梅里雪山，玉樹卻很少有人知道，玉樹到昌都也是七八條進藏線路中很小眾的一條路線，我想即使不是國慶期間，214國道上也沒幾輛車。
玉樹為國人所知主要是因為2010.04.14的那場地震，玉樹原本人口稀少又是草原地區，死亡只有兩千多人，但是一夜之間中國人知道了玉樹所在。這次我們看到的玉樹已經完全是一個新城市，就跟如今的汶川一樣，整個結古鎮只有一處刻意保留的地震遺址，其餘都是全國各地援建的新建築，就連我們入住的格薩爾王府酒店也是全程最好的酒店，標準的五星級。
晚飯點了當地特色的牛羊肉，基本就是重口味的牛羊肉+土豆塊，還特意去隔壁的小超市搞了幾聽啤酒準備慶賀一下終於可以脫離高反苦海了。萬萬沒想到的是，不知什麼事觸發了雪兒敏感的神經，突然板著臉說從小到大沒吃過如今這樣的苦，說完徑直站起身走了。我和曉剛尷尬對坐片刻匆忙趕回酒店一番勸慰，她還是計劃從玉樹結束行程，拜託我們幫他把車開回常州。如果把這次川藏+滇藏+青藏的行程比作西天取經的九九八十一難，到了玉樹可以說就只剩下平安到家這最後一哆嗦了。出於安全考慮，最後還是我放低身段，連哄帶騙讓雪兒跟我們繼續把行程走完。
到了玉樹我們還面臨最後一個的抉擇，額濟納到底是堅持還是放棄？我們這次行程裡一個重頭戲是額濟納，對額濟納胡楊林我是嚮往已久，國慶期間其實還不是最佳的觀賞期，不過單獨為胡楊林從常州往返七八千公里似乎也不值得，這次途徑西北是個好機會。從西寧出發翻越祁連山、經張掖、酒泉到額濟納900多公里，從蘭州出發走高速經酒泉到額濟納1100公里。從百度上看，這段路程走下來需要十幾個小時，至少一整天是必須的。其實這個問題的關鍵在雪兒，我和曉剛有的就是時間，早一天晚一天回去都無所謂。雪兒在新公司還是試用期，所以我們一切行程的原則是保證她10月8號準時上班。我們到達玉樹的時間是10月2號，剩下來的時間只有五天，而玉樹-西寧、西寧-西安、西安-常州至少用去三天時間。兩天時間只夠西寧到額濟納點個到，不能再做片刻停留。如果，西寧到額濟納一天，額濟納停留一天，額濟納經銀川到西安能不能一天拿下？這中間有兩個關鍵點，一是額濟納離最近的高速公路也有四百公里，二是再辛苦趕路，雪兒能否堅持？所以從西藏到青海我們一直在猶豫，拿下沒底、放棄可惜，直到我們到達青海湖邊的時候，才最終決定放棄額濟納，多出來的兩天時間放在西安，華山和兵馬俑終於擠進了行程。
玉樹到西寧九百公里，按照我對青海路況的瞭解，無論有沒有高速這都是一天的行程，一馬平川的草原天路，就跟西寧到格爾木一樣。我在前臺問服務員說是大巴需要兩天，剛好一撥西寧過來的客人在入住，說是隻要十個小時，她們分兩天6+4走完的。記住，問路況一定要在酒店大堂問反方向的遊客，這是最新鮮最準確的第一手信息。
青海人民就是實在，三百多一夜的五星級酒店，自助早餐牛羊肉全有，可惜半生不熟，我特地把領班叫來告訴他這麼好的食材，純天然無汙染，這麼燒真的就是浪費了。否則大快朵頤一下可以一直管到西寧沒問題，就像我前一天在昌都會議中心順了八個煮雞蛋一路吃到玉樹。
離開玉樹不遠就面臨選擇，國道還是高速？214國道雖然路況不錯，但畢竟不是高速公路，主要是限速標準不一，如果放開跑和高速區別不大，可如今在青藏高原開車也不敢放肆，一旦超速50%以上那都是千元大單。共玉（共和-玉樹）高速還在半幅施工，擔心上去下不來，後來看到本地牌照車上高速我們也就跟了上去，誰知他們也是第一次走共玉高速，結果跟進一條隧道直到盡頭才發現正在施工過不去，下車套了好一番近乎才知道反向的隧道可以通行。
