胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
"胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
"胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
莫言曾說，他立志當作家，是因為聽說作家每天三頓飯都是肥肉餡的餃子。在餃子的激勵下，他成了作家。而我在該立志的時候，經常是用沒質量的湯湯水水來填補胃的空虛，夢想每天能可著勁兒地吃包子、大燒餅，再來點紅燒肉。可我不像莫言，沒有把這種夢想變為激勵。那些年，夢想中的好飯不能如願以償，好在母親會用智慧把粗糙的東西做出點花樣，來對付困苦的生活。母親把煮熟的地瓜揉碎，用玉米麵包層皮給我們烙餅吃，鍋裡放點油，烙得外酥裡嫩，它的這副新姿態，也增添了我們些許食慾；拿開水燙地瓜面再加點高粱面、豆麵擀成麵條，這黑乎乎的東西似乎變得神奇了，熗鍋煮熟以後滿屋飄香，我們默不作聲一個勁兒地往嘴裡扒，每人能喝兩三碗。每當有誰再去盛一碗，4歲的小妹都會大聲喊叫：“你別都盛完了，給我留點兒，我還沒吃飽呢！”我曾向如今已當了姥姥的小妹提起這事，她一臉窘相，我趕忙打圓場：那個時候吃什麼都是香的。喜也好悲也罷，已無關緊要，都是即將被人生歲月湮滅的細流了。
"胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
莫言曾說，他立志當作家，是因為聽說作家每天三頓飯都是肥肉餡的餃子。在餃子的激勵下，他成了作家。而我在該立志的時候，經常是用沒質量的湯湯水水來填補胃的空虛，夢想每天能可著勁兒地吃包子、大燒餅，再來點紅燒肉。可我不像莫言，沒有把這種夢想變為激勵。那些年，夢想中的好飯不能如願以償，好在母親會用智慧把粗糙的東西做出點花樣，來對付困苦的生活。母親把煮熟的地瓜揉碎，用玉米麵包層皮給我們烙餅吃，鍋裡放點油，烙得外酥裡嫩，它的這副新姿態，也增添了我們些許食慾；拿開水燙地瓜面再加點高粱面、豆麵擀成麵條，這黑乎乎的東西似乎變得神奇了，熗鍋煮熟以後滿屋飄香，我們默不作聲一個勁兒地往嘴裡扒，每人能喝兩三碗。每當有誰再去盛一碗，4歲的小妹都會大聲喊叫：“你別都盛完了，給我留點兒，我還沒吃飽呢！”我曾向如今已當了姥姥的小妹提起這事，她一臉窘相，我趕忙打圓場：那個時候吃什麼都是香的。喜也好悲也罷，已無關緊要，都是即將被人生歲月湮滅的細流了。
我聽說過一次喝十碗稀飯外加四個饅頭的故事。那些年，發小老陳家裡窮，腸胃一點脂肪也沒有，自然就特別地能吃。他在肉聯廠幹臨時工，冷庫有夜班，早晨去食堂吃飯，總是先要上三大碗稀飯晾著，有人說，光這稀飯就把你灌飽了。他一笑，喝十碗八碗的都不成問題，還能塞進幾個饅頭呢！聽者說，你要是能吃四個饅頭、喝下十碗稀飯，這頓飯我包了。老陳回一句，行，咱說話都得算數！也別說，老陳還真不慌不忙地把擺一桌子的稀飯和饅頭一掃而光。事過多年，老陳仍清楚地記得這事，說：“那是讓餓給鬧的，當時吃飽的感覺真爽。”飢餓是靈魂裡最低賤的成份，整天飢腸轆轆，老尋思著填飽肚子，自尊、面子就是無所謂的事了。
"胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
莫言曾說，他立志當作家，是因為聽說作家每天三頓飯都是肥肉餡的餃子。在餃子的激勵下，他成了作家。而我在該立志的時候，經常是用沒質量的湯湯水水來填補胃的空虛，夢想每天能可著勁兒地吃包子、大燒餅，再來點紅燒肉。可我不像莫言，沒有把這種夢想變為激勵。那些年，夢想中的好飯不能如願以償，好在母親會用智慧把粗糙的東西做出點花樣，來對付困苦的生活。母親把煮熟的地瓜揉碎，用玉米麵包層皮給我們烙餅吃，鍋裡放點油，烙得外酥裡嫩，它的這副新姿態，也增添了我們些許食慾；拿開水燙地瓜面再加點高粱面、豆麵擀成麵條，這黑乎乎的東西似乎變得神奇了，熗鍋煮熟以後滿屋飄香，我們默不作聲一個勁兒地往嘴裡扒，每人能喝兩三碗。每當有誰再去盛一碗，4歲的小妹都會大聲喊叫：“你別都盛完了，給我留點兒，我還沒吃飽呢！”我曾向如今已當了姥姥的小妹提起這事，她一臉窘相，我趕忙打圓場：那個時候吃什麼都是香的。喜也好悲也罷，已無關緊要，都是即將被人生歲月湮滅的細流了。
我聽說過一次喝十碗稀飯外加四個饅頭的故事。那些年，發小老陳家裡窮，腸胃一點脂肪也沒有，自然就特別地能吃。他在肉聯廠幹臨時工，冷庫有夜班，早晨去食堂吃飯，總是先要上三大碗稀飯晾著，有人說，光這稀飯就把你灌飽了。他一笑，喝十碗八碗的都不成問題，還能塞進幾個饅頭呢！聽者說，你要是能吃四個饅頭、喝下十碗稀飯，這頓飯我包了。老陳回一句，行，咱說話都得算數！也別說，老陳還真不慌不忙地把擺一桌子的稀飯和饅頭一掃而光。事過多年，老陳仍清楚地記得這事，說：“那是讓餓給鬧的，當時吃飽的感覺真爽。”飢餓是靈魂裡最低賤的成份，整天飢腸轆轆，老尋思著填飽肚子，自尊、面子就是無所謂的事了。
如今，生活富足了，胃寫下的記憶，也被階段性地轉換著。不知咋的，每次去飯店，讓我點菜的時候，這些轉換了的記憶難以承擔主導作用，那些在胃裡打下底子的東西會泛上來，急待喚醒。我的胃不太喜歡黃油和奶酪，對於西餐還沒有什麼記憶，總會隨口點上喜愛的清炒蔬菜和飯店裡叫“全家福”的把白菜、粉條、豆腐、丸子、五花肉合在一起做的亂燉。兒女們說我不求上進，點的菜“俗”。我有自己的道理：東西好吃、香，是說不清楚的，吃在不同的人嘴裡會有不同的感覺。我喜歡一把青菜、一塊豆腐的最初本味，那裡面是日子裡的滋味。
生命是有限的，腸胃是有限的，但是，胃的記憶力強大，記憶的是人的一生，拿出來翻晒一下，會從中得到一些啟示。因為你與飢腸轆轆疏離得久了，對一蔬一飯的神聖感就淡薄了，有時或許會以輕浮、淺薄的心態對待吃，那隻能越吃越饞，甚至會吃得有些離譜。
來源：齊魯晚報
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"胃是有記憶的。我深信，眼睛看到的未必都是真的，寫在胃裡的記憶比眼睛看得更真實。
