'布達佩斯之外的匈牙利'
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
教堂穹頂內部
提起賽格德，或許人們都很陌生，但如果回到奧斯曼時期，這座城市可曾經是匈牙利的中心。很可惜，1879年的一場洪災幾乎毀滅了這座城市，輝煌不再。在當時的皇后茜茜公主的鼎力支持下，這座城市得以慢慢重建。今天，漫步城市的大街小巷，視線所及的那些新藝術、巴洛克、文藝復興式的建築，都是重建時期的傑作。最令人震撼的，當屬大教堂，無論是外表還是內部，都是那麼富麗堂皇。一座小鎮能夠擁有這樣一座華美的教堂，或許真的應該感謝美麗的皇后。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
教堂穹頂內部
提起賽格德，或許人們都很陌生，但如果回到奧斯曼時期，這座城市可曾經是匈牙利的中心。很可惜，1879年的一場洪災幾乎毀滅了這座城市，輝煌不再。在當時的皇后茜茜公主的鼎力支持下，這座城市得以慢慢重建。今天，漫步城市的大街小巷，視線所及的那些新藝術、巴洛克、文藝復興式的建築，都是重建時期的傑作。最令人震撼的，當屬大教堂，無論是外表還是內部，都是那麼富麗堂皇。一座小鎮能夠擁有這樣一座華美的教堂，或許真的應該感謝美麗的皇后。
多瑙河
教堂四周的建築屬於賽格德大學，這棟恢弘建築的連廊中，羅列著許多匈牙利名人的雕塑。如果讓當地人指認，他們一定會帶你去看一個很和善的“老頭兒”，他的名字陌生而拗口，聖·捷爾吉·阿爾伯特（Szent-Gyorgyi Albert）。其實，阿爾伯特鼎鼎大名，他是著名的生化學家，因為維他命C的相關研究，獲得1937年的諾貝爾獎。阿爾伯特曾經任職於賽格德大學多年，正是他的研究發現了辣椒中富含維他命C。有趣的是，賽格德地區有著濃郁的辣椒文化，不知道這種辣椒文化是否受到阿爾伯特研究的影響，或者是辣椒文化為他的研究提供的便利亦或他們是互相影響著的吧。
賽格德最有意思的博物館，當屬辣椒粉 Paprika博物館。位於賽格德西南不到10公里的小鎮Roszke，其實它是屬於一傢俬人企業的，企業負責人兼館長 Molnar女士，總會親自接待來參觀的遊客。在這家博物館裡，可以瞭解到很多匈牙利辣椒粉生產的歷史以及相關的知識。譬如辣椒是在16世紀下半葉被土耳其人帶入這一地區的。賽格德地區從氣溫、土壤到光照度、降雨量，都十分適合種植辣椒，這裡出產的辣椒粉質量上乘，被稱作“色黃金”。從種子種植到變成辣椒粉需要7個月的時間，經過高溫烘乾的辣椒粉，比辣椒的∨C含量更高。辣椒曾經是匈牙利的國家產業，個人經營和種植辣椒是要坐牢的。
基什克洛什：裴多菲的生命詩
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
教堂穹頂內部
提起賽格德，或許人們都很陌生，但如果回到奧斯曼時期，這座城市可曾經是匈牙利的中心。很可惜，1879年的一場洪災幾乎毀滅了這座城市，輝煌不再。在當時的皇后茜茜公主的鼎力支持下，這座城市得以慢慢重建。今天，漫步城市的大街小巷，視線所及的那些新藝術、巴洛克、文藝復興式的建築，都是重建時期的傑作。最令人震撼的，當屬大教堂，無論是外表還是內部，都是那麼富麗堂皇。一座小鎮能夠擁有這樣一座華美的教堂，或許真的應該感謝美麗的皇后。
多瑙河
