雖然西裝上衣的前片外觀大致是由鈕釦的數量和排列來定義的，但從背面上看的話那可離不開衩位的表現。
相信不少人會以“自己眼不見為淨”為出發點而忽略了背部輪廓的重要性，但試問，正面能夠做文章的部分實在是多得去了，像不同樣式的駁領、口袋等元素都可以起到功效，但能作為背部門面和功能擔當的，其實就只有衩位而已。
想知道如何選擇衩位的話，那毫無疑問要先看看到底有哪幾種選項吧？
一般來說是衩位主要分為單衩（Single/Center Vent）、雙衩（Double/Side Vents）和無衩（Ventless）。
無衩
無衩可以說是所有西裝剪裁的初始配置，在上世紀50年代之前大多西裝仍然是採用無衩下襬。它與意式風格的關係最為密切，也因為意大利人在上世紀50年代以及80年代後期掀起了無衩西裝的風潮。
看下圖可以看到，這種設定的下襬位會收緊，顯得腰身與胯部的差異並不明顯。因為下襬直線向下延伸，與腿部平緩地銜接會在視覺上延長腿部線條。
其實無衩並不算是意大利風格的專屬元素，畢竟剛開始所有西裝剪裁都是採用無衩的。
大概是當無衩風格在80年代流行時， 意式風格通常僅有 Sport Coat 由於其運動屬性而具有開衩的考量，而當時英式和美式的西裝剪裁都已經轉為推崇開衩的樣式，所以才被多數人視為意大利風格的標誌。
單衩
單衩普遍是指西裝上衣沿著背面中縫在下襬開衩的方式。這種開衩方式最早應用於英國的騎裝上，當初是為了人們在進行騎馬等戶外活動時，能夠讓下襬均勻地順著馬鞍向兩側展開，以避免騎行時坐到衣服導致損傷、變形。
它們與大多數西裝剪裁起源一樣都是來自英國，作為搭配單排扣西裝使用的開衩方式。後來單衩被美式剪裁所推崇，還衍生出一種鉤型的單衩樣式。這種樣式不是沿著後片中縫開衩，而是隱藏於後片重疊後的下襬內部，因此在手插褲兜等活動時衩位的開角會較小，比較美觀。
與西裝一樣，縫的長度發展也是搖擺不定，早在上世紀60年代時，單衩大概有15cm長，但十年之後30cm的超長開衩更加流行。而現在的西裝外套上，單衩的縫線長度通常在20cm左右，這種長度能夠讓下襬較好地分合之餘，也適當延長了腿部的線條。
- 以往許多人認為把單衩運用在 Dinner Jacket 上算是一種失禮，處境與之前介紹過的 Lounge Jacket 相仿，畢竟單衩起源於非正式的運動場所，晚禮服也不會出現在休閒場合。只是隨著輕鬆的著裝氛圍逐漸濃厚，部分禮服樣式也開始採用方便的開衩設定。
雙衩
顧名思義，雙衩就是在下襬處以後片中縫為基準於兩側對稱開衩，通常開縫處比較接近胯部兩側，或者直接在側縫處開始向下延伸。
而雙衩與單衩出現的原因其實同出一轍，只是雙衩比單衩更加強調腰胯比，而且手插褲袋時也不會對上衣的線條造成太大的影響。看上圖就知道，這種設定能在視覺上提高腰線，收緊腰身，對於注重結構的剪裁來說無疑是首選。
值得一提的是，雙衩有時會被設計成從側縫開始向下延伸，這種做法會加大後片下襬部分的一體性，即使在活動、插袋時更能確保後片下襬能夠覆蓋臀部，減少移位的可能性。而這時衩位其實是懸掛在胯部兩側，無論開縫的長度如何，它都讓腰身的收縮效果更加明顯。
