聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
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就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
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要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
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現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
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不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
剩下的就是 Bleu De Travail 自身版型的問題了。
前面葉子說過，它的版型屬於直筒闊身，介於 Oversize 與修身之間，穿它一定要認真挑選出留有一定富餘空間，但又不會太過寬鬆飄蕩的合身款式，輕盈程度是它之餘其它工裝最大的優勢，不粗獷不累贅，乾淨挺直的線條是 Bleu De Travail 給我們的最大享受。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
剩下的就是 Bleu De Travail 自身版型的問題了。
前面葉子說過，它的版型屬於直筒闊身，介於 Oversize 與修身之間，穿它一定要認真挑選出留有一定富餘空間，但又不會太過寬鬆飄蕩的合身款式，輕盈程度是它之餘其它工裝最大的優勢，不粗獷不累贅，乾淨挺直的線條是 Bleu De Travail 給我們的最大享受。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
剩下的就是 Bleu De Travail 自身版型的問題了。
前面葉子說過，它的版型屬於直筒闊身，介於 Oversize 與修身之間，穿它一定要認真挑選出留有一定富餘空間，但又不會太過寬鬆飄蕩的合身款式，輕盈程度是它之餘其它工裝最大的優勢，不粗獷不累贅，乾淨挺直的線條是 Bleu De Travail 給我們的最大享受。
最應該避免的是下面這樣過寬的版型，完全沒有了 Bleu De Travail 該有的優點，整體造型也不再那麼幹練精神。
聊到工裝，有人喜歡美式的狂野原始，有人喜歡日系的質感復古。
關於這兩者的區別，我們 TOPMEN 之前也作出了細分，葉子覺得一位小夥伴的留言形容得就非常貼切，這實際也是“美式復古與阿美咔嘰的區別”。
因為太過典型的緣故，多數人也會認為，工裝（風格）只有這兩種。
其實在大熱的“美工”跟“日工”之下，還有小部分別國特色的工裝單品亦或風格，例如這幾年逐漸火熱的品牌 Nigel Cabourn 就多是英國的（軍）工裝，以及創始人本人也多上身英式工裝風格。
還有大家熟悉的 Barbour 油蠟夾克，嚴格點來說，它算是非常正統的英式工裝夾克。
事實上，如果要追根溯源的話，歐洲才是工裝的搖籃。
學過歷史的小夥伴們都知道，第一次工業革命是以歐洲為中心的，工廠生產模式代替了傳統的手工方式，導致大量工人群體的出現，進而也催生了工裝的需求，美國則是到了第二次工業革命的時候，工廠才具有規模。
這裡面尤以法國最典型，不那麼負責任地說，如今我們看到幾乎所有的工裝單品，都是 法式工裝 的影子。
確實，現在說到美式工裝，我們隨口就是 Carhartt、Dickies、Flison 等在世界範圍內都知名的品牌，而日式工裝也有 VISVIM、Wtaps、mastermind JAPAN 等等的代表。
可說到法國工裝，甚至是歐洲的工裝品牌，又有幾個呢？
也許你會想到 Carhartt WIP，但到底它也是從美國的 Carhartt 上發展而來的。
作為工裝鼻祖的法式工裝，如今“默默無聞”也情有可原。
在歐洲，尤其是法國這樣時裝文化發達，崇尚奢侈品，高級時裝屋遍地的國家，兩者看似對立的狀態，留給工裝發展的土壤並不多，反而還會受到一定的歧視限制，認為後者不能上臺面。
因此，法國，乃至歐洲的工裝也就沒有辦法像美國、日本那樣，成為一種超越服飾的文化發展壯大。
這一局面到了近年才有所改變。
隨著工裝成為主要的流行風格之一，深受不少年輕人的喜愛，加上潮流與時裝的界限不斷被打破、模糊，不少時裝品牌，也會在自己的設計中實驗性地加入了工裝單品，或者元素。
就如 Jacquemus ，這個來自法國，具有典型浪漫風情的時裝品牌，其 2019 秋冬男裝系列，設計師便從法國傳統的麵包店員、農村工人等工作服中汲取靈感，釋出了全新的改良式工裝。
可以看見 Jacquemus 的法式工裝，沒有美式的那般粗獷硬朗，有著不輸日式工裝的質感跟精緻程度，但在整體的設計上，直落的線條，整潔的表面，以及高級面料的運用，沒有看到一絲復古感，更要優雅時髦幾分。
這也是法國工裝，與美國，日本的最大不同。