教堂四周的建築屬於賽格德大學，這棟恢弘建築的連廊中，羅列著許多匈牙利名人的雕塑。如果讓當地人指認，他們一定會帶你去看一個很和善的“老頭兒”，他的名字陌生而拗口，聖·捷爾吉·阿爾伯特（Szent-Gyorgyi Albert）。其實，阿爾伯特鼎鼎大名，他是著名的生化學家，因為維他命C的相關研究，獲得1937年的諾貝爾獎。阿爾伯特曾經任職於賽格德大學多年，正是他的研究發現了辣椒中富含維他命C。有趣的是，賽格德地區有著濃郁的辣椒文化，不知道這種辣椒文化是否受到阿爾伯特研究的影響，或者是辣椒文化為他的研究提供的便利亦或他們是互相影響著的吧。
賽格德最有意思的博物館，當屬辣椒粉 Paprika博物館。位於賽格德西南不到10公里的小鎮Roszke，其實它是屬於一傢俬人企業的，企業負責人兼館長 Molnar女士，總會親自接待來參觀的遊客。在這家博物館裡，可以瞭解到很多匈牙利辣椒粉生產的歷史以及相關的知識。譬如辣椒是在16世紀下半葉被土耳其人帶入這一地區的。賽格德地區從氣溫、土壤到光照度、降雨量，都十分適合種植辣椒，這裡出產的辣椒粉質量上乘，被稱作“色黃金”。從種子種植到變成辣椒粉需要7個月的時間，經過高溫烘乾的辣椒粉，比辣椒的∨C含量更高。辣椒曾經是匈牙利的國家產業，個人經營和種植辣椒是要坐牢的。
基什克洛什：裴多菲的生命詩
宏偉古建築
“生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。”或許是因了魯迅先生的緣故，裴多菲是多數中國人最熟知的匈牙利人了，上面的詩句幾乎人人倒背如流。或許可以說裴多菲是這個國家在中國的代言人。
從布達佩斯驅車不到兩個小時來到中部的小鎮Kiskoros，這裡是裴多菲的故鄉。1823年，裴多菲出生在這裡的一棟非常簡樸的民居中，如今連同對面的一幢新建築一起，被闢為故居博物館。走進庭院，先看到的是一個個雕塑，這些都是裴多菲的好友或者是曾經翻譯過其作品的世界各國作家。在博物館門口最醒目的位置，中國遊客會看到一個熟悉的面龐——魯迅先生，就像裴多菲的雕像在北京魯迅博物館一樣，兩位神交的作家，就這樣隔空對話。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
教堂穹頂內部
提起賽格德，或許人們都很陌生，但如果回到奧斯曼時期，這座城市可曾經是匈牙利的中心。很可惜，1879年的一場洪災幾乎毀滅了這座城市，輝煌不再。在當時的皇后茜茜公主的鼎力支持下，這座城市得以慢慢重建。今天，漫步城市的大街小巷，視線所及的那些新藝術、巴洛克、文藝復興式的建築，都是重建時期的傑作。最令人震撼的，當屬大教堂，無論是外表還是內部，都是那麼富麗堂皇。一座小鎮能夠擁有這樣一座華美的教堂，或許真的應該感謝美麗的皇后。
多瑙河
教堂四周的建築屬於賽格德大學，這棟恢弘建築的連廊中，羅列著許多匈牙利名人的雕塑。如果讓當地人指認，他們一定會帶你去看一個很和善的“老頭兒”，他的名字陌生而拗口，聖·捷爾吉·阿爾伯特（Szent-Gyorgyi Albert）。其實，阿爾伯特鼎鼎大名，他是著名的生化學家，因為維他命C的相關研究，獲得1937年的諾貝爾獎。阿爾伯特曾經任職於賽格德大學多年，正是他的研究發現了辣椒中富含維他命C。有趣的是，賽格德地區有著濃郁的辣椒文化，不知道這種辣椒文化是否受到阿爾伯特研究的影響，或者是辣椒文化為他的研究提供的便利亦或他們是互相影響著的吧。
賽格德最有意思的博物館，當屬辣椒粉 Paprika博物館。位於賽格德西南不到10公里的小鎮Roszke，其實它是屬於一傢俬人企業的，企業負責人兼館長 Molnar女士，總會親自接待來參觀的遊客。在這家博物館裡，可以瞭解到很多匈牙利辣椒粉生產的歷史以及相關的知識。譬如辣椒是在16世紀下半葉被土耳其人帶入這一地區的。賽格德地區從氣溫、土壤到光照度、降雨量，都十分適合種植辣椒，這裡出產的辣椒粉質量上乘，被稱作“色黃金”。從種子種植到變成辣椒粉需要7個月的時間，經過高溫烘乾的辣椒粉，比辣椒的∨C含量更高。辣椒曾經是匈牙利的國家產業，個人經營和種植辣椒是要坐牢的。
