藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
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這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
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我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
"藏區，中國人的終極逃離。
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
"藏區，中國人的終極逃離。
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
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他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
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我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
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在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
"藏區，中國人的終極逃離。
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他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
藏區，中國人的終極逃離。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
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再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
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他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
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他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
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而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
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他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
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但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
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再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
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鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
運氣奇佳的我們拍完梅里的日出，決定再去一座寺廟東竹林寺碰碰運氣。
此時不得不談一談此次安排行程的鬆贊金牌管家兼嚮導——洛桑先生。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
運氣奇佳的我們拍完梅里的日出，決定再去一座寺廟東竹林寺碰碰運氣。
此時不得不談一談此次安排行程的鬆贊金牌管家兼嚮導——洛桑先生。
他是香格里拉土生土長的藏族人，7歲就在東竹林寺做見習僧人，13歲去印度進修佛法，成為佛學博士，還去了美國哥倫比亞大學進修，十幾年後還俗，成為鬆贊旅行的concierge，因此他對藏傳佛家有著獨到深厚的見解。
洛桑可以在中、英、藏語三者的無縫切換（可能還有印度語），經常在講解時中文夾雜英文，頗有幾分ABC的味道，令我們這些平時在寫字樓飈慣散裝英語的白領們，聽到無比親切。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
運氣奇佳的我們拍完梅里的日出，決定再去一座寺廟東竹林寺碰碰運氣。
此時不得不談一談此次安排行程的鬆贊金牌管家兼嚮導——洛桑先生。
他是香格里拉土生土長的藏族人，7歲就在東竹林寺做見習僧人，13歲去印度進修佛法，成為佛學博士，還去了美國哥倫比亞大學進修，十幾年後還俗，成為鬆贊旅行的concierge，因此他對藏傳佛家有著獨到深厚的見解。
洛桑可以在中、英、藏語三者的無縫切換（可能還有印度語），經常在講解時中文夾雜英文，頗有幾分ABC的味道，令我們這些平時在寫字樓飈慣散裝英語的白領們，聽到無比親切。
我們在東竹林寺的經歷，說起來有幾分玄妙。這幾天同事大黃都在說他的腰不好，不知道是高原反應的一種，還是說年紀輕輕腰就廢了。但在寺廟裡看完一幅六道輪迴圖之後，精神恍惚的他不小心在樓梯摔了一跤。
雖然有點丟人，但奇蹟般地把他的腰摔好了。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
運氣奇佳的我們拍完梅里的日出，決定再去一座寺廟東竹林寺碰碰運氣。
此時不得不談一談此次安排行程的鬆贊金牌管家兼嚮導——洛桑先生。
他是香格里拉土生土長的藏族人，7歲就在東竹林寺做見習僧人，13歲去印度進修佛法，成為佛學博士，還去了美國哥倫比亞大學進修，十幾年後還俗，成為鬆贊旅行的concierge，因此他對藏傳佛家有著獨到深厚的見解。
洛桑可以在中、英、藏語三者的無縫切換（可能還有印度語），經常在講解時中文夾雜英文，頗有幾分ABC的味道，令我們這些平時在寫字樓飈慣散裝英語的白領們，聽到無比親切。
我們在東竹林寺的經歷，說起來有幾分玄妙。這幾天同事大黃都在說他的腰不好，不知道是高原反應的一種，還是說年紀輕輕腰就廢了。但在寺廟裡看完一幅六道輪迴圖之後，精神恍惚的他不小心在樓梯摔了一跤。
雖然有點丟人，但奇蹟般地把他的腰摔好了。
東竹林寺算是一個很寧靜的寺廟，基本很少遊客，對唐卡、肉身佛像、香巴拉壇城感興趣的，挺值得拜訪。
"藏區，中國人的終極逃離。
這片地域，因天塹而未知，因藏傳宗教而神祕。似乎每個生活在城市裡的人，都把進藏當作一場朝聖，人生必有的一次衝動。似乎來到此處，旅遊就成了旅行。
騎行、自駕、窮遊...各人朝聖的方式不同，大部分都經歷過肉體的折磨。可是要問起他們的旅途經歷：高反了嗎？冷不冷啊？美嗎？真的那般淨化心靈洗滌靈魂嗎？
他們大概都會統一回答：在人間天堂，一切皆好！
其實沒有標準答案，就像我們帶著參加悅遊金榜盛典的嘉賓來到香格里拉，也不是為了尋找逃離的答案，安排一場兩天一夜的行程，只是為了在藏區起點找到一種新的吃喝玩樂的方式，在此處找到旅行真諦。
我10年前來過一次香格里拉，那會兒不知好歹，剛拿到駕照，就敢約上朋友開車進藏。揹著一臺5D、小白和三腳架，一路唱著鄭鈞的《回到拉薩》，連看到風景也忍不住引用幾句《消失的地平線》中的語句，覺得自己是全天下文青裡最有腔調的。
而如今的我，當然不會如此刻意打造自己人設了，最多是在逛著獨克宗古城時嘀咕一句：“還是大火燒之前有生活氣息啊，連石板路上都滲透出酥油味兒。”
在古城裡找不到的古早氣息，在鬆贊林寺附近可以找到。這裡雖是景區，但也是當地居民的生活場所。
他們之中有僧人、客棧老闆、導遊和四周的村民，日復一日地在這裡講解著寺院歷史，用自己的方式理解著心中的日月。僧侶們下了課，會在村莊裡的籃球場打籃球，村民的房子和牧場圍繞著寺廟，從大門到主殿的146級石階上，每天都有附近的居民在這擺攤兒、攀爬誦經，鬆贊林寺就是他們生活的一部分，外界的紛擾極少能吵到他們。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
我們的旅程就從鬆贊香格里拉林卡酒店開始，送我們上車的藏族大姐——她當然也來自這個村落，為大家獻上哈達，露出香格里拉式常年明媚的笑容，用力地揮手作別。
這片土地改變了許多，但也有許多是不曾改變的。
這次的旅程配有司機，我就沒機會碰方向盤了，座駕也從豐田4500升級到路虎發現者，豪華和舒適度不可同日而語。