從玉樹到青海湖邊六百公里，高原草甸為主，地貌上並沒有太明顯的特徵，甚至因為陰天連高原常有的藍天白雲都看不到，這一段行程我們穿越的是三江源自然保護區。三江源自然保護區位於青藏高原腹地，為長江、黃河和瀾滄江的源頭匯水區，北部與可可西里國家級自然保護區相連，三江源+可可西里，可以毫無疑問地說這裡是中國最重要的生態保護區，沒有之一。
三江源自然保護區面積37萬平方公里，不僅是中國面積最大的自然保護區，而且是中國海拔最高的天然溼地，平均海拔4000多米。三江源素有中華水塔美譽，長江總水量的25%，黃河總水量的49%和瀾滄江總水量的15%都來自這一地區。
三江源地區是生態系統最敏感的地區，但是目前冰川退縮、地下水位下降、草場沙化，如果聽任這個局面延續下去，後果不堪設想，因為這種高寒地帶，生態一旦破壞，再恢復幾乎是不可能的。很多民間公益組織都在做一些力所能及的宣傳保護工作，但是在這種幾十萬平方公里一望無際的高原之上，只能依靠國家意志，如果完全依靠索南達傑，估計藏羚羊早就滅絕了。
一路過來，途徑海拔4829米的巴顏喀拉山口，過了山口就離開玉樹進入果洛州地界了。巴顏喀拉山是青海境內長江和黃河的分水嶺，以前只在地理課本上才能看到的地名，如今就在自己的眼前。停車讓雪兒對著路牌拍張到此一遊，說真話，以她小小年紀能跟我們出來一次走遍川藏滇藏青藏三條路線，換我真的是要睡覺還要笑醒的。
214國道和共玉高速時分時合，幾百公里一直纏綿不斷，離共和越近路況越好，正是這一段讓人心曠神怡的草原天路讓我們吃了全程唯一一張超速罰單，共和境內超速20%不到50%，倒在了最後一刻。這是我和曉剛多年搭檔走遍全國領到的第一張罰單，希望也是最後一張罰單。我們開車並不慢，但是依靠導航提醒和自行觀察，一直保持金身不破，這一次根據罰單時間推測應該是我的作品。
今天一路沿途看不見任何集鎮的蹤影，除了遠山就是天路。午後天空放晴，離西寧漸近，連雪兒的情緒也開始好了起來，我和曉剛幾年前已經把青海湖看得透透，為了雪兒我們還是決定先把車開到青海湖邊，再返回西寧市區，這麼走從圖上看多繞幾十公里，實際上至少花費兩三個小時。
夕陽西下，趕到青海湖邊，因為就近，所以我們到達的湖東並不是最佳的觀景點，只能說給雪兒到此一遊的體驗，汽車一直可以開到湖邊的沙灘上。青海湖最美的季節毫無疑問是夏季，碧波萬頃，藍天白雲，金燦燦的油菜花從湖邊一直鋪陳到遠山腳下，其實不必下車，延著環湖公路一直開下去就是最美的景緻。
今兒正是國慶假期，雖然不是最美的季節，也不是最美的觀景點，但湖邊依然滿是遊客。看湖一定要在高處俯瞰，就像站在海拔4990米的崗巴拉山口俯瞰海拔4441米的羊卓雍錯一樣，遠處是海拔7191米的寧金康桑雪山，那就是看湖的極致。又比如在扎西半島看納木錯背倚雄偉壯觀、綿延不絕的念青唐古拉山脈。相比之下，青海湖無論你在哪個角度看，你的視線基本都是和湖面基本持平，中國第一大高原湖泊在視線裡始終是一條線，所以也只能去看看湖邊的油菜花了。
湖邊散步，湖水遠說不上清澈，景色不過爾爾。停留的半個小時主要和雪兒商量怎麼說服曉剛放棄額濟納，曾經那是大家共同的心願。現在只剩下四天時間，日夜兼程，我和曉剛都沒問題，可是嬌氣的雪兒吃不得苦，如果放慢一天行程，還沒轉正的雪兒也無法承受，所以只能放棄額濟納。