胃的記憶，常常跟某個人、某個場景、某段歲月聯繫在一起。小時候，母親總會在中秋節買只散養的小柴雞，殺了給全家“打牙祭”。火爐上燉雞，透著誘人的香味，隨風四溢，吸引得我流著哈喇子，圍著燉雞的鐵鍋不肯離去。央求著母親給我一個沒煮熟的小骨頭塊，拿在手裡慢慢啃，讓雞肉香味在舌尖上一點點化開，吃在嘴裡香噴噴的，又總是意猶未盡。一隻雞不夠一家人吃，母親就燴上一些土豆塊。一盆土豆燉小雞上桌，幾雙筷子直奔那大小雞塊，那種幸福簡直如在天堂。因為太奢侈，天堂的喜悅總是短暫的，之後，地瓜幹煎餅、棒子麵粥，外加一盤老鹹菜，就又長久地賴在家裡的餐桌上了。
童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
莫言曾說，他立志當作家，是因為聽說作家每天三頓飯都是肥肉餡的餃子。在餃子的激勵下，他成了作家。而我在該立志的時候，經常是用沒質量的湯湯水水來填補胃的空虛，夢想每天能可著勁兒地吃包子、大燒餅，再來點紅燒肉。可我不像莫言，沒有把這種夢想變為激勵。那些年，夢想中的好飯不能如願以償，好在母親會用智慧把粗糙的東西做出點花樣，來對付困苦的生活。母親把煮熟的地瓜揉碎，用玉米麵包層皮給我們烙餅吃，鍋裡放點油，烙得外酥裡嫩，它的這副新姿態，也增添了我們些許食慾；拿開水燙地瓜面再加點高粱面、豆麵擀成麵條，這黑乎乎的東西似乎變得神奇了，熗鍋煮熟以後滿屋飄香，我們默不作聲一個勁兒地往嘴裡扒，每人能喝兩三碗。每當有誰再去盛一碗，4歲的小妹都會大聲喊叫：“你別都盛完了，給我留點兒，我還沒吃飽呢！”我曾向如今已當了姥姥的小妹提起這事，她一臉窘相，我趕忙打圓場：那個時候吃什麼都是香的。喜也好悲也罷，已無關緊要，都是即將被人生歲月湮滅的細流了。
我聽說過一次喝十碗稀飯外加四個饅頭的故事。那些年，發小老陳家裡窮，腸胃一點脂肪也沒有，自然就特別地能吃。他在肉聯廠幹臨時工，冷庫有夜班，早晨去食堂吃飯，總是先要上三大碗稀飯晾著，有人說，光這稀飯就把你灌飽了。他一笑，喝十碗八碗的都不成問題，還能塞進幾個饅頭呢！聽者說，你要是能吃四個饅頭、喝下十碗稀飯，這頓飯我包了。老陳回一句，行，咱說話都得算數！也別說，老陳還真不慌不忙地把擺一桌子的稀飯和饅頭一掃而光。事過多年，老陳仍清楚地記得這事，說：“那是讓餓給鬧的，當時吃飽的感覺真爽。”飢餓是靈魂裡最低賤的成份，整天飢腸轆轆，老尋思著填飽肚子，自尊、面子就是無所謂的事了。
如今，生活富足了，胃寫下的記憶，也被階段性地轉換著。不知咋的，每次去飯店，讓我點菜的時候，這些轉換了的記憶難以承擔主導作用，那些在胃裡打下底子的東西會泛上來，急待喚醒。我的胃不太喜歡黃油和奶酪，對於西餐還沒有什麼記憶，總會隨口點上喜愛的清炒蔬菜和飯店裡叫“全家福”的把白菜、粉條、豆腐、丸子、五花肉合在一起做的亂燉。兒女們說我不求上進，點的菜“俗”。我有自己的道理：東西好吃、香，是說不清楚的，吃在不同的人嘴裡會有不同的感覺。我喜歡一把青菜、一塊豆腐的最初本味，那裡面是日子裡的滋味。
生命是有限的，腸胃是有限的，但是，胃的記憶力強大，記憶的是人的一生，拿出來翻晒一下，會從中得到一些啟示。因為你與飢腸轆轆疏離得久了，對一蔬一飯的神聖感就淡薄了，有時或許會以輕浮、淺薄的心態對待吃，那隻能越吃越饞，甚至會吃得有些離譜。
來源：齊魯晚報