但就感覺少了點野性。特別是看著眼前一條條在崇山峻嶺間的高架橋和隧道，我的老靈魂開始矯情：開著四驅走這種鋪裝整齊的柏油路，就跟穿著全身衝鋒衣加60升登山包去郊外轉圈一樣。
同事大黃坐在旁邊，他的相機一路上就沒關過，眼前每一處高山、草原和牛群他都沒拉下，說是怕漏看了某處風景，回去要策劃一期單一卻不單調的vlog。
走了不到兩個小時，從214國道的岔路往左拐，經過一片乾熱河谷，就來到鬆贊奔子欄山居。附近長了很多仙人掌，在香格里拉的高原上出現這種植被，也是挺令人驚訝。
再往山裡走10公里，又開始有大片的原始森林。剛好時間臨近正午，我們選了一片空曠的草坪，前景和背景都是白馬雪山，準備在這樣的環境下來一頓火鍋野餐，曾經環球旅遊四年的攝影師老陳看到，也忍不住稱“夠嗲”！
餐桌上擺放著當日現摘的小草莓和山裡的莓果，吃在嘴裡每一顆都是不容小覷的甜度炸彈。咀嚼兩下新鮮的汁水就能讓味蕾雀躍，讓高原的空氣都變得醉人（也可能是缺氧了）。
鍋裡滾著鮮濃的雞湯，顧不上燙嘴，就先來喝上一口。隱約還有陣甘香，應該是放了不少雲腿吊味。這樣的湯底燙幾片現切肉片和當地產的有機蔬菜，from farm to table的感覺有了。
遠處小溪裡冰鎮著啤酒和飲品，最原始的冰凍方式其實最有效。
同桌的諸位手機都沒信號，就一直在隱逸狀態下喝酒嘮嗑，也挺有意思的。酒喝多了就忍不住要上廁所，我在找尋洗手間時被人指向一片叢林深處，在找指示牌轉來轉去的過程中才發現原來是要“廣闊天地，任有作為”。
確認大家吃飽喝足之後，鬆贊金牌管家兼嚮導洛桑開始帶領我們向森林深處徒步。
雪山融水一路衝蕩而下，林間小路就在一旁延展。人群自主分為三個梯隊：不拍照的競速黨、拍照的滯留黨和殿後的攝影師。
身在第二梯隊，叢林總有辦法絆住我的腳步，一顆大的出奇的松果、一處盤根糾錯的樹根、又或是一條淌自雪山的小溪，或許是海拔逐漸變低的緣故，情緒越走越歡脫，半途中甚至有人在上游脫下襪子，用腳感受雪水的溫度，而下游的人則品嚐起清甜的雪水。
有時會經過鐫刻著當地信仰的經幡。經幡上印著我看不懂的文字，顏色各異的布片在山間的風中飛舞，像一串瑪瑙項鍊掛在山間。這裡應該盛產福報吧，難怪也被譽為「菩薩最喜歡的地方」。
5公里的徒步居然很快就結束，我們繼續往德欽方向出發，晚上下榻在鬆贊梅里山居。
聽聞山居腳下有一處五戶村，這個村莊只有五戶人家，且實行一妻多夫制。家中大哥負責農作，二哥負責放牧，三弟負責開車，無論是誰的孩子統一隻認大哥為“爸爸”。這樣的家庭結構難道更有利於勞動生產？不得而知了，下次來可以到他們家庭訪問一下。
入住梅里山居，工作人員為每個人送上布鞋，換裝。一行人用完餐後罕見地沒有social，大家都在祈禱一夜好眠，可以精神飽滿地欣賞梅里雪山的日照金山。
次日6:30前臺叫醒的電話準時地打了進來，呼喊大家移步至三樓餐廳的露臺。到了才發現攝影大師們早早架好了設備，已經在這拍了一個多小時。
這天剛過正月十五，月亮還是明晃晃的掛在天上，圓的嚇人。太陽逐漸升起，陽光在山上染上一抹濃郁的金色，我之前來的時候，帶齊裝備反而只拍到日落，沒拍到日出，這次拿著一臺破iPhone居然被我拍到了日照金山，也算某種奇異的輪迴了。
運氣奇佳的我們拍完梅里的日出，決定再去一座寺廟東竹林寺碰碰運氣。
此時不得不談一談此次安排行程的鬆贊金牌管家兼嚮導——洛桑先生。
他是香格里拉土生土長的藏族人，7歲就在東竹林寺做見習僧人，13歲去印度進修佛法，成為佛學博士，還去了美國哥倫比亞大學進修，十幾年後還俗，成為鬆贊旅行的concierge，因此他對藏傳佛家有著獨到深厚的見解。
洛桑可以在中、英、藏語三者的無縫切換（可能還有印度語），經常在講解時中文夾雜英文，頗有幾分ABC的味道，令我們這些平時在寫字樓飈慣散裝英語的白領們，聽到無比親切。
我們在東竹林寺的經歷，說起來有幾分玄妙。這幾天同事大黃都在說他的腰不好，不知道是高原反應的一種，還是說年紀輕輕腰就廢了。但在寺廟裡看完一幅六道輪迴圖之後，精神恍惚的他不小心在樓梯摔了一跤。
雖然有點丟人，但奇蹟般地把他的腰摔好了。
東竹林寺算是一個很寧靜的寺廟，基本很少遊客，對唐卡、肉身佛像、香巴拉壇城感興趣的，挺值得拜訪。
回程的路上，我問第一次來香格里拉的大黃有什麼感受體會？他說內心有點失落。因為眼前的景色總是在城市裡難以覓得。
對於逃離和迴歸好像有了解答，為什麼總有人反反覆覆經常來往，因為這份不真實奇異的體驗總是難以印刻在心裡。圖像、文字只留住部分的風景，想把風景駐紮在心裡，只能來多幾次了。
最後感謝鬆贊文旅為悅遊金榜定製的特殊旅行線路，為發現旅行真諦提供了一把隱祕之鑰。
策劃／悅遊新媒體
編輯、撰文／大黃、phillip
版式設計／楊崢
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