當然，Jacquemus 的工裝歸根結底還是時裝，如果你想要了解更為經典的法式工裝魅力，還是要來看看 Bleu De Travail。
▲ Bleu De Travail
Bleu De Travail 不是品牌而是一種特定單品，英文 Blue Worker，“藍色工作服”的意思，它還有個名字叫做 French Worker Jacket，即“法式工裝夾克”。
要注意的是，所謂“法式工裝的夾克”其實有很多，把這個統稱安排給它，全然是因為這件藍色單品是最原始，最典型的工裝夾克。
我們上面所說的工裝夾克鼻祖，以及其他工裝紳士能夠看出的影子，指得也是這件藍色的 Bleu De Travail。
藍色工裝的法國風情
由於 Bleu De Travail 多是藍染工藝上色，並且不少日本品牌也都有相關的款式，或原始或改良，很多小夥伴便把它錯認是日本的東西。
實際上，法國對藍染技術也不陌生，當初的藍染工裝不像現在這麼昂貴，反而是最低廉最具性價比的，藍染過後的帆布或是棉布，不易沾染上灰塵和油漬，耐髒效果更好，所以藍色工裝成為了當時歐洲主流的工裝印象。
Bleu De Travail 便是如此，它最先是法國鐵路工人和礦工的制服，慢慢地也流行到農民還有囚徒身上，以中下階層為主。
除了藍色印象之外，三個口袋的獨特設計是 Bleu De Travail 的標準模樣，下襬兩個，胸前左側一個，並且都沒有翻蓋，但一般裡面還會有個暗袋。門襟上的鈕釦多是五顆釦子，所以它也常被人叫作是“三袋五扣”工裝夾克。
Bleu De Travail 的領型基本跟襯衫無異，都是小方領，你完全可以把它當做是一件加厚了的工裝襯衫，直筒的廓形，走的是簡約實用的路線，沒有什麼多餘的設計。
早期的 Bleu De Travail 採用的是一種名叫“鼴鼠皮”（moleskin）的厚毛斜紋布打造。
說白了就是棉，但它編織的密度更高，用的紗線更多，表面上有著接近麂皮那樣的絨面質感，耐磨耐穿性更好。
現在的 Bleu De Travail，多數都是用普通的重磅棉布，或者是帆布來模仿當初原始款那樣的份量感，“鼴鼠皮”只有在少數的 Vintage 店中才能目睹真容。
隨著時間的發展，Bleu De Travail 的一些細節也發生了變化，例如增加到了四袋，或者是鈕釦減為四扣，以及不僅僅是藍色。
▲ moleskin“鼴鼠皮”Bleu De Travail
▲ “四扣”Bleu De Travail
其實，不少沉迷工裝的小夥伴應該對它不會陌生才對，我們現在看到的很多工裝夾克多多少少都會有 Bleu De Travail 的身影，例如大名鼎鼎的 Chore Coat，便是在它的基礎上發展而來的，只是在部分的細節結構上做出了改變。
▲ Bleu De Travail
不過，就像前文所說的，如果你想要領略法式工裝的正統魅力，或者是在美式工裝和日系工裝之外，尋找到第三種工裝風格，那麼葉子還是推薦你選擇藍色三袋的經典款。
說起穿 Bleu De Travail 的人，不得不提到的是時尚街拍先驅 Bill Cunningham。
他身上的這件法式工裝夾克就是從巴黎的一家古著小攤上淘到的，讓他成為了紐約時尚名利場一道不可多得的，簡單樸素的藍色風景，想必也有不少人就是從 Bill 的身上認識到了 Bleu De Travail。
▲ Bill Cunningham
- 耐穿又耐搭的 Bleu De Travail
不僅是版型我們可以把它當做是襯衫，就連風格搭配，實際也與襯衫沒有太大的區別，簡約好穿，一般人駕馭的難度並不大。
值得一說的是，Bleu De Travail 很多時候也是沒有內襯的，這使得它加接近於普通的襯衫，對比其他工裝來說，它會更加輕鬆利落，沒有過多的厚重感，但面料使然，確實會比普通襯衫份量足夠。
就這定位來看，Bleu De Travail 會適合在秋冬過渡時上身。
不過，要注意的地方在於 Bleu De Travail 的面料。
之前葉子就說過，厚磅的棉質面料容易顯露出古樸的舊感來，一旦氣質不出彩，則會給人穿得很“窮”，很“破舊”的感受，得不償失。
因而，葉子個人特別不太建議你再在與 Bleu De Travail 的搭配中，選擇復古感明顯的單品，例如復古軍褲，和一些淺色的卡其褲都不宜，至少在形象精神上會讓人感覺很“頹”，稍缺質感。
想要把 Bleu De Travail 穿得出彩，褲裝的選擇十分重要。
為了中和上裝的舊感，應該摒棄沉穩低調的下裝，轉而選擇色彩感較強的褲子，彌補夾克質感不足的缺點，提高造型整體的亮度，帶來更加年輕，能夠看得出色澤感的風格效果。
剩下的就是 Bleu De Travail 自身版型的問題了。
前面葉子說過，它的版型屬於直筒闊身，介於 Oversize 與修身之間，穿它一定要認真挑選出留有一定富餘空間，但又不會太過寬鬆飄蕩的合身款式，輕盈程度是它之餘其它工裝最大的優勢，不粗獷不累贅，乾淨挺直的線條是 Bleu De Travail 給我們的最大享受。
最應該避免的是下面這樣過寬的版型，完全沒有了 Bleu De Travail 該有的優點，整體造型也不再那麼幹練精神。
Bleu De Travail 的法式風情，跟法國的高級時裝是不同的，沒那麼浪漫，沒有那麼文藝，沒那麼高高在上，它是乾脆而直接的，更像是日常中的“巴黎女人”，更以那一股難得悠然的“簡雅”氣質俘獲你。