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童年時期，母親送給你的腸胃一份食物編碼，無論你漂泊到哪裡，都會帶著它，等待味覺喚醒胃裡記憶的“陽光燦爛的日子”。我的胃便記住了母親的土豆燉雞的味道，記住了這種味道的故事，還養成了酷愛這道菜的習慣，以至於什麼時候想念它了，就去農貿市場買只散養雞，讓妻子下廚去做。雖然現在的柴雞不那麼純正，但吃起來從嘴到食道到胃，仍有說不出的熨帖。
莫言曾說，他立志當作家，是因為聽說作家每天三頓飯都是肥肉餡的餃子。在餃子的激勵下，他成了作家。而我在該立志的時候，經常是用沒質量的湯湯水水來填補胃的空虛，夢想每天能可著勁兒地吃包子、大燒餅，再來點紅燒肉。可我不像莫言，沒有把這種夢想變為激勵。那些年，夢想中的好飯不能如願以償，好在母親會用智慧把粗糙的東西做出點花樣，來對付困苦的生活。母親把煮熟的地瓜揉碎，用玉米麵包層皮給我們烙餅吃，鍋裡放點油，烙得外酥裡嫩，它的這副新姿態，也增添了我們些許食慾；拿開水燙地瓜面再加點高粱面、豆麵擀成麵條，這黑乎乎的東西似乎變得神奇了，熗鍋煮熟以後滿屋飄香，我們默不作聲一個勁兒地往嘴裡扒，每人能喝兩三碗。每當有誰再去盛一碗，4歲的小妹都會大聲喊叫：“你別都盛完了，給我留點兒，我還沒吃飽呢！”我曾向如今已當了姥姥的小妹提起這事，她一臉窘相，我趕忙打圓場：那個時候吃什麼都是香的。喜也好悲也罷，已無關緊要，都是即將被人生歲月湮滅的細流了。
我聽說過一次喝十碗稀飯外加四個饅頭的故事。那些年，發小老陳家裡窮，腸胃一點脂肪也沒有，自然就特別地能吃。他在肉聯廠幹臨時工，冷庫有夜班，早晨去食堂吃飯，總是先要上三大碗稀飯晾著，有人說，光這稀飯就把你灌飽了。他一笑，喝十碗八碗的都不成問題，還能塞進幾個饅頭呢！聽者說，你要是能吃四個饅頭、喝下十碗稀飯，這頓飯我包了。老陳回一句，行，咱說話都得算數！也別說，老陳還真不慌不忙地把擺一桌子的稀飯和饅頭一掃而光。事過多年，老陳仍清楚地記得這事，說：“那是讓餓給鬧的，當時吃飽的感覺真爽。”飢餓是靈魂裡最低賤的成份，整天飢腸轆轆，老尋思著填飽肚子，自尊、面子就是無所謂的事了。
如今，生活富足了，胃寫下的記憶，也被階段性地轉換著。不知咋的，每次去飯店，讓我點菜的時候，這些轉換了的記憶難以承擔主導作用，那些在胃裡打下底子的東西會泛上來，急待喚醒。我的胃不太喜歡黃油和奶酪，對於西餐還沒有什麼記憶，總會隨口點上喜愛的清炒蔬菜和飯店裡叫“全家福”的把白菜、粉條、豆腐、丸子、五花肉合在一起做的亂燉。兒女們說我不求上進，點的菜“俗”。我有自己的道理：東西好吃、香，是說不清楚的，吃在不同的人嘴裡會有不同的感覺。我喜歡一把青菜、一塊豆腐的最初本味，那裡面是日子裡的滋味。
生命是有限的，腸胃是有限的，但是，胃的記憶力強大，記憶的是人的一生，拿出來翻晒一下，會從中得到一些啟示。因為你與飢腸轆轆疏離得久了，對一蔬一飯的神聖感就淡薄了，有時或許會以輕浮、淺薄的心態對待吃，那隻能越吃越饞，甚至會吃得有些離譜。
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