歷史上，宜春市袁州區南廟鎮有很多的老表家裡都會釀水酒（南廟本地人叫“老酒”），並可上塑千年。
你是否還記得一個奇蹟，上世紀八十年代未、九十年代初，宜春、乃至周邊的食客到飲食店去用餐，都會要求店家熱一壺“南廟老酒”，要求高點的食客會再要求打碎一個雞蛋並加些枸杞在酒裡，冬天既可怯寒，又能滋補身子，很受食客們歡迎。當年的南廟老酒真的是很有名氣，感覺簡直快要取代“茅臺酒”了。但好景不長，只是在短短的幾年時間裡，便一落千丈，至今只是艱難的掙扎著與他人拼市場。
歷史上，宜春市袁州區南廟鎮有很多的老表家裡都會釀水酒（南廟本地人叫“老酒”），並可上塑千年。
你是否還記得一個奇蹟，上世紀八十年代未、九十年代初，宜春、乃至周邊的食客到飲食店去用餐，都會要求店家熱一壺“南廟老酒”，要求高點的食客會再要求打碎一個雞蛋並加些枸杞在酒裡，冬天既可怯寒，又能滋補身子，很受食客們歡迎。當年的南廟老酒真的是很有名氣，感覺簡直快要取代“茅臺酒”了。但好景不長，只是在短短的幾年時間裡，便一落千丈，至今只是艱難的掙扎著與他人拼市場。
南廟老酒為什麼會在一剎那間跌的如此之慘，它還有可能重展雄風，再度輝煌嗎？近日，本報記者來到袁州區南廟鎮採訪，想一探其中之原由。
上篇
我們驅車從市區出發，寬敞又平坦的水泥路面，僅行駛十多分鐘車程就到了南廟鎮。在該鎮宣傳委員袁龍的帶領下，我們一行來到南廟中街，進入一條小巷子，還未見到酒廠，酒的香氣便撲面向我們襲來。同行的袁龍委員打趣的說：真是好酒不怕巷子深啊，都還沒見到廠房，就聞到濃郁的酒香味。
進入酒廠，一座較大的廠房內，只見一口口的大缸裡面盛滿了深紅色的老酒。
這家酒廠的老闆名叫李軍華，從事釀造南廟老酒這個行業斷續有四十個年頭了。李老闆說，那是上世紀八十年代，當時在他們南廟有鄉政府辦的一家鄉鎮企業，另一家是供銷社辦的企業，都生產“南廟老酒”，而且，兩家的規模都比較大。鄉政府辦的這一家從當年的宜春酒廠請來了一位退休的釀酒師傅，而供銷社也從豐城請來了一位師傅。兩家的水酒釀的都比較好。鄉企這邊同時是當年宜春地區酒廠生產“黑糯米酒”的酒基，經濟效益非常之好。
歷史上，宜春市袁州區南廟鎮有很多的老表家裡都會釀水酒（南廟本地人叫“老酒”），並可上塑千年。
你是否還記得一個奇蹟，上世紀八十年代未、九十年代初，宜春、乃至周邊的食客到飲食店去用餐，都會要求店家熱一壺“南廟老酒”，要求高點的食客會再要求打碎一個雞蛋並加些枸杞在酒裡，冬天既可怯寒，又能滋補身子，很受食客們歡迎。當年的南廟老酒真的是很有名氣，感覺簡直快要取代“茅臺酒”了。但好景不長，只是在短短的幾年時間裡，便一落千丈，至今只是艱難的掙扎著與他人拼市場。
南廟老酒為什麼會在一剎那間跌的如此之慘，它還有可能重展雄風，再度輝煌嗎？近日，本報記者來到袁州區南廟鎮採訪，想一探其中之原由。
上篇
我們驅車從市區出發，寬敞又平坦的水泥路面，僅行駛十多分鐘車程就到了南廟鎮。在該鎮宣傳委員袁龍的帶領下，我們一行來到南廟中街，進入一條小巷子，還未見到酒廠，酒的香氣便撲面向我們襲來。同行的袁龍委員打趣的說：真是好酒不怕巷子深啊，都還沒見到廠房，就聞到濃郁的酒香味。
