它曾作為西班牙王國的都城長達千年，如今每年超過百萬遊客

西班牙王國馬德里建築基督教我在宮裡做廚師藝術文藝復興法國管風琴歐洲壁畫天主教伊比利亞半島雕塑音樂耶穌格拉納達足球俱樂部木雕政治 7-Eleven 沙漠玫瑰Rose 2019-07-14

馬德里以南約70公里的小城托萊多（Toledo），是西班牙最重要的國家級古城之一。這座有著兩千餘年歷史的小城，曾貴為古代西班牙王國的都城長達千年。公元前193年，蒂特里夫（Tite-Live）為其命名，西哥特人於公元418年佔領此地，公元527年西哥特人統治西班牙後就在此定都；公元711年，阿拉伯人成了這裡的主人長達3個世紀，和猶太人、基督教徒和諧共存，給小城帶來了西班牙與摩爾風格藝術的完美融合。1083年，阿方索六世收復托萊多，小城成為卡斯蒂利亞王國的首府和全國主教中心，見證了西班牙歷史上最為強生的時代，在14世紀一度達到繁榮強盛的頂峰，幾種民族文化在這裡交融，給這塊土地留下了帶有各自鮮明風格的印記。古城地勢險峻，被泰格斯河（Tagus River）從東、南、西三面環繞，通過三座石橋通往城區，易守難攻。可惜14世紀後，托萊多陷入宗教之爭，1561年，費利佩二世遷都至當時還不被重視的馬德里，托萊多榮光不再，從此走向衰敗。

塞翁失馬焉知非福，儘管托萊多從此失去了其在西班牙歷史上的政治地位，其中世紀的風貌卻完好地保存了下來，聯合國教科文組織也將整座城市列為世界文化遺產。今天的托萊多雖然只有5、6萬人口，但每年要接待百餘萬世界各地慕名而來的遊客。如今在這座用雙腳就可以丈量的小小城池內，遍佈教堂、城堡、修道院……令人目不暇接，漫步在高高低低起伏不斷的石板路上，時間彷彿在此停滯不前，後世的遊客們，似乎只為來此找尋沉睡千年的夢幻。

作為西班牙歷史重要的載體，托萊多成為我此次伊比利亞半島之行的第一站，當之無愧。

從馬德里火車站前往托萊多，火車只需要半個小時。托萊多火車站在山下，需要換乘公交才能到古城中心。傾斜近45度的坡道，坑坑窪窪高低不平的石子路，就是托萊多給我的第一印象。

馬德里火車站

儘管在互聯網發達的今天，我也依然喜歡憑藉一張紙質地圖在陌生的城市裡遊走的感覺。去information中心拿了地圖，正式開始了我的山城之旅。

然而，高低起伏的山路，彎彎曲曲密如蛛網的石板路，讓我很快就對手裡的地圖失去了信心，我偏偏還是個方位感極其好的人，可這路沒有一條是正南正北的，“找不著北”用在這裡是再合適不過了。好在城市很小，重要地點都有標識指示。

古城裡最顯眼的建築就是托萊多大教堂（Cathedral de Toledo），公元1247年動工，由國王費爾南多（San Fernando）和大主教Rodrigo Jiménez de Rada在摩爾人統治時期清真寺的基礎上放下第一塊石頭，宣告了正式奠基，採用了當時在西班牙教堂中罕見的法國哥特式建築形式，模仿了法國布爾日主教座堂，同時也融合了西班牙哥特式藝術風格，建築材料都來自於托萊多附近的Olihuelas，竣工於1493年，是當時西班牙基督教教會總教區的第一大教堂，也是西班牙排名第二的大教堂，14世紀建起的高達90米的鐘樓向世人展示著其至高無上的地位，今天作為教堂珍寶廳存放著聖龕。

教堂對面就是托萊多的市政廳，三樓陽臺上插著代表歐盟、西班牙、卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區和托萊多市的四面旗幟。

作為西班牙哥特式建築的巔峰之作，教堂曾是西班牙首席紅衣大主教住地。和歐洲絕大多數教堂一樣，有點錢就修一點，外觀建成後陸陸續續又修了很多年，彩色花窗於14-16世紀陸續鑲嵌上，內飾大多為18世紀所建，吸收了穆德哈爾等藝術特點，可以說是一座集多種建築藝術風格的龐大建築群。