湖邊片刻的停留成全了曉剛的善舉，那一年我們在內蒙自駕陷在河邊的沙灘上，好不容易借了一根拖車繩才把車子拉出來，回來後曉剛就買了一根拖車繩一直放在車上，我們每次出行都會帶上，可是再也沒有派上用處。今天在沙灘上遇到一輛河北的兩驅車陷在沙地上不得動彈，說真話那一刻我想趕路回西寧，有點不想出手，但是曉剛沒有絲毫猶豫幫他們把車拖出來，我的心態有點不仗義，出門在外誰都有需要別人幫襯一把的時候。
傍晚時分開始往西寧市區趕，環湖公路上全是返程的車輛，雪兒開車左拐上路根本插不進去，最後只能我跳下去站在路中間擋車才能讓雪兒把車開上路。到倒淌河鎮上京藏高速，這一段高速是西倒一級公路改造的，因此還停留在一級公路的水平，等我們到達西寧市區已經晚上八點多了。
如今的自由行，去哪兒的機票、攜程的住、大眾點評的吃、百度的地圖，所有的需求就全部解決了。今兒晚飯是雪兒在大眾點評上尋來的白駝犛牛退骨牛肉館，在大眾點評上排名第一，正因為這個第一，即使已經是晚上八點多了還要排隊拿號。雪兒在白駝排隊佔座，我和曉剛出門去買青稞酒，從今年開始我給自己定了規矩，每到一地都要買點當地名酒帶回去，我覺得一瓶白酒不管當時品質如何放個二三十年都是好酒，其實也就是個樂趣而已，我書房裡的白酒就從來沒有打開過任何一瓶。
大眾點評上的排名並非浪得虛名，白駝的退骨牛肉計價方式也很特別，先連骨帶肉稱重，自行拆骨，吃完以後再稱骨頭的重量，相減後按肉的重量算錢。退骨犛牛肉、羊排、青稞餅、酸奶，是這一路下來吃的最開心的一次，遺憾的是我想要上兩瓶啤酒被告知這是清真餐館。從成都平原直上海拔四千米的川藏線，如今再回到海拔兩千米的西寧市，雖說還是青藏高原，但是對我們來說已經無異於平原，一切又回到從前。
西寧經蘭州到西安將近九百公里，因為全程高速我們早晨九點鐘才出發。今天是國慶七天長假的第四天，理論上既不是出行高峰也不是返程高峰，但是高速公路上擁堵還是很厲害，從西寧到蘭州兩百公里就用了三個多小時。過了蘭州更加擁堵，連高速公路服務區裡都停滿了車，上廁所需要排隊，這樣下去沒十幾個小時到不了西安。
如廁時面對崆峒山的宣傳廣告，馬上在大腦裡琢磨了一下線路。蘭州到西安走高速有兩個選擇，在出蘭州不遠的定西分岔，南線走天水、寶雞到西安，這是連霍高速；北線經平涼到西安，走青蘭高速、福銀高速。其實兩種選擇路程都差不多，甚至北線還要稍微近一點，可不知道為什麼我敢說99%的車都選擇了南線連霍高速。一泡尿時間作出的決定，走北線到平涼住一夜，第二天上午遊覽崆峒山，下午出發晚上到西安。
從定西轉向平涼，青蘭高速空空如也，和連霍高速完全是兩個世界。途經靜寧服務區，曉剛買了一箱蘋果，這是他的最愛，靜寧是中國蘋果之鄉。而我則很庸俗地買了一隻燒雞準備晚上享用，因為燒雞也是靜寧的特產。定西到平涼除了寧夏涇源境內走了一段312國道翻越六盤山，其餘全程高速。
平涼位於甘肅省東部，陝甘寧交匯處。平涼素有“隴上旱碼頭”之稱，是古絲綢之路必經重鎮，史稱“西出長安第一城”，但在我的大腦裡西出長安第一城應該是寶雞才對（存疑待考）。平涼與寧夏南部的西海固地區接壤，因為水土流失嚴重，西海固1972年被聯合國糧食開發署確定為最不適宜人類生存的地區之一，其實與之相鄰的平涼也是苦寒貧瘠之地，好不到哪去。
晚上入住的廣成大酒店是平涼唯一的五星級酒店，環境挺好，設施老舊，服務還不錯，不過從一個細節可以看出酒店還生活在上個世紀，退房時我把房間的兩袋速溶咖啡拿走了，我覺得這是我的權益，結果退房時被加收了六塊錢，無語！這也是五星級酒店。到了平涼這樣的城市大眾點評的功用就下降了，還是酒店前臺似乎更靠譜，推薦的飯店算是上檔次的。河西走廊所處的北緯36°到40°地區是全球公認的釀酒葡萄絕佳產地，所以晚上我們特地享用了一瓶甘肅出產的紫軒葡萄酒。平涼城市很小，餐後在市中心的廣場散步，永恆不變的場景還是廣場舞，無論西藏還是甘肅。