進入酒廠，一座較大的廠房內，只見一口口的大缸裡面盛滿了深紅色的老酒。
這家酒廠的老闆名叫李軍華，從事釀造南廟老酒這個行業斷續有四十個年頭了。李老闆說，那是上世紀八十年代，當時在他們南廟有鄉政府辦的一家鄉鎮企業，另一家是供銷社辦的企業，都生產“南廟老酒”，而且，兩家的規模都比較大。鄉政府辦的這一家從當年的宜春酒廠請來了一位退休的釀酒師傅，而供銷社也從豐城請來了一位師傅。兩家的水酒釀的都比較好。鄉企這邊同時是當年宜春地區酒廠生產“黑糯米酒”的酒基，經濟效益非常之好。
年輕的李軍華看在眼裡，心裡卻很想學來自己做。但因為當時體制的原因，他入不了廠。於是，他買了一臺手扶拖拉機，以幫廠裡拖酒為名，接近鄉里的酒廠。他開著拖拉機在南廟鄉企的老酒廠幹了兩年多的時間。在那兩年多的時間裡，他有空餘時間就幫廠裡做開車份外的事，慢慢地也就學會了釀酒的基礎技術，後經得同意，自己決定辦一家老酒廠。
首先他掛靠在南廟村委會，簽訂了三年的“承包合同”，每年交九千元人民幣的利潤給村裡，資金自籌。當時，他還邀請了一人合夥，每人從家裡拿出三萬多元的現金，又從銀行貸了二十多萬元款，生產“南廟老酒”。當年辦廠，當年投產，當年獲利。
辦廠的當年就獲得了利潤，賺到錢了，更鼓舞了他們的信心。
他們當時的市場除了宜春本地外，更多的是銷往鄰市新餘市場。他們請人在新餘城區的東西南北四個方向的菜市場鬧市開了4家南廟老酒銷售門市部，同時，請人跑市場，將南廟老酒銷到新餘市內的各家餐飲店，業務做的非常跑火。新餘電視臺看到他們做的好，也來湊熱鬧，鼓勵他們做廣告。因為當時生意好，思想也確實有些膨脹，只想擴大市場佔有份額，想到做廣告後市場佔有率會更大，並且當時的電視廣告投資又很小，一星期的廣告費才2000多元錢，因此，兩夥計一合計，就投了。不出所料，本身就熱銷的南廟老酒，一投廣告後更是火爆的不得了，經銷商、業務員每天催著要酒。如果這個時候，他們能夠冷靜、理智的應對市場，或是借勢採用“飢餓營銷法”，每天採取限量銷售，而把酒的質量提高，或許30餘年後的今天，就成了一個響噹噹的品牌。然而，他們得意忘形了。他們按照當時的思路與口號：加足馬力生產，滿足市場需要。結果，產量是上去了，但質量卻下來了，市場反而萎縮了。據李老闆介紹，南廟老酒釀出後，最少要貯藏一個月以上才能出售，才能有較好的口感。如果能貯藏的時間更久些，酒會更好喝。我們現在市場上往往會看到有什麼10年、20年窖藏的酒，而且價格是窖藏時間越長，價格越貴。他們當時就是忽視了這個根本性的問題，當天釀出的酒，當天就被排著隊的經銷商、業務員提走上市銷售。這種沒有貯藏的酒因為沒有更好的口感，沒有更好的品質，而被食客、被市場所拋棄，這就是不尊重市場規律所受到的懲罰。
歷史上，宜春市袁州區南廟鎮有很多的老表家裡都會釀水酒（南廟本地人叫“老酒”），並可上塑千年。