基什克洛什：裴多菲的生命詩
宏偉古建築
“生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。”或許是因了魯迅先生的緣故，裴多菲是多數中國人最熟知的匈牙利人了，上面的詩句幾乎人人倒背如流。或許可以說裴多菲是這個國家在中國的代言人。
從布達佩斯驅車不到兩個小時來到中部的小鎮Kiskoros，這裡是裴多菲的故鄉。1823年，裴多菲出生在這裡的一棟非常簡樸的民居中，如今連同對面的一幢新建築一起，被闢為故居博物館。走進庭院，先看到的是一個個雕塑，這些都是裴多菲的好友或者是曾經翻譯過其作品的世界各國作家。在博物館門口最醒目的位置，中國遊客會看到一個熟悉的面龐——魯迅先生，就像裴多菲的雕像在北京魯迅博物館一樣，兩位神交的作家，就這樣隔空對話。
多瑙河
白色外牆、茅草屋頂，這是19世紀初期這一地區的典型民居。裴多菲的故居很小，甚至顯得有些侷促，顯見當年他的家庭生活並不富裕，整個故居或許依舊是當年的老樣子，努力還原著詩人幼年時代的生活。對面的博物館則展示了詩人成年以後的生活，有他漂亮的妻子、有世界各地的譯文、有裴多菲的手稿，也有很多世界各國出版的紀念品，譬如郵票等等。據說，裴多菲在這裡生活了沒多久，就與全家一起搬離了小鎮，但這並不影響小鎮人的驕傲，他們以這位誕生在這座城市的詩人為榮。
1849年7月31日，戰士裴多菲死於與沙俄軍隊的血戰中，年僅26歲。他果然是用生命踐言了自己的詩篇，為了自由，將生命與愛情一同拋灑在特蘭西法尼亞的荒野中。在近600公里外的羅馬尼亞小村阿爾貝什蒂，裴多菲殉難的地方，有著另外一座同樣不起眼的博物館，一生瀟灑不羈的裴多菲，長眠於此。
說到匈牙利，人們腦海中最先想到的自然是布達佩斯，或許有些人還只能想到布達佩斯。作為奧匈帝國的舊都，布達佩斯絕對是唯美的，細節中始終透著帝王的雍容氣度。不過，除了布達佩斯之外，匈牙利還有更多的精彩值得我們去探尋。（文 圖丨山妖）
巴拉頓湖：泰戈爾的天堂
沒有海的馬扎爾人，將巴拉頓湖稱為“匈牙利海”。
巴拉頓湖的確不是海，狹長的湖區長不到80公里，最寬處不到15公里，作為海，實在太袖珍，且湖水不是藍色，而是呈現出碧綠的顏色。不過，巴拉頓湖卻又的確像大海，兩岸天氣變幻莫測，平靜時微波盪漾、掠起漣漪；暴雨來襲時也會烏雲密佈、巨浪翻滾。
巴拉頓湖是匈牙利蜚聲國際的度假勝地。它有三大最吸引遊客的亮點：湖光山色、各種溫泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰寶一般，面積雖不大，卻浸潤出兩岸數不清的優美小鎮，養育著兩岸以湖為生的人們。湖畔的小鎮，幾乎每一個都酒店雲集，即便如此，到了夏季度假高峰依然是一房難求。
巴拉頓湖
湖畔比較大的小鎮是南部的凱斯泰伊、西北部的巴拉頓弗萊德和東北部的希歐福克。凱斯泰伊因為溼地保護區而吸引著無數的水鳥以及觀鳥人；而巴拉頓弗萊德則因為礦泉療養而吸引著蜂擁而至的遊人。
在中東歐人的眼中，巴拉頓湖區最著名的小鎮或許不是凱斯泰伊，也不是蒂哈尼，而是湖畔的溫泉小鎮巴拉頓弗萊德。遊客們對巴拉頓弗萊德趨之若鶩，最重要的原因是這裡有對心臟病有療效的溫泉。甚至很多世界名人也專程來此治療和療養，偉大詩人泰戈爾便是他們中的一員。於是泰戈爾在小鎮裡無處不在，湖畔有泰戈爾雕塑、岸邊有泰戈爾詩歌，甚至連湖邊的步行棧道名字都叫做泰戈爾林蔭道）。