平涼也能成為中國優秀旅遊城市，我想應該是拜崆峒山所賜，崆峒山是平涼最主要的旅遊資源。我估計中國非甘肅省人知道崆峒這兩個字多數都是源於金庸武俠小說中的崆峒派，即使讀書遊歷如我，在來平涼之前也一直把崆峒（TONG）讀成崆峒（DONG）。
崆峒山有“道教第一山”之說，崆峒山風景區和敦煌鳴沙山-月牙泉是甘肅省僅有的兩個5A級旅遊景區。崆峒山旅遊在我看來真的很一般，不險不奇不秀，就是黃土高原上一座山，如果不是順路，並不值得單獨走一趟。
我想武術流派中的崆峒派可能遠比景區崆峒山來得有名，崆峒武術早於少林武當，創始於崆峒山，是道教文化的組成部分。崆峒派是中國傳統武術五大流派之一，與少林、武當、峨嵋、崑崙並稱為中國著名五大武術流派，但是現在人們認為崆峒派只不過是武俠小說中虛幻的門派，至少我是這麼認為的。
我們早晨到景區，乘非常老舊的索道車上到半山處，山上的植被還不錯，這在荒涼的西北還是比較少見的。更高處還有一兩處道觀，曉剛有興趣有力氣，一個人獨自上行。我向來對宗教寺廟興趣不大，對道教尤其沒興趣。於是和雪兒先行下山，滑道+汽艇回到停車場。
在山下和乘區間車下來的曉剛匯合。平涼到西安三百公里路程，福銀高速路況好車輛少，反覆不斷80/100的調整限速，簡直就是出神入化，弄的人提心吊膽，在外面自駕有時候簡直就是活受罪。直到離咸陽漸近，路上車才慢慢多起來，這時候它的限速反而變成120了，靠百度地圖一路指引到酒店。
上午在平涼多少還有點藍天白雲，下午到了西安就是灰濛濛的，從天空到城市。西安雖然是多少朝古都，但是我一直對這個城市沒多少好感，就是覺得城市太髒太亂，看一個城市的管理水平只要低頭看看腳下的路面就可以了。
稍事休息出發去回民街吃晚飯，回民街在鐘鼓樓邊上，是西安最著名的美食街區，當然主要是指小吃，回民街是周邊幾條街的合稱。不到回民街不知道摩肩接踵的準確定義，在回民街你是沒法自主決定行走方向的，你只能被人流裹挾著往前走，據說回民街有十來座清真寺，我們一圈兩個小時走下來愣是一座也沒看見。從炒涼粉、羊肉湯、酸奶到雞蛋醪糟，覺得吃飽了才離開回民街，可是剛回到酒店又餓了。下樓走走也沒找到合適的夜宵，只能再買兩瓶西鳳酒帶回去。西鳳酒和醬香型茅臺酒、濃香型瀘州老窖、清香型汾酒並列中國四大名酒，不過在江蘇幾十年從來不知道鳳香型的西鳳酒是什麼味道？等到放個二十年後成為西鳳（20年）再打開吧！
原先準備留兩天時間在西安，一天兵馬俑+陝西博物館，一天西嶽華山，後來看看高速公路上的車流也就死了登華山的心，只怕上的去下不來。早晨起來西安已是秋雨綿綿，先百度老孫家羊肉泡饃，九點多到店裡居然還是第一撥客人，終於吃上了羊肉泡饃。
今天已是國慶長假的倒數第二天，想必該回去的都回去了，陝西省博物館也不是一個標準的旅遊景點，應該不會有太多的好學者，結果大繆，陝博門口都是人在雨地裡排隊，這也是博物館免票帶來的後遺症，算了下次吧。
趕快再去下一站兵馬俑，兵馬俑是簡化的稱呼，全稱叫秦始皇帝陵博物院。兵馬俑是古代墓葬雕塑的一個類別，周代實行人殉，奴隸是奴隸主生前的附屬品，奴隸主死後奴隸要作為殉葬品為奴隸主陪葬。兵馬俑即製成兵馬（戰車、戰馬、士兵）形狀的殉葬品，戰國時用兵馬俑代替人殉應該是一種社會進步。