你是否還記得一個奇蹟，上世紀八十年代未、九十年代初，宜春、乃至周邊的食客到飲食店去用餐，都會要求店家熱一壺“南廟老酒”，要求高點的食客會再要求打碎一個雞蛋並加些枸杞在酒裡，冬天既可怯寒，又能滋補身子，很受食客們歡迎。當年的南廟老酒真的是很有名氣，感覺簡直快要取代“茅臺酒”了。但好景不長，只是在短短的幾年時間裡，便一落千丈，至今只是艱難的掙扎著與他人拼市場。
南廟老酒為什麼會在一剎那間跌的如此之慘，它還有可能重展雄風，再度輝煌嗎？近日，本報記者來到袁州區南廟鎮採訪，想一探其中之原由。
上篇
我們驅車從市區出發，寬敞又平坦的水泥路面，僅行駛十多分鐘車程就到了南廟鎮。在該鎮宣傳委員袁龍的帶領下，我們一行來到南廟中街，進入一條小巷子，還未見到酒廠，酒的香氣便撲面向我們襲來。同行的袁龍委員打趣的說：真是好酒不怕巷子深啊，都還沒見到廠房，就聞到濃郁的酒香味。
進入酒廠，一座較大的廠房內，只見一口口的大缸裡面盛滿了深紅色的老酒。
這家酒廠的老闆名叫李軍華，從事釀造南廟老酒這個行業斷續有四十個年頭了。李老闆說，那是上世紀八十年代，當時在他們南廟有鄉政府辦的一家鄉鎮企業，另一家是供銷社辦的企業，都生產“南廟老酒”，而且，兩家的規模都比較大。鄉政府辦的這一家從當年的宜春酒廠請來了一位退休的釀酒師傅，而供銷社也從豐城請來了一位師傅。兩家的水酒釀的都比較好。鄉企這邊同時是當年宜春地區酒廠生產“黑糯米酒”的酒基，經濟效益非常之好。
年輕的李軍華看在眼裡，心裡卻很想學來自己做。但因為當時體制的原因，他入不了廠。於是，他買了一臺手扶拖拉機，以幫廠裡拖酒為名，接近鄉里的酒廠。他開著拖拉機在南廟鄉企的老酒廠幹了兩年多的時間。在那兩年多的時間裡，他有空餘時間就幫廠裡做開車份外的事，慢慢地也就學會了釀酒的基礎技術，後經得同意，自己決定辦一家老酒廠。
首先他掛靠在南廟村委會，簽訂了三年的“承包合同”，每年交九千元人民幣的利潤給村裡，資金自籌。當時，他還邀請了一人合夥，每人從家裡拿出三萬多元的現金，又從銀行貸了二十多萬元款，生產“南廟老酒”。當年辦廠，當年投產，當年獲利。
辦廠的當年就獲得了利潤，賺到錢了，更鼓舞了他們的信心。
他們當時的市場除了宜春本地外，更多的是銷往鄰市新餘市場。他們請人在新餘城區的東西南北四個方向的菜市場鬧市開了4家南廟老酒銷售門市部，同時，請人跑市場，將南廟老酒銷到新餘市內的各家餐飲店，業務做的非常跑火。新餘電視臺看到他們做的好，也來湊熱鬧，鼓勵他們做廣告。因為當時生意好，思想也確實有些膨脹，只想擴大市場佔有份額，想到做廣告後市場佔有率會更大，並且當時的電視廣告投資又很小，一星期的廣告費才2000多元錢，因此，兩夥計一合計，就投了。不出所料，本身就熱銷的南廟老酒，一投廣告後更是火爆的不得了，經銷商、業務員每天催著要酒。如果這個時候，他們能夠冷靜、理智的應對市場，或是借勢採用“飢餓營銷法”，每天採取限量銷售，而把酒的質量提高，或許30餘年後的今天，就成了一個響噹噹的品牌。然而，他們得意忘形了。他們按照當時的思路與口號：加足馬力生產，滿足市場需要。結果，產量是上去了，但質量卻下來了，市場反而萎縮了。據李老闆介紹，南廟老酒釀出後，最少要貯藏一個月以上才能出售，才能有較好的口感。如果能貯藏的時間更久些，酒會更好喝。我們現在市場上往往會看到有什麼10年、20年窖藏的酒，而且價格是窖藏時間越長，價格越貴。他們當時就是忽視了這個根本性的問題，當天釀出的酒，當天就被排著隊的經銷商、業務員提走上市銷售。這種沒有貯藏的酒因為沒有更好的口感，沒有更好的品質，而被食客、被市場所拋棄，這就是不尊重市場規律所受到的懲罰。