教堂入口處的三扇門也分別有自己的名字：中央是赦罪之門，右邊叫審判之門，左邊是時間之門。

儘管在歐洲各種教堂早已看得審美疲勞，但步入教堂時，不禁感嘆像這樣窮奢極侈的算是罕見。

教堂內部以88根立柱支撐起高大的拱頂，分為主殿、中殿和後殿三部分，主祭壇金碧輝煌，上面刻畫著《新約》中的場景，包括基督一生的故事，描繪基督從誕生到昇天。彩色雕刻採用真人尺寸，仔細看每一個人物都精緻得栩栩如生。

小禮拜堂內，歷任主教的畫像，便可看出托萊多及教堂在整個西班牙的宗教地位。

這一組雕塑描繪了耶穌基督從降生至昇天的過程。

教堂的唱詩班被認為是基督教界最為壯觀的，坐席是西班牙木雕藝術的瑰寶，分為兩層，下層為哥特式，木雕座位上刻有徵服格拉納達王朝的54個故事；上層為文藝復興式，座位採用大理石建造，刻畫有舊約中的人物。

與一般的天主教堂不同，這裡除了唱詩班坐席旁邊的管風琴外，還在大殿的十字翼側大門上方增設了一組管風琴，它被稱作“帝王之琴”。因為這裡的天主教會禮儀中包含一種叫摩爾阿拉伯禮（rito mozárabe），而它有自己特有的音樂。

很幸運，我來的時候教堂的迴廊對外開放，內部有不少精美的壁畫。

門票：票價10.5歐，包含登塔套票12.5歐。

出教堂後我繼續向老城另一側方向走。從這張照片就可以看出城內有多難走，都是傾斜度極大的上下坡。

泰格斯河

除去大教堂外，托萊多最重要的建築當屬聖胡安皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes），又名“聖若望皇家修道院”。顧名思義，這裡供奉著聖若望，是一座天主教方濟各會修道院，由阿拉貢國王費迪南二世和卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世於1477-1504年興建，以慶祝胡安王子的誕生及1476年託羅戰役中戰勝葡萄牙國王阿方索五世。1809年，拿破崙軍隊佔領托萊多，修道院曾遭嚴重毀壞，1835年關閉，1883年開始了修復工作，直至1967年才修復完成。

修道院為典型的哥特式建築，教堂為拉丁十字平面建築，通廊長50米，高30米。不過，和托萊多大教堂比起來，這座小教堂就顯得有些平淡無奇了。

修道院最吸引人的是其雙層迴廊，進入修道院，便看見這個後哥特式風格的迴廊。

順樓梯上到第二層迴廊，天花板上鑲嵌著木質的穆德哈爾風格的裝飾，同樣也是典型阿拉伯風格的雕刻藝術，精美絕倫，屋頂上裝飾有費迪南二世和伊莎貝拉一世的勳章。

迴廊院內光線充足，種植有橘樹等植物。

修道院外牆上掛滿了鐵鏈和鐐銬，象徵著國王和女王征服格拉納達解救的無數基督徒。

開放時間：冬季(10月16日-2月28日)10:00-17:45；夏季(3月1日-10月15日)10:00-18:45。1月1日、12月25日休息

門票：3歐元

修道院的位置大體位於古城邊緣，出了修道院走不遠便到了城門，這座城門名為坎布隆門（Cambron Gate）。其歷史可以追溯到西哥特時代，但1576年進行了全面改建，成了今天看到的文藝復興風格，城門立面上裝飾有巨人的徽章

出了這座古城門，不遠處便是建於13世紀的聖馬丁橋（Puente de San Martin）。

聖馬丁橋橫跨在環繞托萊多的泰格斯河上，是從此面進入古城的唯一通道。橋頭矗立兩座防衛塔，與聖胡安修道院同為胡安·古阿斯（Juan Guas）所設計，因當時管轄的聖馬丁教區所命名。14世紀中期，大橋先後遭遇大火和洪水的毀壞，1390年Pedro Tenorio大主教主持重建，17世紀卡洛斯二世時期大橋再次得到重修

正中是當時托萊多的城徽。