對我個人而言，環巴拉頓湖風景最好的小鎮，非蒂哈尼莫屬。這座位於西北部半島山頂的小鎮，幾乎坐擁整個湖區的好風光。站在山頂的教堂廣場前，波光瀲灩的湖水、湖畔的一座座小鎮、湖上泛舟的遊人，構成了一幅絕美的風景畫。小島本身的環境也十分優雅，老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋，都是駐足的理由。
遊巴拉頓湖最好的方式是開車。沿著環湖公路慢慢開過去，一路風景絕美，常常會遇到來湖區釣魚度假的人們，有些人甚至帶著食物、紅酒，看起來像是要打持久戰的模樣。途中，一位喜歡聊天的老爺爺，他告訴我巴拉頓湖最著名的是梭子魚，鮮嫩美味的巴拉頓魚湯，如果配上當地出產的葡萄酒，那就是真的“完美”。
的確，對於馬扎爾人來說，能在湖畔有一棟自己的房子，垂釣、品酒、賞美食，或許是他們畢生的夢想。
中世紀古堡
賽格德：捷爾吉的維他命C
賽格德位於匈牙利的最南部，是一座非常生活化的城市。街心公園和廣場中有很多噴泉，夏季時，這些噴泉就是孩子嬉戲的場所、大人乘涼的去處。
教堂穹頂內部
提起賽格德，或許人們都很陌生，但如果回到奧斯曼時期，這座城市可曾經是匈牙利的中心。很可惜，1879年的一場洪災幾乎毀滅了這座城市，輝煌不再。在當時的皇后茜茜公主的鼎力支持下，這座城市得以慢慢重建。今天，漫步城市的大街小巷，視線所及的那些新藝術、巴洛克、文藝復興式的建築，都是重建時期的傑作。最令人震撼的，當屬大教堂，無論是外表還是內部，都是那麼富麗堂皇。一座小鎮能夠擁有這樣一座華美的教堂，或許真的應該感謝美麗的皇后。
多瑙河
教堂四周的建築屬於賽格德大學，這棟恢弘建築的連廊中，羅列著許多匈牙利名人的雕塑。如果讓當地人指認，他們一定會帶你去看一個很和善的“老頭兒”，他的名字陌生而拗口，聖·捷爾吉·阿爾伯特（Szent-Gyorgyi Albert）。其實，阿爾伯特鼎鼎大名，他是著名的生化學家，因為維他命C的相關研究，獲得1937年的諾貝爾獎。阿爾伯特曾經任職於賽格德大學多年，正是他的研究發現了辣椒中富含維他命C。有趣的是，賽格德地區有著濃郁的辣椒文化，不知道這種辣椒文化是否受到阿爾伯特研究的影響，或者是辣椒文化為他的研究提供的便利亦或他們是互相影響著的吧。
賽格德最有意思的博物館，當屬辣椒粉 Paprika博物館。位於賽格德西南不到10公里的小鎮Roszke，其實它是屬於一傢俬人企業的，企業負責人兼館長 Molnar女士，總會親自接待來參觀的遊客。在這家博物館裡，可以瞭解到很多匈牙利辣椒粉生產的歷史以及相關的知識。譬如辣椒是在16世紀下半葉被土耳其人帶入這一地區的。賽格德地區從氣溫、土壤到光照度、降雨量，都十分適合種植辣椒，這裡出產的辣椒粉質量上乘，被稱作“色黃金”。從種子種植到變成辣椒粉需要7個月的時間，經過高溫烘乾的辣椒粉，比辣椒的∨C含量更高。辣椒曾經是匈牙利的國家產業，個人經營和種植辣椒是要坐牢的。
基什克洛什：裴多菲的生命詩
宏偉古建築
“生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。”或許是因了魯迅先生的緣故，裴多菲是多數中國人最熟知的匈牙利人了，上面的詩句幾乎人人倒背如流。或許可以說裴多菲是這個國家在中國的代言人。
從布達佩斯驅車不到兩個小時來到中部的小鎮Kiskoros，這裡是裴多菲的故鄉。1823年，裴多菲出生在這裡的一棟非常簡樸的民居中，如今連同對面的一幢新建築一起，被闢為故居博物館。走進庭院，先看到的是一個個雕塑，這些都是裴多菲的好友或者是曾經翻譯過其作品的世界各國作家。在博物館門口最醒目的位置，中國遊客會看到一個熟悉的面龐——魯迅先生，就像裴多菲的雕像在北京魯迅博物館一樣，兩位神交的作家，就這樣隔空對話。