與此同時，宜春本地市場也遭遇到市場的深重打擊。當時為了滿足部分食客重口味的要求，有部分廠家在釀酒過程中的二次發酵時再次添加酒娘（酒藥），酒是更有了衝勁，但食客喝了這種酒後卻會上頭，我們習慣說的“打腦”，把南廟老酒那種柔和的口感和不上頭的特質變掉了。因為上頭，很快被社會上的一句謠言：“南廟老酒裡面放了‘敵敵畏’”將宜春市場擊得粉碎，從此，南廟老酒在宜春轄區內外市場都開始蕭條，並因此一蹶不振。
下篇
今天我們漫步在南廟街上，仍然看到多家銷售“南廟老酒”的門店。據李軍華說，南廟在歷史上就有釀酒的習慣，這可能與南廟盛產優質稻穀和優質的水資源有關係。說到水質，李老闆說，他們南廟的豆腐也很有名氣，口感非常好，送到宜春市區去賣，同樣大小的一塊豆腐，南廟豆腐要比宜春城裡作出的豆腐貴五毛錢一塊。
“南廟老酒”的市場現在雖然大不如以前，但是，釀酒作坊在南廟集鎮小具規模的仍然還有近10家，而在南廟鎮的鄉下，那些不成規模的作坊或許有幾十家。他們自釀自飲，有人來買時也賣些。像李軍華這樣有一定規模的老酒廠，現在南廟也還有好幾家。只是他們現在的銷售方法都沒有主動進攻市場，而是在廠（店）裡被動的待客上門，或是通過口碑相傳，有一單做一單，更不會運用時下的微信（商）、網絡等新型的方法營銷。
李老闆說，真正好的南廟老酒在釀出後最少要貯藏一個月以上的時間才能出售。南廟老酒若貯藏了一個月以上的時間，那時的酒會轉成清色，若能貯藏一年以上的時間，那就更好，那時的酒會轉成紅色。痛定思痛，他現在的酒一般都要貯藏了半年以上才會賣。他說，他廠裡還刻意貯藏了幾百斤老酒，至今有二十多年了，這些酒香氣撲鼻，入口柔和，回味無窮。他留這些酒的目的主要是想留下來讓客戶品嚐，但不賣。
擴大廠房、建一個能貯藏5萬斤酒的酒窖，是他目前最大的願望。因為，酒的窖藏，對酒的品質很重要。雖然要釀出一罈好酒要掌握好“蒸米、打覆水、容器消毒殺菌”等每個環節，但是，貯藏不好就會前功盡棄，酒很容易酸壞。記者天真的提出了一個常見的一個問題：酸了的酒，不是正好可以做成醋麼？但在這個行內的說法卻正好相反：好酒成醋。也就是說，要做醋的酒反而是要好酒，酸壞的酒是有害細菌在裡面發酵，成不了醋。
歷史上，宜春市袁州區南廟鎮有很多的老表家裡都會釀水酒（南廟本地人叫“老酒”），並可上塑千年。
你是否還記得一個奇蹟，上世紀八十年代未、九十年代初，宜春、乃至周邊的食客到飲食店去用餐，都會要求店家熱一壺“南廟老酒”，要求高點的食客會再要求打碎一個雞蛋並加些枸杞在酒裡，冬天既可怯寒，又能滋補身子，很受食客們歡迎。當年的南廟老酒真的是很有名氣，感覺簡直快要取代“茅臺酒”了。但好景不長，只是在短短的幾年時間裡，便一落千丈，至今只是艱難的掙扎著與他人拼市場。