1974年3月，兵馬俑被打井的農民無意發現。1987年，秦始皇陵及兵馬俑坑被聯合國教科文組織批准列入《世界遺產名錄》，並被譽為“世界第八大奇蹟”。我和曉剛都來過兵馬俑，今天還是陪雪兒這個太子讀書。參觀兵馬俑的標準格式就是跟著人流先後參觀一、二、三、四號坑，剛出土的陶俑原來都是彩色的，氧化後迅速褪色，在沒有更好的手段保護以前，現在基本不怎麼挖掘俑坑。通過對陶俑身上色彩的分析，可以大體瞭解秦俑各種服裝色彩的特點，為研究秦代的服色及軍服裝備情況提供了寶貴的實物例證，但那是研究員的事，在我們這種俗人看來，就是幾百個泥人站成幾排，除了感慨一下壯觀真的沒有太多感受，我們又不像克林頓可以下到坑裡就近看，我們只能眺望。
我和曉剛更多的感慨在於，如今全國各地博物館都開始免票，為什麼這個秦始皇帝陵博物院還要收150的門票，曉剛的結論是免票的是博物館，所以像秦始皇帝陵博物院和故宮博物院這樣的博物院還得收費。而我百度的結果如下：包括秦始皇兵馬俑、北京故宮等在內的博物館由於涉及到古建類、遺址類，不適合免費參觀，將繼續實行收費政策，但會根據情況下調票價。說白了一個秦始皇帝陵博物院一年門票收入幾個億（2015年6.55億），地方政府哪裡捨得放棄？
從兵馬俑展廳出來，冒雨在景區附近吃了全程最質次價高的一頓飯，在這個假期裡，無論你在景區哪一家飯店吃飯都是一樣的結果，你可以選擇被誰宰？但是不能選擇被不被宰？我已經完全沒有脾氣！
離開秦陵博物院，我們這次穿越川藏、滇藏、青藏，橫跨江蘇、安徽、湖北、重慶、四川、雲南、西藏、青海、甘肅、寧夏、陝西、河南十二省市，行程八千公里的旅行即將結束。
午後離開西安沿連霍高速西行，為了減輕最後一天的負擔，我們原準備跳過鄭州到開封入住酒店，但是細雨漸漸變成中雨、大雨，最後演變成豪雨如注，天色很快就暗了下來，出於安全考慮我們在離西安三百公里的洛陽停了下來。
晚上入住的洛陽友誼賓館在攜程上評價很高，實地體驗確實不錯，一看名字就知道是當地最早的涉外賓館，如今雖然硬件比不上新酒店，但是服務肯定是我們這次行程中最好的。
因為雨天，我們就在酒店用餐。因為我來過洛陽，對洛陽水席有所瞭解，所以我特意點了洛陽水席中最著名的牡丹燕菜。牡丹燕菜主料就是蘿蔔絲，成品洛陽燕菜只見一朵潔白如玉、色澤奪目的牡丹花，浮於湯麵之上，菜香花鮮。牡丹燕菜的主要價值在於觀賞，所謂色香味中的色！口感不如紅燒肉。
從洛陽往南京方向可以走寧洛高速，洛陽-蚌埠-南京，這是一條斜邊捷徑，到常州八百多公里。我和曉剛都是那種越是接近行程終點越是謹慎的人，向來以平安出門平安歸來為唯一標準，寧洛高速河南境內還是蠻空的，直到進入安徽境內車才慢慢多起來。無論我和曉剛多麼謹慎，我們管得了自己手中的方向盤和腳下的油門剎車，但是管不住別人，最終在離南京不到一百公里的安徽明光被一輛奇瑞SVU追尾，不僅破了自駕全國無事故的金身（不過還有自駕全國無責任事故的記錄），關鍵這是雪兒借來的車，而這正是我一直擔心的事，我寧可被撞的是我的車。報警、處理、責任認定，一套流程走下來，耽誤了三個小時，暴雨中回到常州已是晚上九點多。
這一次橫穿中國的自駕行，既挑戰人性也挑戰底線！因為有太多太多與以往行程的不同之處，所以也有太多不同的感受，想必會永久地留在我的腦海裡，即使有一天，當其他行程留在我腦海裡的印象漸漸模糊的時候，這一次西藏之行我依然不會忘記。
二0一六年二月六日