也正因如此，在1960年代後期，雙衩逐漸成為了英式剪裁的流行標配。而在這之前，英國人只會在單排扣上採用單衩，而雙排扣則配上雙衩的設定，大概是由於追求嚴謹結構與前後片平衡的手法，單對單，雙對雙，沒毛病。
後來受到英國的影響，連意大利和美國都開始搭乘雙衩的班車，直到現在雙衩仍然是最常見的衩位設定。
關於衩位的分類基本上就是以上的情況，那究竟在購置西裝時對衩位進行考量呢？
可以從自己的身形和西裝的剪裁入手。
首先，根據上面的介紹其實我們都大概瞭解不同開衩方式的特點，無衩就意味著下襬是全封閉的，沒有給胯部留出靈活的空間，所以通常下襬是直線向下延伸的，會非常貼合胯部。
這種會比較適合胯部不會過於突出的男士們，因為向內收緊的下襬會對大胯部產生較強的反作用力，那麼隨著壓迫感的加重西裝舒適度自然明顯減少。不過由於沒有額外開縫的緣故，如果想追求一體性和乾淨外觀的話無衩的確更對味。
至於為什麼會被視為典型意式風格的標誌呢？
很簡單，大家都知道意大利人傾向於追求輕鬆但不失優雅的穿著調性，特別是典型的南意流派，輕鬆體現在肩部線條的方挺圓潤，而飽滿的胸部輪廓、高腰線和收緊下襬所形成的“倒三角形”剪裁也符合他們對傳統男性英雄形象力與美的臆想。
大家還記得上文提到有衩的設定是基於活動性的考量吧，這就是無衩所備受詬病的地方。除了對胯部的壓迫感之外，除非解開西裝鈕釦後才手插褲兜，否則你就必須從下往上揭開前片才能完成這個動作。在單側集中受力下，下襬和背部就會堆積一定量的皺褶，西裝的線條也會因此受到破壞。
相較之下，開衩的下襬就靈活很多。
經過上面的比較，不難發現單衩其實對胯部的強調並沒有雙衩的明顯，而它也只是比無衩稍微寬容一些，比較適合稍微有點胯、但臀圍與腰圍相差無幾的身材。
在日常活動時，背後中縫下沿開衩的單衩方式為下襬提供了卸力的方向，能夠在保持自然線條的同時也不失實用性，難免會與隨性的美式風格聯繫在一起。
以 Sack Suit 為人熟知的經典H型剪裁，自然肩、直線向下延伸的下襬沒有過分追求理想的收腰線條，而是寬鬆舒適的訴求為上，外觀簡樸。
而單衩既兼顧了實用性減少無衩對線條的影響，保持了雙衩開縫所欠缺的整潔外觀，符合美式風格愛好者的要求。但要注意過於收腰的剪裁配上單衩會使下襬敞開，露出臀部位置。
而雙衩的設定會要求下襬稍微向外延展，配合收腰提腰和服帖的胯部線條，能夠在單手插褲袋時也保持背部線條的平整，不會出現臀部露出的窘況，因此這比較適合腰胯比有明顯差異的身材。
追求完美身材比例的傳統英式剪裁，以沙漏型的線條力求勾勒出寬肩、窄腰和長腿的人體結構。所以收腰相當明顯，在視覺上由於腰線的提高，下襬會延長腿部線條，在有向外延展的雙衩設定下效果尤為顯著。
當然，選擇衩位並非一定要按照以上的剪裁對號入座，這裡特別提出只是希望的大家可以結合自身情況來考量。即使開衩方式再多，於一件不合身的西裝而言都是無用功。
例如雙衩會因為過度收腰或者不服帖的下襬而在自然站立狀態下出現明顯分叉和起翹；無衩則會由於貼合身體的豎直下襬，而將西裝的前片扯向臀部位置，走形之餘也在背部產生明顯的褶皺。特別是成衣，當成衣的下襬太緊時會發生移位，如果想緩解這種情況的話可以去裁縫店稍微放寬腰部的線條。
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