南廟老酒為什麼會在一剎那間跌的如此之慘，它還有可能重展雄風，再度輝煌嗎？近日，本報記者來到袁州區南廟鎮採訪，想一探其中之原由。
上篇
我們驅車從市區出發，寬敞又平坦的水泥路面，僅行駛十多分鐘車程就到了南廟鎮。在該鎮宣傳委員袁龍的帶領下，我們一行來到南廟中街，進入一條小巷子，還未見到酒廠，酒的香氣便撲面向我們襲來。同行的袁龍委員打趣的說：真是好酒不怕巷子深啊，都還沒見到廠房，就聞到濃郁的酒香味。
進入酒廠，一座較大的廠房內，只見一口口的大缸裡面盛滿了深紅色的老酒。
這家酒廠的老闆名叫李軍華，從事釀造南廟老酒這個行業斷續有四十個年頭了。李老闆說，那是上世紀八十年代，當時在他們南廟有鄉政府辦的一家鄉鎮企業，另一家是供銷社辦的企業，都生產“南廟老酒”，而且，兩家的規模都比較大。鄉政府辦的這一家從當年的宜春酒廠請來了一位退休的釀酒師傅，而供銷社也從豐城請來了一位師傅。兩家的水酒釀的都比較好。鄉企這邊同時是當年宜春地區酒廠生產“黑糯米酒”的酒基，經濟效益非常之好。
年輕的李軍華看在眼裡，心裡卻很想學來自己做。但因為當時體制的原因，他入不了廠。於是，他買了一臺手扶拖拉機，以幫廠裡拖酒為名，接近鄉里的酒廠。他開著拖拉機在南廟鄉企的老酒廠幹了兩年多的時間。在那兩年多的時間裡，他有空餘時間就幫廠裡做開車份外的事，慢慢地也就學會了釀酒的基礎技術，後經得同意，自己決定辦一家老酒廠。
首先他掛靠在南廟村委會，簽訂了三年的“承包合同”，每年交九千元人民幣的利潤給村裡，資金自籌。當時，他還邀請了一人合夥，每人從家裡拿出三萬多元的現金，又從銀行貸了二十多萬元款，生產“南廟老酒”。當年辦廠，當年投產，當年獲利。
辦廠的當年就獲得了利潤，賺到錢了，更鼓舞了他們的信心。
他們當時的市場除了宜春本地外，更多的是銷往鄰市新餘市場。他們請人在新餘城區的東西南北四個方向的菜市場鬧市開了4家南廟老酒銷售門市部，同時，請人跑市場，將南廟老酒銷到新餘市內的各家餐飲店，業務做的非常跑火。新餘電視臺看到他們做的好，也來湊熱鬧，鼓勵他們做廣告。因為當時生意好，思想也確實有些膨脹，只想擴大市場佔有份額，想到做廣告後市場佔有率會更大，並且當時的電視廣告投資又很小，一星期的廣告費才2000多元錢，因此，兩夥計一合計，就投了。不出所料，本身就熱銷的南廟老酒，一投廣告後更是火爆的不得了，經銷商、業務員每天催著要酒。如果這個時候，他們能夠冷靜、理智的應對市場，或是借勢採用“飢餓營銷法”，每天採取限量銷售，而把酒的質量提高，或許30餘年後的今天，就成了一個響噹噹的品牌。然而，他們得意忘形了。他們按照當時的思路與口號：加足馬力生產，滿足市場需要。結果，產量是上去了，但質量卻下來了，市場反而萎縮了。據李老闆介紹，南廟老酒釀出後，最少要貯藏一個月以上才能出售，才能有較好的口感。如果能貯藏的時間更久些，酒會更好喝。我們現在市場上往往會看到有什麼10年、20年窖藏的酒，而且價格是窖藏時間越長，價格越貴。他們當時就是忽視了這個根本性的問題，當天釀出的酒，當天就被排著隊的經銷商、業務員提走上市銷售。這種沒有貯藏的酒因為沒有更好的口感，沒有更好的品質，而被食客、被市場所拋棄，這就是不尊重市場規律所受到的懲罰。