多瑙河
白色外牆、茅草屋頂，這是19世紀初期這一地區的典型民居。裴多菲的故居很小，甚至顯得有些侷促，顯見當年他的家庭生活並不富裕，整個故居或許依舊是當年的老樣子，努力還原著詩人幼年時代的生活。對面的博物館則展示了詩人成年以後的生活，有他漂亮的妻子、有世界各地的譯文、有裴多菲的手稿，也有很多世界各國出版的紀念品，譬如郵票等等。據說，裴多菲在這裡生活了沒多久，就與全家一起搬離了小鎮，但這並不影響小鎮人的驕傲，他們以這位誕生在這座城市的詩人為榮。
1849年7月31日，戰士裴多菲死於與沙俄軍隊的血戰中，年僅26歲。他果然是用生命踐言了自己的詩篇，為了自由，將生命與愛情一同拋灑在特蘭西法尼亞的荒野中。在近600公里外的羅馬尼亞小村阿爾貝什蒂，裴多菲殉難的地方，有著另外一座同樣不起眼的博物館，一生瀟灑不羈的裴多菲，長眠於此。
艾格爾街頭
艾格爾：笑談渴飲公牛血
艾格爾並不是一座非常有名的城市，很多人甚至沒有聽說過它。在艾格爾，人人都是重口味，他們最喜歡喝“公牛血”。不僅愛喝公牛血，甚至還有一年一度的公牛血節。喜歡葡萄酒的人，自然都知道，此“公牛血”並非真的公牛血，而是匈牙利最著名的葡萄酒。所以，儘管艾格爾只是座很小的城，可是對愛酒的人來說，艾格爾大名鼎鼎。
現在來講講公牛血的故事，也就是它這麼重口味名字的來歷。在匈牙利文中，公牛血是個專有名詞叫做i Bikaver。據說這個詞最早有文字記載是出現在19世紀初，之後圍繞著這個詞以及艾格爾的葡萄酒產生了許多傳說。流傳最廣的故事是這樣的：在抗擊土耳其人的艾格爾保衛戰中，士兵們豪飲葡萄酒，因此嘴巴、臉上、身上都被葡萄酒染成血紅色。土耳其人被這樣的艾格爾士兵嚇翻，認為他們喝了公牛血，隨即潰敗逃走，艾格爾人得以大勝……當地的葡萄酒因此被稱作“公牛血”。當然，這只是個傳說。不過，艾格爾保衛戰是真實存在的，此地的葡萄酒也確實非常受人歡迎。
艾格爾得天獨厚的氣候、土壤、水質條件，使得這裡的葡萄酒口味上佳。公牛血葡萄酒是混釀酒，據說一定要優選當地13種葡萄中的3種以上釀造才可以成為“公牛血”。每年7月的第二個週末，都是艾格爾的公牛血節，這是一個以酒之名的狂歡，花車遊行、美食、選美，總會吸引來無數遊客。當然，人們來到這裡的終極目的總是離不開品酒。品酒是在艾格爾必要的功課，而微醺則是每位遊客的常態。
前面提到艾格爾保衛戰，你就應該知道，此地當然不僅有葡萄酒。艾格爾在馬扎爾國曆史上有著重要的地位，堪稱一座英雄城。
11世紀時，匈牙利第一任國王伊斯特萬一世在此建立主教管區，標誌著城市繁榮的開始。13世紀時被西侵的蒙古人摧毀，之後在16世紀土耳其佔領時再次被破壞。即便如此，艾格爾依舊在15世紀時成為匈牙利文藝復興時期重要的文化中心，迄今城裡還保留著各個時期各種風格的歷史建築近200幢，成為“匈牙利的雅典”。
漫步小城，中世紀的要塞、巴洛克風格的教堂，甚至土耳其風格的宣禮塔，都會與你不期而遇。而那些逼仄的小巷中，更有非常友好的普通民居。德波·伊什特萬廣場不僅可以看盡各種歷史建築，更是一個充滿生活氣息的地方，小鎮居民在這裡休閒、閒聊，廣場旁邊的小市場各種食材香料，這是生活氣息濃郁的小城。
沿著德波·伊什特萬廣場旁的小巷拾級而上可以登上艾格爾要塞。這座始建於13世紀、在16世紀時發揮了重要作用的要塞，地勢的確險峻，在城市保衛的歷史上，曾經起到了非常重要的作用。今天，戰爭的硝煙不再，這裡成為俯瞰城市風景最好的制高點，小城內的各種紅屋頂、黃尖塔都可以一一映入眼簾。
站在要塞上，匈牙利歷史的風雲變幻，仿如觸手可及。