與此同時，宜春本地市場也遭遇到市場的深重打擊。當時為了滿足部分食客重口味的要求，有部分廠家在釀酒過程中的二次發酵時再次添加酒娘（酒藥），酒是更有了衝勁，但食客喝了這種酒後卻會上頭，我們習慣說的“打腦”，把南廟老酒那種柔和的口感和不上頭的特質變掉了。因為上頭，很快被社會上的一句謠言：“南廟老酒裡面放了‘敵敵畏’”將宜春市場擊得粉碎，從此，南廟老酒在宜春轄區內外市場都開始蕭條，並因此一蹶不振。
下篇
今天我們漫步在南廟街上，仍然看到多家銷售“南廟老酒”的門店。據李軍華說，南廟在歷史上就有釀酒的習慣，這可能與南廟盛產優質稻穀和優質的水資源有關係。說到水質，李老闆說，他們南廟的豆腐也很有名氣，口感非常好，送到宜春市區去賣，同樣大小的一塊豆腐，南廟豆腐要比宜春城裡作出的豆腐貴五毛錢一塊。
“南廟老酒”的市場現在雖然大不如以前，但是，釀酒作坊在南廟集鎮小具規模的仍然還有近10家，而在南廟鎮的鄉下，那些不成規模的作坊或許有幾十家。他們自釀自飲，有人來買時也賣些。像李軍華這樣有一定規模的老酒廠，現在南廟也還有好幾家。只是他們現在的銷售方法都沒有主動進攻市場，而是在廠（店）裡被動的待客上門，或是通過口碑相傳，有一單做一單，更不會運用時下的微信（商）、網絡等新型的方法營銷。
李老闆說，真正好的南廟老酒在釀出後最少要貯藏一個月以上的時間才能出售。南廟老酒若貯藏了一個月以上的時間，那時的酒會轉成清色，若能貯藏一年以上的時間，那就更好，那時的酒會轉成紅色。痛定思痛，他現在的酒一般都要貯藏了半年以上才會賣。他說，他廠裡還刻意貯藏了幾百斤老酒，至今有二十多年了，這些酒香氣撲鼻，入口柔和，回味無窮。他留這些酒的目的主要是想留下來讓客戶品嚐，但不賣。
擴大廠房、建一個能貯藏5萬斤酒的酒窖，是他目前最大的願望。因為，酒的窖藏，對酒的品質很重要。雖然要釀出一罈好酒要掌握好“蒸米、打覆水、容器消毒殺菌”等每個環節，但是，貯藏不好就會前功盡棄，酒很容易酸壞。記者天真的提出了一個常見的一個問題：酸了的酒，不是正好可以做成醋麼？但在這個行內的說法卻正好相反：好酒成醋。也就是說，要做醋的酒反而是要好酒，酸壞的酒是有害細菌在裡面發酵，成不了醋。
思考
南廟老酒應該是黃酒系列的酒品。記者本人不會飲酒，也不懂酒，但是多少也聽說過、或是看到過市場上的一些黃酒，如紹興黃酒女兒紅就很有名氣，那麼我們的南廟老酒有上千年的釀酒歷史，應該也儲備了一定的文化與釀造方法，我們何不借當下政府大力提倡打造全域旅遊、特色小鎮的大環境，乘此東風有序發展南廟老酒，把它作為一項富民產業來引導企業做大做強。
讓我們看到曙光的是，在採訪中記者得知，南廟鎮政府目前正在請專業公司規劃打造南廟特色小鎮，南廟老酒有望重展雄風，生產出有自己特色的老酒。記者也衷心的希望南廟老酒在當地政府的支持下，通過南廟人的努力再創輝煌。